Итак, Крит.
24.04.2018.

После ужасного ночного перелета мы прибыли в Ираклион.
Благодатное Средиземноморье! Тепло и вкусно пахнет.
Скутеров в аэропорту нет.
Вместо Долпо друзьям за 600 евро вручили убитое Рено. А мы сели на рейсовый автобус (1,20 с человека) и прибыли в Ираклион.
Тут наступило прозрение — скутеров почти нет. Сезон мотоциклистов апрель — май и все дорого. Скутер 125сс и 150сс нам вежливо предложили по демпинговой цене — всего 25 евро в сутки. Те , на троих, всего 75 евро. Нереально. Маленький автомобиль  по 21 евро. А вот джип- кабриолет нам достался за 400 евро на все 11 дней! Мы погрустили минут 5, оставили лишние вещи в прокате и впихнулись в Джимини.

 

Вперёд! На  ЮБК, Южное побережье Крита!

В Лидл на выезде мы купили самое необходимое для бичевания.

Через пол часа наша машина задымилась. Капот открыть мы не смогли. Мы позвонили в прокат. Рукастый мастер прибыл через 15 минут. Провод, за который нужно было дернуть, находился в бардачке — капот открылся. Мастер жизнерадостно сообщил, что пару капель масла нагрелись и задымились…. Что ж. Мы приняли это объяснение.

Проезжаем оливковые рощи и апельсиновые поля. Выйдя из машины, собираю с земли апельсины. Они невероятно сладкие и сочные!

Кали Лиминос (Kali Limenes). Крохотная заброшенная деревушка. Никого. Черные пляжи, лазурная вода. Покрутились. Все закрыто. Чуть дальше по побережью великолепная Villa Koutsakis. Она терассами спускается к морю.

 

Вот здесь мы и решили заночевать.

В этом месте комната стоит 30 евро. На обед нам подали по дораде и ведру греческого салата. На всех 125 евро. И купаться. Вода волшебная. Прохладная, но не ледяная. Но мысли мои путаются, я ничего не понимаю и иду спать.

А друзья поспали , потом поужинали и опять упали спать…..

Ночью нас погрызли комары.

25.04.2018.

Утро. Нежный рассвет. Лучики падают на остров. Тень от острова окрашивает море в карминный цвет.  В глаз вливается картина умиротворения.

После завтрака едем к ущелью Agiofaragos.

Дорога вьется вдоль моря. Оставляем одну машину в конце маршрута. Джимини везёт нас всех шестерых к началу ущелья. Козы щиплют кусты.

Агиофарагос считается священной прогулкой.

В ущелье цветут олеандры. Но Лилии Вуду, к сожалению, ещё не выросли.

Сперва мы идём по грунтовой дороге вдоль ручья. Потом входим в ущелье. Оно сужается. Кусты становятся гуще. Стены отвесные. Раньше, наверное, по стенам текли водопады. Они образовали сталактиты.

В середине ущелья стоит гигантская 600 летняя олива.

А чуть дальше , возле отвесной стены, прилепилась крохотная Св. Агиофарагос.

В глубоком колодце плещется вода.Ещё 500 метров и мы в совершенно закрытой бухте. Тут даже есть несколько человек, что очень удивительно. Четверо занимаются скалолазанием. А мы купаемся.

Уходить не хочется. Но пора. Солнце печет. Переходим по хребту к нашей машине. Водители уезжают за Джимини.

Пора возвращаться на виллу за вещами и дальше в путь.

Я хочу в городок Matala. По прямой — мыс обогнуть. А по дорогам — уехать в горы и опять повернуть к побережью. Все апельсиновые деревья, к сожалению, за забором. Ослячий приют закрыт, но с дерева сорван пяток апельсинов.

 

Мы подъезжаем к Маталле. О ужас! Автобусы и автомобили припарковались вдоль дороги! Здесь полно людей!  Пещеры, в которых я планировала заночевать, платный аттракцион.

Я в ужасе, но это не мешает нам поесть рыбки с видом на море.  Но теперь нужно немедленно убраться отсюда. Мне кажется, что соседний пляж более гостеприимен для нас. Там, тем более, какие-то минойские раскопки.

В соседней машине разделение мнений — кто на пляж , а кто и в гостиницу.

По неимоверно крутой дороге спускаемся к морю. Тут отличное место для бичевания. Пару закрытых кафе, две Исландки и швейцарская леди на мопеде в цветочек.

Пока мы втроём ищем, где свить гнездо, спускается вторая машина. Спускается и умирает. Дохнет аккумулятор. Как потом выяснилось, даже не аккумулятор, а целый генератор.

Прекрасный закат послужил фоном для экспериментов. Местный  подводник был мною пойман и вовлечён в процесс. С завидным упорством, вонючее , ископаемое Рено цепляли за задницу, втаскивали на гору и бросали вниз. Первый раз это вообще выглядело экстремально. Витя не совсем справился с управлением, почти въехал в дерево, трос лопнул, а Витя помчался на неуправляемой машине к двухметровой ступеньке. Мужественная Таня бросилась останавливать Рено руками. Обошлось без жертв. Витя дожал тормоз ногой.

Вот так, с шутками и прибаутками наступила ночь. А с ней и неизбежное понимание, что спать придется на веранде закрытого кафетерия. Девочки поплакали и согласились.

Из проката прибыл античный мелкий грек. Умело заменил аккумулятор и исчез.

Ночью шумели волны . Я замёрзла.

26.04.2018

Наступило утро.  Кофе, йогурт, мед.  Картинка мира идеальная. Лена молча паковал чемоданчик БМВ. Потом стёрла с него красную марокканскую пыль.

Пора ехать в Патсос. Patsos gorge.
Дорогой мы искали апельсины. Есть. Но за забором.

Не прошло и получаса, как  Рено устало испустило последний вздох. Мы осели возле местного Агромата в ожидании новой машины. Припекало солнышко.

Через пару часов появился толстый оплывший грек. Он привез новую старую машину, куда и был переложен весь багаж.

На Патсос! Не более 50 км.

Дорога крутилась по холмам с ровными рядами оливковых деревьев. Небольшие села утопали в розах и герани. На перекрестке мы остановились выпить кофе. Я заказала местную свинину и салат. Порции гигантские. И ещё я объела шелковицу с большими сладкими ягодами.

В Патсосе ребята сняли себе неуютную, как по мне, воняющую нафталином квартиру. Грек Василий, по собственному описанию десантник, парашютист, подводник, наставник и тд работал в Киеве. Он явно понимал русский язык и неуклюже пытался пропихнуть нам две ночи в его стойле. Он вкрадчиво советовал совершить колечко в ущелье и приехать на ужин к его маме. Я уклончиво что то пробормотала.

До ущелья 2,5 км.
А на стоянке десятки автобусов и машин. Отгоняем автомобиль к предполагаемому месту финиша. Это туннель под дорогой. Тут же я нахожу прекрасное место для нашей ночёвки.

Через 20 минут мы вошли в каньон. Сколько же тут людей! Толпы. Они идут круговым маршрутом мимо церкви святого Антония. Со скалы свешиваются латунные вотивы — ноги, руки, глаза, тела.

Вскоре появляется второй мостик.

Вот за ним как раз все и начинается.

Люди исчезают. Насовсем. Гигантские валуны закупорили ущелье, полное воды. Пролазить приходится по каким то чудным деревянным лестницам и переброшенным мосткам. Кое где провешены цепи и веревки, ТК нормальный человек пройти и не свернуть себе шею, просто не может. Скорость нашего продвижения падает до нуля. Стены ущелья улетают вверх к небу. В крохотных пещерах живут вороны.

Мы передвигаемся, скользя изящно с одного валуна на другой. Они отполированы веками и модные вибрамы не цепляются за гладкие уступы.

В ход идёт все — руки, ноги , альпенштоки.

Вот впереди вода и  совершенно ясно, что нужно пройти босиком. Вода доходит до колен, но она очень холодная. Мне сводит судорогами ноги. Но это только мне. Остальные торжественно выносят свои тела на глинистый берег. Тут мы уничтожаем все съедобное из рюкзаков.
И дальше в путь. Стоит ли говорить, что последующее передвижение было столь же медленным и заковыристым. И веревки и камни. Все.

И наконец дорога.

Мы вернулись на парковку, потом забрали из холодильника немного еды и уехали обратно, к выходу из туннеля. Здесь ручеек впадает в озеро. Вода в нем удивительно теплая. На берегу растет огромный, роскошный мак. Какие то уточки и черные куры с воплями разбегаются при нашем появлении.

Мы втроем разбиваем лагерь ( четверо остались за 60 евро в нафталине). Перед нами тихая чистая вода и птицы. Разводим нашу щепочницу. Делаем чай и греем банку с долмой. Теперь в нее добавляем йогурт, соль и ….. Вуаля! Роскошный ужин дымится на столе!

Кваканье, вопли, чириканье, кудахтанье наполняют вечерний лес. Тут раскинулись гигантские платаны. Водомерки тревожат воду.  Потом воду начинают тревожить рыбы, настигаемые хищником. В этом райском саду мы абсолютно бессмысленно простирали вещи ( упала роса и намочила их, не дав подсохнуть).

Пора спать под квак Аиды.

Утро 27.04.2018.

Высота 400м. Очень холодно. Вода парит.  Кофе, йогурт, сыр, яблоки. Прекрасный завтрак. И чай с мятой. Мята тут везде. Стучат колокольчики на барашках. Солнце появится ещё не скоро, а палатку можно выжимать.

Вот солнце упало на маки и я бегу туда развесить вещи.

В 8-45 выезжаем в сторону Ксиро Чорио (Xiron Chorion).

Всего16 км, но по вихлястой дороге в горах. Объезжаем наше озеро  — дамбу. 10 млрд евро, 5 лет работы. Это Amari Dam Resrvoir.
Ксиро Чорио рядом с Ретимно. Крохотный поселок, откуда начинается ущелье Мили (Mili Gorge). Критская земля вздыбилась, раскололась на десятки глубоких ущелий. По дну иногда пробегают мощные потоки. Но, в основном, ущелья сухие. Весной в них цветет олеандр. И почти во всех ущельях притаились какие то секретные церкви и монастыри. Агиа Николай, Агиа Катерина, Агиа Мамас.

В Мили долго жили люди. По обеим сторонам. И ушли. Когда?  Внизу  ущелья сады, старинная ослячья дорога калдимера. И старые дома с каменными водоводами. Ущелье короткое. Максимум 3 км. Буйная растительность. Чистая вода несётся круглогодично. В конце прогулки в таверне я уничтожаю хрумкий жареный сыр с апельсиновым соком.

Все. Теперь едем во Франгокастелло. Всего 60 км. Но GPS делает финт и отправляет нас внутренними дорогами. Через 10 км вонь из капота становится невыносимой, а потом отказывают тормоза.  Ну, как то остановились. Я облила диски водой. Подождали, съели на дороге колбасу. И поехали дальше.

Дорога действительно красивая, проложенная через ещё один узкий и глубокий каньон. Ехать страшно. Неизвестно, что с тормозами.

Ну и везде видовые таверны и пансиончики.

Так, прорезав ущелье, попадаем опять к Южному берегу . Земля здесь плоская, сельскохозяйственная.

Вот и Франгокастелло с его знаменитой крепостью. Назвать городом эти три домика язык не поворачивается.

Крепость с дороги выглядит скучненько. Потом тянется широкий песчаный пляж. И вот от кромки моря уже вид действительно красивый.

На мысу несколько гостиниц. Супермаркет. В лагуне вода совсем теплая и кристально чистая. Мы делимся на бомжей и небомжей. Небомжи идут в гостиницу, а мы на пляж. У нас вид на крепость. Закат. Шелестит море. Тепло.

28.04.2018

Рассвет. Кофе на щепочнице. Собираем лагерь. Время ехать в Хора Сфакион. Логистика простая — двое на лодке до Лутро. Остальные в одной машине до начала тропы. Вторая машина остаётся возле причала.

Бездарных три км подъезжаем на машине. Теперь на тропу в Лутро.
Переход в Лутро не длинный и крайне живописный. Поначалу нужно пройти вдоль отвесной стены по выдолбленной дороге до моря. Потом каменный хаос и лучший пляж Крита Глика Нера.(Sweet water Beach).

 

Плещемся голяком, как уточки. Короткий переход через мыс к церкви и опять лагуна с теплой водой.

Теперь ещё немножко по солнечной, пахнущей травами тропе. Внизу какое то сине зелёное море с абсолютно прозрачной водой. Видны камни и рельеф дна до глубины. А впереди белоснежное Лутро.

Поселок встречает нас запахом рёбрышек на вертеле, напитками и ленивыми людьми.
Здесь, под зонтиками, мы поглощаем кучу вкусных блюд.

И назад по тропе в Хора Сфакион.  Это совсем не долго. С купаниями и любованием цветущими олеандрами и синей водой. Козы прыгают по кустам. Неизвестно, чьи они. Прыгают везде.

Хора Сфакион. Через час приходит паром с теми, кто не решился вернуться по тропе. И по умопомрачительному серпантину мы едем в горы через Anopoli  в  Алонию. Это пятизвёздочный приют на высоте 800 м.

Наконец то по дороге появляются лилии Вуду! Фиолетовые лопаты ловят мушек.

Приют в высокогорной долине, с пышным лугом и бесконечными оливами. Это тупик. Это рай для трекеров. Это тихое место. Но увы. Он полон и нам места в нем нет.

Мы разбиваем лагерь возле машины между оливками. Прогноз на ночь неутешительный — дождь. Приходится накрыть кабриолет тентом. И палатки там же поставить. Пока натягивала тент — потеряла серёжку. Очень огорчительно!

Зато в приюте идеально чистые туалеты и прекрасный, горячий душ. Никого из 14 постояльцев увидеть не удалось.

Ребята уехали в домик к православной гречанке на козленочка и медок.

Я думала, что ночь будет холодной. Она была теплее, чем возле Патсоса на высоте 400м.

29.04.2018

Ночью прошел дождь.   Потом нам развалили тент.
Спала я мало.
Встала злая.

В туалете закипятили воду и попили много много чашек кофе с сыром.

На плато я с трудом выковыряла две луковицы Вуду.
В 9 мы запарковали машину возле моста через ущелье Арадена (Aradena Gorge)

И вперёд.
Чтобы попасть в ущелье, нужно пройти немного вверх вдоль ущелья и спуститься  вдоль стены в само ущелье. Оно очень глубокое. Нам предстоит сброс по высоте более 600м.

Вниз мы дошли за 2 часа 45мин.MarmaraBeach.

И сразу плюхнулись кушать.
Море волновалось. Ветер раскатывал волны и срывал брызги. Приближались тучи.

Хотелось бы доехать до Хора Сфакион на лодке, но только не мне — волны и холодно.

Объевшись козленочком и салатом, притрусив все сверху сладкими булочками, мы пошли вверх. Вот тут то желудок кое кому и скрутило. Сильно. Пришлось долго сидеть и ждать облегчения, а потом двигаться со скоростью раненной улитки.

По дороге вверх мы с Борисом не пошли по обходной тропе, а полезли по экстремальным железным лестницам. Дальше были цепи и веревки с узлами. Нам очень понравилось.

В общем, мы долго выходили из ущелья. Так получилось.

И поехали искать жилье. Его здесь откровенно мало.
Мы пометались и спустились в Хора Сфакион, где за 40 евро получили комнату с видом на море.

30.04.2018
Утро. Море. Кофе. Сыр. Мед. Счастье.

Спускаемся в город и узнаем, что друзья на Гигилос (Gigilos) не идут.

Бегом в Омалос. 110 км. Как обычно на Крите, чтобы попасть куда то чуть западнее или восточнее, необходимо пересечь остров на север и проехать вдоль побережья до поворота в нужный поселок . Многие поселки на юге вообще имеют только лодочное сообщение.

Едем до Ханьи, потом вниз на юг.
Горы в дымке. Спешим. Покупаю сыр и орешки к меду.

Перед подъемом на  Омалос, множество апельсиновых садов. Мы не удержались и насобирал апельсинов. А потом купили два литра свежего сока. А потом ещё и банку с апельсиновым медом…. Невыносимо.

Поздно, но мы уже в Омалос. Возле начала тропы. Стартуем в 12-18. Это очень очень поздно….

И сразу зигзаг — набор по высоте. Нам вроде как не очень много пройти — 4,5 км до вершины. Но 800 м вверх. На тропе кроме нас ещё буквально пару человек идут вверх.

Зигзаг — 200 метров по высоте и 1,5 км. Теперь немножко по ровному в удивительном лесу. Здесь стоят одинокие древние кипарисы с выкрученными толстыми стволами. Из обрыва вылазят странные песчаные башни. Дальше на склоне появляются и вовсе невиданные фигуры. Часть песчаника высыпалась, образовав гигантскую арку. Мы проходим под ней.

Арку, как страж, подпирают какие то конусы. Из вершины торчат китайские кипарисы. Склоны отвесные. Справа, как армия, наползают гигантские пирамиды. Тропинка петляет между всем этим хаосом.

За поворотом появляется могучий кипарис. Его корневая система лежит на камнях, впившись куда то в тропинку. Годы и люди отполировали корни, превратив их в удивительную скульптуру.

Перед нами слева висит Гигилос. Его спина  — седло, на которое мы сейчас будем залазить. Проходим родничок и начинаем идти   зигзагами по сыпуну вверх. Справа от нас тоже сыпун — ровный, как после извержения , склон.

Седло — это две трети пути и половина по высоте. Вижу Лефка Ори и приют. И море в дымке. Мы уже идём более двух часов. Если пойти с седла вниз на другую сторону, можно попасть в ущелье Трипити.

Теперь последний кусочек. Всего 1,14 км. На табличке написано, что это час.

И правда. Начался этап скалолазания и подтягивания на руках. Причем последний кусочек, не видя маркировки, вообще можно не пройти. Высота немного побрыкалась вверх вниз и вытащила нас на вершину к двум немцам ботаникам.

Мы счастливы! Мы на вершине Гигилоса! 1980?2080? 2543? В картах и на приборах , везде разные цифры. Думаю, что это критская Говерла, чуть больше 2000 м.

Теперь вниз. До седла тот же час. 1,14 м. Хорошо, что ноги целы. Вечереет. Только мы и немцы.
Вниз, вниз. Сережа превращается в крабика.

В 7 мы внизу.
В 8 мы уже хрустим бараниной, салатом и местными травами.
В 10, спустившись по дикому серпантину, падаем в пансионе Галини.
Вот так жизнь — у нас комната с мраморными полами и красивый балкончик с видом на луну.

Спать.

1.05.2018

Сегодня ленивый день в Суйе (Sougia)

Завтрак на веранде, неспешная прогулка в древний Лиссос. Там я каталась на волнах. Температура уже позволяет. Людей много. И назад, через ущелье Лиссос (Lissos) в Суйю. А потом еда, море, солнце и полное расслабление.

Продолжаем жить в пансиончике. 35 евро на троих.

Завтра нас ожидает Самария. Сегодня она открылась и, говорят, такого нашествия людей местные жители не видели….

2.05.2018

 

 

Что это 275-10-5?

Нам 275 лет, у нас 10 ног и только  5 из них здоровы.

Мы едем в Самарию.
Греки молодцы — открыли недосягаемое ущелье и убрали весь рейсовый транспорт на плато Омалос. Таксисты рыдают от счастья. Турфирмы впихивают невпихуемое в огромные автобусы. Полный аншлаг .

Наша машина прибудет в Суйю в 7-30 и повезет нас к началу Самарии. Необходимо будет спуститься с 1200 м до уровня моря и пройти около 15 км.

Едем. 15 евро с человека. 5 евро вход в ущелье. Автобусы внизу в Суйе . Отвезли, значит, и вернулись.

Местному таксисту понадобилось 40 минут, чтобы проскользнуть по этим невменяемым поворотам до Омалоса. Нам ночью понадобилось 1,5 часа.

Идём вниз. 15 км и сброс 1290 метров.

Ущелье было обитаемым. Когда то. Теперь — место паломничества . Must see. Must visit , ext.  Первое по длине в Европе. Иногда пишут, что второе, но тогда не говорят, где первое.

Мы проходим ущелье за 6 часов.

Здесь когда то были поселения, церкви, влепленные в скалы. Все позади. Лишь толпы неугомонных туристов. Церкви остались. Пустые. В одной я, кроме нескольких икон, обнаружила рекламный календарики с Ордынки — мастерская по написанию образов. Этот рекламный штрих скромно прислонился к Богородице Елеуса…..

Ущелье красивое. И по настоящему начинается лишь после слияния рек, а для наглядности, после места большого перекуса, возле таверны. Там теперь лежит моя милая зелёная пуховочка, на которой я сидела, чтобы было мягче.

Ничего сложного в прохождении ущелья нет. Просто нужно смотреть под ноги и помнить, что идти далеко и вниз. Вот мы в конце и устали.

Самария с высоченными скалами, сложенными из пород, которые настолько складчатые и полосатые, что больше смахивают на смятую ткань, прилепленную по стенам. Ущелье несколько раз сужается, оставляя красочные узкие проходы. В них откуда то взялась вдруг вода. Воды тут вообще много. Раз в 1,5 -2 км обязательно кран, скамеечки, мусорник.

Но ущелье глубокое и каменистое по дну. Ближе к выходу появились цветущие олеандры. А потом мы оказались в Агия Ромели (Agia Roumeli).

Первая  увиденная таверна, усыпанная цветами и  стильными украшениями, типа ражавого велосипеда, привлекла мое внимание. Это было глупостью — прошедшая армия треккером смела все съестное. Нам подавали какие то объедки. И не того, что хотелось, а того, что осталось. Подавали медленно и плохо.

Фери доставил нас обратно в Суйю. Справа протекал берег, пройденный два года назад — пляж Домата, ущелье Трипити. Удивительные места! Как мы смогли это одолеть? Загадка.

Утром мы покинули уютную Суйю. Покинули раньше друзей, которые вот уже 30 минут, как ожидали яичницу в ресторане. А мы, по старинке, сварили крепкий кофе, залили греческий йогурт мармеладом из апельсинов и сверху бухнули авокадо, томат, сыр и масло. Все сообразно местным гастрономическим традициям.

Путь в Палеохору пролегал по склонам гор на высоте 700-800 метров. Всего то40 км, но мы их ехали чуть больше часа. Село Азогирес (Azogires), отмеченное во многих путеводителях, как ярчайшая точка юга Крита, вообще не тронуло. Может, что то недосмотрела….

Палеохора встретила шквальным ветром и огромными волнами, разбивающимися о набережную Малекон. Набережная, конечно, называется не так. Но мне нравится именно это гаванское название.

В Палеохоре все на месте — разрушенный венецианский порт, церковь, милая улочка в цветах и кофейнях. Тут то мы и встретили друзей.

Теперь мне хотелось взглянуть на полуостров Грамбуза  (Gramvousa), на пляж Балос. (BalosBeach).

Принцип пляжа, как Элафониси, но красивее.  По дороге промчались мимо указателя на био- органическую деревню Мили, пообедали перед ущельем Тополи.

При въезде в Грамбузу друзья осели в красивой гостинице с бассейном и видом. А мы поехали по грунтовке к таверне. С Грамбузы спускалось какое то бесконечное количество автомобилей. Ещё больше припарковалось вдоль дороги перед тупиком.

В Балос нужно спуститься. 1,3 км вниз и по высоте где то метров 150-200. Зато почти сразу мы увидели лазурь двух заливов, перемычку и остров. Все просто сияло в вечернем солнце. Вода, конечно, была теплой. Да, заливчик мелковат, по грудь в глубоком месте. Но нам ли, жителям снежной Украины , перебирать?

Вдоволь набултыхавшись в теплой воде и почесав рога местным козам, принимаем решение ночевать в пансионе. Возвращаемся вниз уже по пустой дороге. Внизу синь залива. Ветерок гуляет по склонам. Прохладно.

В пансионе, в углу залива,в Trachilos,   к нам в гости приходит огромный рыжий кот. Он с удовольствием ест греческий йогурт. Я подозреваю, что все вещи, которые мы хотим оставить на улице, будут качественно помечены. Поэтому- вещи прячем.

4 мая.
Наш последний день на Крите.

Раннее утро. Завтрак на улице. Ветер шуршит листьями пальмы. Волны наказываются на берег. В 8 мы готовы ехать. Отправляю план переездов  друзьям товарищам.

Совсем рядом с нами, буквально в 6 км, на склоне горы в заливе притулился старинный монастырь Гонья. В такую рань здесь ни души.  Монастырским оленям и козлам принесли покушать. И тут мы наблюдаем удивительную сцену наведения порядка. Лобастый крепкий козел здесь главный. Стоит ему шевельнуть головой в сторону, как весь зверинец испуганно рассыпается в разные стороны. Это очень забавно.

Заходим в монастырь. С порога нас встречает  хоклатья. Милая девушка открывает нам церковь. Тихо. Спокойно. Однозначным шедевром в стиле Иеронима Босха является икона Страшный Суд. Тут такое множество мелких интересных деталей!
Потом заглядываем в музей с окнами на море и выходим на солнечную терассу, опять таки выложенную хоклатья и с турецким ядром в стене. У этого монастыря длинная история. Но , думаю, монашки  тут подпитывались видом из окна. Уж больно он у них тут хорош! Подпитывались и делали отличное вино, которое я опробовала в местной церковной лавке.

Теперь путь в волшебную Ханью. Здесь настоящее светопреставление! Толпы людей фланируют по набережной, отовсюду струятся гастрономические запахи, лавки пестрят средиземноморскими диковинными товарами. Здесь такие прекрасные керамические изделия!  Мы блукаем улочками арабской части города. Здесь появились некоторые изменения — образовался квартал красных фонарей, обслуживаемый Леной, Олей и Наташей. Мы что то живо обсуждали, когда в дверном проёме нарисовалась монументальная матрона с тяжёлым холодным взглядом. Мы исчезли за поворотом.

Обед в Ханье заслуживает отдельного непростого рассказа. Он был великолепен в своем изяществе, буйстве фантазии и сочетании несочетаемого.

Теперь мне ещё хотелось успеть на полуостров, где аэропорт Ханьи. Там целая цепочка старинных монастырей. В прошлый приезд мы туда не успели.

Быстро выскочили из города и повернули на аэропорт. Пока что я не проложила маршрут до аэропорта Ираклиона и пребывала в сытом умиротворении.

Это состояние сохранялось еще не более 15 минут. Ровно столько понадобилось на осмотр монастырского двора и заход на площадку перед колокольней.

А потом мы вернулись к машине и я взглянула на просчитанный маршрут.

Только до Ираклиона было 150 км. А потом ещё аэропорт.

С воем мы прыгнули в машину. Но она и не вздумала завестись. Что делать? О чудо! Рядом с нами остановилась полицейская машина. Двое критских хранителей порядка достали судочки и приготовились пообедать в тени монастыря. Не тут то было!
К этому моменту я уже толкнула автомобиль метров на 50. Он не завелся. В пылу трудового порыва, я не заметила, как из кармана выпал фотоаппарат. Я метнулась к полицейским. Да, да , сеньора, не волнуйтесь. Взгляд служителей был полон сиесты. В моем взгляде светилось время отлёта самолёта.

Дальше все было, как в кино. Полиция подъехала. Перегородила узкую дорогу с кипарисами. Бросили крокодилы.  Немного мучений и наш кабриолет фыркнул и завелся. О, счастье!

Мы помчались в аэропорт. Но где мой фотоаппарат?  Немедленно назад! В машине угрюмое молчание.
Вносимся на площадку к монастырю. Группа туристов поднимается по лестнице. Люди! Вы не видели? Секундное замешательство и мужик возвращается к машине и из бардачка достает мой старенький, видавший виды фотоаппарат.

Все.

Мы едем в аэропорт через Ираклион.

Нужно было видеть, как мы выгрузили из машины наш нехитрый скарб, включая луковицы лилии вуду и папину шляпу. Ещё минут 10 и мы гордо вошли в здание.

Закончились наши критские каникулы.

Из 250000 км троп, мы прошли 140 в прошлый раз и 80 в этот раз. Есть ещё над чем трудиться.