17 декабря 2016 года умер Jigme Palbar Bista, единственный король, которого я видела лично, чьей аудиенции была удостоена.

Jigme Palbar Bista -  последний король запретного королевства Мустанг, независимого княжества, входящего в состав государства Непал.
Туристы были в него допущены  «на минутку» с 1951 года. Но тут начались неприятные события в соседнем Тибете. Китай наполз черной тучей на Тибет. Уж не знаю, что забыли там китайцы. То ли мстили извечному врагу, то ли новой землицы захотелось. А может замахнулись на сакральное? Ведь уже много лет ищут Шамбалу в этой части света. Мудрые люди — Рерих и Блаватская, были убеждены, что  Шамбала есть. Третий Рейх, как обычно, окутанный тайнами оккультизма, эзотерики — снаряжал туда экспедиции. Шамбалу пока не нашли.
Оно и к лучшему. А то опять все испортим….
А Китай пошел войной на Тибет. Из Тибета побежали люди.

Приоткрылся Мустанг и захлопнулся. С его территории партизаны делали наскоки на соседний Тибет, поглощённый и разграбленный Китаем. Количество уничтоженных в Тибете монастырей наводит тоску и уныние. Количество убитых тибетцев попахивает геноцидом. Но кто будет связываться с Китаем? Тибет молил о помощи. Запад стыдливо потупил глаза в страшной озабоченности.
Партизаны, которых приютил отец  последнего короля Мустанга регулярно нападали. Оружие поставлялось из Большого Мира американцами. Потом Далай Лама в изгнании попросил прекратить все это. Партизаны утихли. В 1991 году Мустанг опять открыли. Для иностранцев. Но теперь правил уже Джигме, младший сын и последний король, тот, которого я видела. Его старший брат умер, немного по- царствовав и трон долго ожидал, когда Джигме подрастет. Средний брат ещё в юности ушел в монастырь в Царанги ( последний поселок перед Ло Мантангом).

Мустанг — запретный регион, затесавшийся сразу за Большим Гималайским хребтом. Крохотный клочек земли, где -то 50х60 км на северо-западе Непала.

Это же нужно такое придумать — полет в Джомсон возможен только при хорошей погоде, чтобы проскочить между Аннапурной (восьмитысячник, номер не ясен, Аннапурн много) и Даулагири( тоже восьмитысячник), не зацепив торчащий между ними пятитысячник….

Буддизм в Мустанге не «чистый». Так же, как и в Тибете, сюда крепко подмешана религия бон. Бон — древняя анималистическая, мифологическая ,шаманская религия. Ну вот все, что можно представить себе в свирепых гималайских горах, просто впихнуто в бон. Климат ведь очень суровый. Вот люди и построили себе свой внутренний демонический мир. В монастырях из темных пыльных углов пялятся маски, призванные отпугивать, помогать, охранять. И не нужно искать чистый буддизм в этих краях! Шамбалу ищите. Тайные знания, ключ к пониманию мира, но не буддизм.

Подумать только — в отдаленных местах Мустанга до сих пор умерших затаскивают на гору. Хороший знак, если кондоры сразу расклюют тело и растащат кости. Не знаю, насколько это правда, но есть специальные люди, которые расчленяют трупы.
На съедение птицам умерших отдавали и в Тибете.

Почему так? Да все очень просто. Ни в Тибете, ни в Мустанге нет леса. Древесина буквально на вес золота. Деревья рассаживают в горшках и лелеят , как экзотические цветы. Те, сжигать тела не получится.
А закапывать умерших, при таких лютых морозах зимой, при каменистых почвах — дело неблагодарное…. Ночных плюсовых температур вообще нет. Вот и появился обычай отдавать все хищным птицам — пусть несут косточки любимым богам.
И новорождённых детей нужно оставить за дверью на ночь — выживут- очень хорошо. Нет…. Ну вот….

Если Антарктида была самым высоким континентом, то Мустанг — самый высокогорный регион или страна. Высоты  здесь от 2500 до 6200. Плюс ветер, который врывается с юга, несётся между Анаппурной и Даулагири, сносит все на своем пути, высушивает. Кстати, всегда после обеда. Поэтому перелеты только рано утром, когда нет ветра и есть «окно».

Изменение климата и ветра начали уничтожать плодородные долины Кали-Гандаки, основной реки.  Если вообще к этим местам применимо слово «плодородный».

Кали-Гандаки берет свое начало в самом дальнем уголке Мустанга. На берегу реки можно найти священные камни — салиграмы. Это очень черные камни разных размеров. При расколе показывают внутри отпечаток раковины или саму раковину. Часто салиграмы продаются в гестхаусах, но это неправильно. Священный камень Вишну нельзя покупать или продавать.

Я пару штук всё-таки купила)
На обратном пути, в Джомсоне, когда не прилетел самолёт, а он, как известно, летает не по расписанию, а по видимости и погоде, мы отправились на реку. С упорством первобытного человека я лупила огромным камнем по всем найденным черным. Не безуспешно. В нескольких на сколе появились ракушки.  Радость моя тоже была абсолютно первобытной.

Джомсон — это Нижний Мустанг, а вход в Верхний Мустанг буквально через пару километров в Кагбени. Здесь есть  пухлая книга, в которую после предъявления обязательного разрешения, нужно записать свою фамилию и страну.

Первый иностранец, попавший в Мустанг, Мишель Пессель , ждал этого разрешения более полугода.

Но этот человек так хотел попасть в неизведанные и нехоженые места, что даже выучил тибетский язык. Он оставил прекрасные воспоминания.

Мы, конечно, первопроходцами аж никак не были. И разрешение за нас делали гораздо быстрее. Непал устанавливает квоту туристов в Мустанг на год. Но, как и все в Непале, квота на год 1000 человек, а посещает  больше ….

Мустанг — это нагромождение гор всех оттенков серого, оранжевого, красного, терракотового и жёлтого. Красный цвет гор, по местным легендам, дала кровь Гуру Римпоче, раненному демоном в борьбе. Или наоборот. Послушайте непальский английский, тибетский английский или мустангский английский … Ага… Все всегда понятно с первого слова….

Иногда, если повезёт, можно увидеть белоснежный семитысячник или ещё что побольше.

Горы здесь имеют хрупкую природу и страшные ветра превратили их в бесконечную симфонию пилларов, колонн и перебаджаларов.

Натуральные краски стирают и  используют для окрашивания домов, стен Мани , чертенов и охранных ворот.

Все гармонично. Дома и монастыри обычно выкрашены белой краской. Стены чаще делают с небольшим наклоном, чтобы удобнее было красить — не кисточкой, а из ведра. Залез на крышу и аккуратненько полил краской. А потом уже кисточкой навел разноцветную красоту вокруг окошек. Окна чаще выходят на север. Это связано вот с теми самыми страшными южными ветрами, которые врываются из воронки между Анаппурной и Даулагири. И занавески полощутся снаружи. Странно. Я думаю, это от злых духов.

А на плоской крыше лежит хворост. Чем богаче дом, тем больше хвороста. Кто говорит, для холодной зимы, кто утверждает — для ритуального сожжения после смерти.

Возле поселков зеленеют пятна пшеничных полей, насыщенным жёлтым цветет горчица, розовым — соцветия ячменя.  Из ячменя делают цампу. А цампа — это завтрак, обед и ужин, это лепешки, это мешочки с мукой в дорогу, это очень высокоэнергетическая пища, без которой невозможна жизнь в высокогорье.

Как ни удивительно, здесь знают, любят и выращивают гречку.

Кстати, в последнее время ячменное зерно уже полным ходом экспортируется в Непал. И даже потом прожаривается , перетирается и продается, как готовая к приготовлению цампа. Вжик! И отрезали кусочек чего-то….

Идти в Ло Мантанг нужно несколько дней. И это бесконечные подъемы и спуски, переходы через ледяные бурные ручьи. 3200-4100-3700-4200-2800-3900. Так выглядит график высот дневного перехода.

Официально — автомобильной дороги нет. Но, если ну уж очень очень  нужно, то каким то чудом сюда всё-таки что то доезжает. Самый распространенный транспорт — ослы, мулы, лошади и вертолет. Король, например, пользуется лошадьми и вертолетом.

Ло Мантанг. Окружён стеной. Тут много улиц, магазины, сувенирные лавки, два джипа ( один без колес) и множество монастырей. И королевский дворец. Без площади и без охраны. Я бы сама его никогда не нашла. Дом как дом. Перекошенный , недокрашенный.

К королевской семье мы приобщаемся постепенно. Сперва нас приглашают в дом племянника короля на просмотр фильма «Гималаи» Эрика Валли. Это о Долпо. Об ещё одной соседней запретной территории. Племянник короля практически единственный человек, у которого есть видеомагнитофон. В комнату с лавками, накрытыми коврами тихо заходят какие — то люди. Начинается фильм ( мы, кстати, платили за промотр, все по честному)). И тут происходят удивительные вещи — местные не только отлично знают места, где снимался фильм, они узнают людей в фильме! Они улыбаются, называют имена, качают головами и бурно обсуждают происходящее.
Вот так мы и смотрели фильм!)

Ну, а на следующий день была назначена аудиенция. И тут все всполошились — у нас ни подарков, ни ката ( традиционных белых шарфов). В качестве подарков нам порекомендовали принести фрукты…. Нереально экзотическая вещь в Мустанге. Купить абсолютно негде. Хорошие ката из Катманду мы взять не догадались…. В общем, пришлось ориентироваться на месте. Итальянцы подсказали, что полковник пограничных войск, он же король, с удовольствием возьмёт в подарок бутылку рома! Мы купили самый дорогой и приложили к нему пакет с конфетами из Киева. Ката  пришлось купить простенькие, других не было. Их нужно при встрече с поклоном вручить двумя руками королю, а потом  король ката возложит на шею.

Дворец Джигме ничем особенным не отличался от остальных построек. Так же обшарпаны стены, так же пыльно и темно во всех углах.  На втором этаже жили два тибетских мастифа, но были они тощие и невразумительные.

Зал для приема оказался просторной обыкновенной комнатой. Сам король сидел спиной к окну. В кроссовках, мешковатой одежде и растянутой шапке на голове…. Ему 79 лет. Было у него ещё две жены и два сына, один из которых умер, а второй очень любил ром. В комнате ещё были лавки с коврами и буфет с портретом Далай Ламы.
Мы все волновались.
Король спокойно и равнодушно принимал ката, надевал их на наши шеи, забирал подарки. А потом произошло очень смешно — нас пригласили пить чай с мятой, а я не поняла и протянула билеты ( аудиенция платная, с билетами, как поход в музей или театр). Это развеселило даже короля! Пока пили чай, секретарь рассказывал, что король встаёт утром и обходит город, потом завтракает и читает мантры, обедает и опять читает мантры или религиозную литературу. Уже давно король не слушает музыку и не читает светскую литературу. Зиму король проводит в Катманду. Ещё нам успели сообщить, что Джигме виделся с Далай Ламой три раза. Но Далай Лама никогда не был в Мустанге.

Чай нам подавали недолго — следующая группа подпирала входную дверь. Аудиенции у короля бесконечны — ведь туристов с каждым годом все больше и больше.

Осмотр монастырей Ло Мантанга лично мне доставил огромное удовольствие. Мы были в двух. Добиться от кого- то  когда что было построено — совершенно невозможно. Разброс дат щедро перескакивает через столетия. 14-17 века. Или 15-16. Или что то ещё.  В одном монастыре разновозрастные монахи  служили службу. Процесс этот достаточно вольный. Все сидят возле длинных лавок и перебирают листы со священными текстами. Книги выглядят всегда очень для нас странно — это отдельные длинные узкие листы.

Стопку таких листов укладывают потом в коробку, а коробку ставят в шкаф, в отдельную ячейку. В отдаленных монастырях можно увидеть комнаты со шкафами, где эти коробки с книгами, пыльные, темные , старые лежат, сваленные одна на другую.

Когда Пессель прибыл в Мустанг, одной из основных своих задач он считал прослеживание правящей династии  от момента появления королевства. Также он пытался найти первые упоминания , исторические факты. Очень долго его не допускали к монастырским книгам. Они всегда были священны и прикасаться к ним, особенно иностранцу, было категорически запрещено. Но, как это всегда бывает, Пессель выдал таблетки приболевшему дизентерией сыну правящего короля, те тому самому , тогда ещё юному Джигме, у которого мы были на аудиенции. Принцу лучше не стало. Шаманы предупредили, что смерть неминуема. Почуяв, чем может обернуться дело, Пессель удалился в соседние деревни. К счастью, Джигме поправился. Для Песселя открылись библиотеки и он смог перебирать бесконечные листочки в поисках исторической правды. В результате ему крепко повезло — один из монахов за символическую цену в 10 долларов продал ему книгу, где Мишель нашел ответы на свои вопросы. Книга была написана на тибетском наречии. Да, Джигме ведет свой род от основателя Аме Пала. Ну сама дата немножко плавает 1380….1450.

Монахи бубнят, меняют листы. Другие монахи заняты музыкальным сопровождением — кривая палочка стучит по барабану, двое извлекают резкие звуки из длинных труб. Трубы такие огромные, что дальний раструб лежит на специальной подставке. Ещё используют караталы — большие металлические тарелки. Во всех монастырях обязательно есть огромные раковины брюхоногих моллюсков. Их специальном образом подпиливают, чтобы извлекать душераздирающие верблюжьи звуки….

В монастырях раковины обычно имеют минимум инкрустаций. То, что продается в сувенирных лавках, на аукционах, к повседневной жизни монастырей не имеет абсолютно никакого отношения.

Ритуальная чаша с рисом передается из рук в руки. Кое-кто берет рисинки и швыряют тихонько в соседа. Упавшие зерна с удовольствием подхватывают воробьи.

Во дворе на площадке монахи бегают, играют какими то камушками . Как на перемене в школе.

Нам сообщили, что монастырь основан в 13-14 в.  Ой… А королевство, значит, появилось в 14-15. Те, монастырь был одним из перевалочных пунктов бесконечных торговых путей Гималаев.

Второй монастырь известен своими настенными росписями. Их 88 — по 44 на каждом этаже. Зрелище просто изумительное. Все стены от пола до потолка расписаны разнообразными Тарами. Росписи очень изящные и детальные. Я бы назвала этот стиль индо-тибетско-китайский. Настоящий азиатский микс. На стенах можно найти традиционные фигурки индийских танцовщиц, строгие изображения тибетского Будды и странный рисунок китайского крокодила.  Краски все натуральные  — стёртые полудрагоценные камни, охры, замешанные на животном клею. Много золота и серебра.
На момент нашего посещения росписи приводил в порядок реставратор из Рима. Уже долгих 13 лет. Его с помощницей из Умбрии, мы обнаружили в соседнем здании. Там работа просто кипела — реставрационные леса, наведение рисунка, выравнивание и выглаживание стен. Под стеной сидело человек 10 со ступами в руках и стирало краски.  Один человек переносил рисунки на кальку.
Маленькая гильдия Святого Луки.
Итальянцы распределили работу и пошли на перекур. Пол года работы, а потом бегом назад, в солнечную Италию, к пахучему кофе, сыру, к шумным итальянцам. И так — 13 лет подряд.

А что же было с красками в Тибете и в Мустанге? Для начала, могу предположить, что сам Мустанг не сделал никаких открытий ни в религиозной области, ни в сельскохозяйственной, ни в построении домов и монастырей, ни , тем более, в таком сложном деле, как настенные росписи, создание мандал и ТД. Имея под боком такого могущественного во всех отношениях соседа, как Тибет, можно было не изобретать колесо…

Синяя краска.
Очень ценная, редкая, получаемая из минерала азурит. Его добыча велась где-то в центральном Тибете и жёстко контролировалась. Минерал не только стирали для религиозной живописи, но и использовали в тибетской медицине.

Зелёная краска.
Получалась из малахита, который добывался там же, где и азурит. Процесс очистки малахита до того момента, как его можно было стирать в краску, был невероятно долгим.  На разных этапах получались разные оттенки зелёного цвета. Да и сам малахит был разных оттенков. Самым ценным был темный, густой зелёный.
Синий всех оттенков и зелёный были, наверное, самыми востребованными при росписях. Это небо, зелень, луга, деревья, вода.

Киноварь.
Ярко красная краска, самородный сульфид ртути. Добывалась в Тибете, но в основном завозилась из Китая и Индии.

Жёлтая, красная охры.
Земляные краски с примесями железа.  Жёлтая при росписи чаще всего использовалась, как основа под золочение. Также бледно-желтая краска при нагревании превращалась в красную, о чем тибетцам и мустангцам было прекрасно известно.

Также земляные краски очень активно употребляли для покраски домов, монастырей, Мани стенок и чертенов. Разнообразие их оттенков позволяло добиваться поразительных результатов. Также использовались глины разных оттенков, голубая грязь. Белый цвет давал известняк, мрамор и мел.

Черная краска.
Вот просто сажа и черная зола. Египетских мумий у бедолаг не было и месторождений асфальта тоже…

Ну, думаю, хватит)
Красок было ещё много. Некоторые завозились из Индии и Китая, некоторые получались после химической обработки.

Краски нужно было скреплять клеем. Его делали из шкуры яков или овец. Ячий клей был наиболее крепким. Процесс приготовления совершенно стандартный. Кусок шкуры кипятят до состояния, пока все не превратится в желатин. Потом его сушат, режут и сохраняют до дальнейшего использования.

Об одежде и украшениях жителей Мустанга стоит говорить в контексте Тибета. К сожалению,  независимого Тибета больше нет. И поэтому именно в Мустанге во время фестивалей и религиозных праздников можно увидеть это безумное буйство разнообразных костюмов, ярких плетеных полос на одежде, огромные бусы из сердолика и бирюзы, головные уборы столь невиданных форм, что французские модельеры должны лопаться от зависти, глядя на эту красоту.
Есть еще зимние чУбы с длинными рукавами и хитромудрыми способами ношения.

Тибет — это уже Китай. Китайцы вышвырнули из Дворца Потала монахов, выбросили ячье масло, убрали ритуальные барабаны и караталы. Они расставили бильярдные столы вокруг дворца, а из нижних помещений сделали рестораны. Тибет в Китае умер. Приходящим китайским туристам никто не говорит , что здесь жил Далай Лама — это имя, его изображения,  впрочем, как и любая печатная продукция на эту тему, категорически запрещены. Под страхом пожизненного тюремного заключения.

Тибет теперь живёт в Мустанге, в Ладахе, я надеюсь, в Долпо. Его крохотные вкрапления встречались в долине Цампо — одинокие тибетские дома и небольшие высокогорные монастыри, увы, по большей части брошенные.  Пусть ещё поживет Маленький Тибет. Хоть немножко.