В силу определенных обстоятельств решено идти по ликийской тропе без еды и палаток.

Ноябрь — полное безсезоние по всему миру. Поиски каких либо отчётов о тропе в это время увенчались лишь сведениями 10ти летней давности.

Мне абсолютно непонятно, что работает, как работает, где покушать, что с водой и ТД.

Западная часть тропы ниже и в ноябре логичнее идти по ней. Можно ещё и в море искупаться. Ведь вода в ноябре 23-24 градуса. Не 30, но все же!

До Фетхие из Анталии совершенно нормально добираться местными автобусами. ✓600 до автовокзала (2 уе с человека) и 3,5 часа междугородним (за 5,5уе).  Автовокзал огромный, но нам быстро подсказали , куда идти. А потом даже водитель какого то автобуса позвонил по телефону и за нами примчался другой водитель, чтобы собственноручно заткнуть в автобус! Мы были единственными туристами на этом отрезке пути….  Да и на всем автовокзале, пожалуй)

Конечно, доехать до Фетхие можно быстрее. Но автобус часто останавливается, подбирает какие то ящики, завозит другие ящики, подвозит кого то. Потом мы приехали в кафе, пили чай, наслаждались солнечным воздухом…..

В связи с вирусом, а может и нет, теперь каждому прибывающему присваивают номер. Мы такой получили через водителя автобуса. СМС с его телефона с номером паспорта, фамилией, годом рождения. В ответ приходит абракадабра, которая теперь заменяет паспорт. Если ее нет, нас могут упечь в тюрьму….. Так объяснил водитель. И это, якобы для отслеживания вируса. Но местное население такие номерки тоже имеет. Да….. В общем, продолжают сбываться предсказания утопистов….
От вокзала Фетхие до нашей гостиницы всего минут 15 ходу.
Обычный чистый городок, магазины , люди в масках, даже на улицах. Но солнце и тепло!!!

Самый типичный никакой отель по странной цене — 8 евро с человека с завтраком…. все с номерами нормально, вода, постель… Не понимаю.

До центра и до набережной близко. Мы, слегка одуревшие после ночного перелета, отправляемся на поиска пляжа, обменника и еды. Скоро становится понятно, что обменники — банки сконцентрированы в одном квартале, еды тут тоже много , а туристов мало, на рыбном базаре все очень красиво, но сильно пахнет рыбой, а до пляжа нужно ехать маршруткой минут 15.

Голова соображает туго. Поэтому ещё один круг вокруг мечети не помог сесть в маршрутку. Зато мы получили по огромному стакану свежего гранатового сока. Кстати, это был самый вкусный и дешёвый сок.

Гранаты везде . Здоровенные и лопнувшие. А вот инжира уже нет(.

И апельсины.

Набережная Фетхие, плотно заставленная экскурсионными и прогулочными кораблями, совершенно вымершая. Ещё светло и по ней лишь изредка пробежит или проедет кто то. Вот счастье то!

Рестораны тоже абсолютно пустые.

После обеда ( могло быть и дешевле) был обнаружен магазин со сладостями. Собственное безумие мы унять никак не могли — ведь в магазине кучу всего можно было попробовать, а потом запить чаем, который заботливо кипел на отдельном столике.

Магазин, как волшебная лавка — сладости всех цветов и видов в блестящей и цветной упаковках, чаи из невиданных трав, масла из непонятных растений и разнообразные орешки. Пересчитав ценники, я захотела питаться только из этого магазина.

Вечер прошел скомкано, ибо все хотели спать.

День 1.
Фетхие -  Олудениз.

  15 км .  +- 570 м

В этом странном отеле есть крыша. На крыше небольшой бассейн, глубиной метров 5-6…. Без ограды и освещения. Пустой. И застеклённая терраса для завтрака.

Удачно не упав в бассейн, в 7 утра мы стояли под дверью завтрака. С обеих сторон высились горы — близкие в городе с гробницами и далёкие в конце долины. Рассветало. Пока прохладно. Кутаясь в пуховки, клацали зубами. Наконец пришла женщина, принесла все в пакетах и сытно нас накормила.

Итак, вперёд по тропе.

Первыми к посещению были ликийские скальные гробницы 4 в до нэ.

Гробницы высечены в скале и напоминают мне невиданную Петру. К сожалению, никто открывать проход к ним не собирался, несмотря на то, что мы пришли на 45 мин позже времени открытия. В гробницах смотреть нечего, вся красота снаружи, но говорят, что вид через самую большую гробницу  на город великолепен.

Теперь через хвойный лес к Каякою — покинутому в 1923 году греческому поселению. Дорога проходит то по лесу, то по проезжей части. Ничего исключительного по дороге. Разве что гранаты, которые наконец то удалось сорвать и попробовать — ела такое только в Турции осенью много лет назад.

Возле Каякоя-призрака -  кусок нового города. По сути, он обслуживает туристов. Тут было пару магазинов и работающие рестораны.

Останки греческого города побежали по склону. Печные трубы и пару стен. Землетрясение 1957 года практически уничтожило постройки. Вход платный.

Я дошла до верхней церкви. От нее открылся вид на море и заливы. В самой церкви не осталось ничего. Лишь сама коробка, грубо подмазанная цементом, чтобы не рассыпалась.

Теперь уж мы действительно шли вверх вниз через лес по склону горы.  Вокруг торчали пучки осенних трав. Часть была с какими то странными мертвыми пушистыми листьями. Потом Борис обнаружил дерево с желудями, но неправильными листочками.  Позже, заглянув в интернет, обнаружилось, что дубов такое количество, а листва у них столь разнообразна, что не выучить этого никогда! И идентифицировать не получилось…..

Источники на всем пути не функционировали.

Мимо промчалась черепаха. Потом Сережа увидел стаю одинаковых собак и предположил, что это волки. Они мелькнули в кустах. Да, в этом регионе волки водятся. И нет, они людей не едят….

 

Тропа спускалась к Голубой Лагуне возле Олудкниза. Мы уже предвкушали, как утопим тела в бирюзовых водах. Ага. Все побережье Голубой Лагуны наглухо закрыто гостиницами. Только для постоятельцев . А их в несезон откровенно мало.

Зато на песчаную косу, которая закрывает Лагуну от моря, спокойно можно пройти.

Ума после перехода не хватило, чтобы искупаться со стороны Лагуны. Лязгая зубами от голода, мы упали в кафе и назаказывали отвратительных салатов. Пока их готовил отвратительный персонал, все помчались в море. Да, действительно! Море в ноябре восхитительное!!!! 24°С!!!

И почти никого!

Правда, нужно понимать, что после 4 вечера купаться откровенно холодно.

По моему генеральному плану, в Олуденизе нужно ночевать на пляже. Причина простая — человек должен периодически встречать рассвет и периодически спать на природе….

Очень важные жизненные этапы.

Олудениз был больше мертв, чем жив.

Помимо параглайдистов, которые беспрерывным десантом сыпались на голову, на центральной улице работало пару магазинов и кафе. И пару гостиниц , мимо которых мы мужественно прошли мимо.

У Бориса не оказалось спальника и он мучительно выбирал себе полотенце…. Остановился на черном Hugo Boss, но получил Adidas)

Пока мы болтались по Олуденизу, то нашли Гектора. За колесницей его не волочили. Он сам всех спихивал с горы и был местным крупным боссом.  Это он отправлял толпы народа с параглайдом. Причем круглогодично. В кафе у Гектора мы плотно поели, записали пулю, умылись и отправились на пляж. Движ был только в этом месте. У Гектора. Причем Гектор предложил утром забросить нас на официальный старт тропы.

Why not???

В 8-30 вечера везде была кромешная темень.

После того, как мы уютно устроились на деревянной террасе ресторана на пляже, пришел сторож и нас прогнал. На гальке лежать было менее приятно, но полезнее. Самая большая неприятность состояла в том, что помост защищал головы от ветра, который сходил вниз из ущелья. Помимо того, что он нес днем вниз параглайды, ночью он стабильно сдувал теплый воздух и охлаждал наши бренные тела.

Опять таки, наше появление вызвало стресс у местной фауны. Добрейшие животные собрались посмотреть на нас и попробовать отобрать наш завтрак ещё ночью.

Ночью шумели море и сыпались метеориты.
Борис ворочался. Ему было холодно.
Пёс выкопал яму и спал возле Серёжи. Кот охранял продукты.

День 2 .
13 км Олудениз -Фаралия.
+580
-480

Рассвело.

Выпили кофе, поели.
В море идти не хотелось. Холодно.

Пора было идти к Гектору и умываться.

Гектор — коренастый, бородатый, огромный и громкий, уже отправлял кого то вверх. Нас он угостил чаем, а потом подвёз к тропе, исключив из нашей программы 2-3 часа вертикального подъёма с пляжа. Конечно, мы горько сожалели о неспортивности утра….

Этот участок Ливийской тропы характерен прекрасными видами на бухту и острова. Все канонические снимки сделаны именно здесь.

Беспрерывно останавливаясь на «понаслаждаться и чай» , мы медленно набирали высоту. На этом участке все источники оказались пересохшими. Но где то на хребте, как сказал Гектор, есть всегда отличная вода и лепешки.

Вскоре тропа выгребла на плато. Слева нависала Бабадаг, с которой прыгали параглайды. На вершину теперь тянут канатку. Все. Это закат бизнеса Гектора. Инструктора уж как то сами разберутся, где и как им ловить клиентов, если основная задача доставки будет решена.

Лес пах хвоей и травами. Было невероятно комфортно. На тропе цвели цикламены. Людей не было.

Вскоре мы увидели дом. Две девушки побежали открывать террасу. Гезлиме — огромная тонкая пресная лепешка с наполнителем. Тут же источник. К этому месту можно доехать на машине.

Девочки катали тесто, варили турецкий кофе. Мы попили холодного айрану.

Пора в путь.

На плато живут люди. Не много. Есть ещё пару домов с лепешками. Но девочки были с этой стороны первыми.

Источники мелькали вдоль дороги. Вода весело журчала. Бледный и неприступный нависал Бабадаг.

Перед спуском к Фаралии появилось следующее кафе.  Прекрасный вид и гранатовый сок. Что может быть лучше? Только следующее кафе с ещё лучшим видом. Или крохотная таверна в грантовой роще, с крышей, увитой виноградом.

Осень слегка тронула эти склоны. Пожелтели и частично опали листья граната.
На деревьях хурмы листья стали такого же цвета, как плоды, а плоды превратились в бархатные оранжевые шарики. Инжир , избавившись от плодов , раскинул свои идеально жёлтого цвета листья- руки. А травы! Сколько тут подозрительно бледных растений с пушистыми листьями, которые  я видела в магазине сладостей в чайных пакетах!

На земле валяются лопнутые гранаты.

Варвары…. Не собирают….

Вскоре появилось первое жилье в Фаралии. Все обращено к морю и прилепились на крутых склонах. Нависает.

Вижу очередную бомбическую террасу и понимаю, что это наш мотель!!!! Мне его посоветовал Байрам, а Байрама мне посоветовала Ольга, сказав, что это местный гуру, волшебник и ТД. Так это потом и получилось.

Когда мы увидели номер, то спортивное желание встать утром и идти дальше, почему то пропало.

На веранде одиноко стояла джакузи с видом на море и Долину Бабочек….

Итак, день три превратится в дневку!)

За ужином мы не сводили глаз с закатнего моря. Хозяина гостиницы мучали полицейские. Он тоскливо молчал.

Вечером закончилась горячая вода и никто ванную не принял….
День 3.  Фаралия.

 Долина бабочек.  ДЕНЬ ОТДЫХА…..

Фаралия — один из пунктов на  Ликийской тропе. Крохотная  деревня. На самом деле — несколько гостиниц, пансионов и пару магазинов с базовым набором продуктов.

Фаралия расположена где то на высоте 250 м.

С террасы нашего мотеля видны стены ущелья, ведущего в Долину Бабочек.  Максимальная высота около 380 м.

Утром и вечером за трапезой, мы наблюдаем , как небо меняет все оттенки сиреневого.

В Долине Бабочек действительно много бабочек))
Около 80 видов. Все они живут в этом маленьком оазисе. Но не сейчас. Летом.

В Долину Бабочек можно попасть либо на лодке либо , спустившись сверху из Фаралии.

Первый путь понятен.

Второй путь по причине опасности был закрыт.

Мы выбрали второй путь.

Тропа начинается возле гостиницы Джорджа. Миновав гранатовые деревья, открываем скрипучую калитку. Сразу за ней начинается крайне неприятная тропа. Скользкие камушки, присыпанные землёй, а справа 250 метровый обрыв. Идём медленно и аккуратно.

Рекомендовано следовать за красными метками. Если меток нет — путь выбран неправильный.

Мерзкая тропка перегорожена охапкой хвороста — тропа закрыта.

Перелазим и идём дальше.

Вскоре появляется первый участок, который считается очень опасным. Толстый канат с узлами сброшен вниз по отвесной стенке. Рядом дополнительный канат. Самое неприятное — сделать спиной шаг назад. Скалолазам этот участок — детский лепет. Но мы же не скалолазы!!!! Спуск метров 20. Внимательно смотрю, куда поставить ногу, вернее, кусочек ноги.

Спускаемся по очереди. Следить за этими турфиками снизу ( ну или бессменными друзьями -товарищами)) — зрелище не для слабонервных…..

Ещё чуть чуть по кривой-косой тропе и опять веревка. Брошена вниз метров на 20 вдоль скалы в щель.

Ну, я пошла , держась за узелки.  Турфики тоже спустились)))

Так, потихоньку мы в долину и попали. Прямо в гранатовую рощу, о чудо!

Единственный минус долины в ноябре — солнце не поднимается так высоко, чтобы осветить весь пляж. Высокие скалы практически целый день не пускают солнечный свет.

День на пляже в ноябре проходит так же, как и в октябре).
Покупались, повалялись и назад на веревки.
Вверх, однозначно, быстрее.

А там — деревья с красными гранатами.

В номере ожидает джакузи на балконе с видом на море и ласковыми лучами заходящего солнца)))

Прекрасная дневка!)

+200 — 400 =7,5 kmи пляж

Утро. Прощай, прекрасный вид с балкона…..

День 4.

Фаралия — Кабак

Мало километров, небольшие подьемы и спуски.

Завтрак на террасе. Нас недокормили! Порция на четверых такая же, как и порция на двоих….. Нешев подкидывает идею , что сыр можно одолжить у уже уехавших турков…. И действительно, им то что????
За одно и оливки забрали…..

Нет, не стыдно….

Нужно сказать, что большая часть этого маршрута проходит либо по асфальтированной дороге, либо по свежей , хорошего качества , dirty road.
Два небольших перевала по тропе, прекрасные виды, всего пару человек, идущих нам навстречу.

При выходе из Фаралии слева обнаружили какие то древние руины и рядом с ними ликийскую гробницу. Но мы к ней не поднялись — нужно было вернуться.

Леса турецкого Средиземноморья полны удивительных деревьев. Так, нами был открыт Кермесский или Кошенильный дуб.  Жёлуди этого растения абсолютно идеальной формы.  А вот листья  — овальные с углами (овальный многоугольник, так лучше???)) и  иголками. На этом дубе живёт жучек кошениль. Если раздавить мать — жучиху, то добудется карминная, те красная краска.

Ой, а разновидностей этих кошенилей сколько! И мексиканская ( жучка добавляют в Кока-Колу для цвета) и польская кошениль ( жучок живёт под земляникой) и полученной  краской окрашивают наши украинские ковры.
Окрашивали)

Кстати, из детства вспоминаю, что на стеблях земляники видела что то мелкое и красное, как  тлю. Наверное это и была кошениль.

Это все мы  выяснили, когда пытались идентифицировать дуб.

Теперь придется еще и кошениль поискать…..

Спускаясь в Кабак, я подняла с тропы иголку дикобраза.

Это поразительно! Когда то я нашла пару иголок в Тоскане, когда мы прогуливались лесом к какому то замку. Тогда я выяснила, что дикобразы были завезены в эти места ещё римлянами и отлично прижились)
Римляне , увы, с удовольствием ели дикобразов.

Добежали ли дикобразы до турецкого Средиземноморья самостоятельно или были принудительными мигрантами, не ясно. Но дикобразов тут много.
Как ни странно, дикобразы есть везде на Ближнем востоке, в Ираке, в Иране.

Это помимо Средиземноморья.

Это ночное животное, которое копается и ищет корешки и разные травки. Когда мы шли, вдоль тропы было очень сильно перерыто. Я ещё удивлялась — кто это сделал? Миникабанчик?

Оказывается, дикобраз)

Иголку я нашла маленькую. Сантиметров 10. А крупные особи достигают веса 30 кг и длина игл доходит до 30 см!

У меня, получается, бегал малыш)))

Если раздраконить дикобраза, то он будет трещать своими иглами и идти в наступление. Тигр или любой другой хищник, на которого дикобраз напал защищаясь, становится инвалидом — ведь из носа торчат иглы, которые мешают охоте!

Живого  дикобраза мы не встретили, зато встретили стайку проституток, которых турки высадили на фотосессию. Зрелище юных жриц глубоко поразило моих спутников. Они замолчали и неприлично повернули головы в сторону машины. При этом  меня, наивную, просто удивили глубокодекольтированные  девушки в столь отдаленном от мирской суеты уголке Турции.  Мужчины же сообщили, что благодаря дедукции, они сразу поняли, что это за дивы))

Потом мы долго восторгались местными красотами, ан раз — кто то опять удивлённо воскликнет, а девчушки то, хм….
Ночью прогнозируют сильный дождь, поэту идея бичевания была отвергнута. И мы отправились в бунгало. Заранее снятое. Позавчера)

Бунгало самое обыкновенное, но вид с террасы на бухту и бассейн нас добили…. Особенно бассейн с переливом!!!

До пляжа Кабак ещё 200 м вниз по крутенькой тропинке.

А на пляже 4 человека.

Вода хорошая, 23.

Потом ещё людей набежало — человек 10. Но Нижний Кабак абсолютно пустынный.
В сезон здесь, по видимому, толпы отдыхающих, но сейчас — только ветерок гоняет опавшую листву и одиноко свалены в кучу лежаки и прогулочные лодочки.

И везде — мертвые пчелы. Много. На гальке, возле воды, в воде. Одиночные и кучками.

Это медовый регион — вдоль Ликийской тропы не одна пасека. При приближении к пасеке слышен гул. А потом уже видишь ряды домиков. Их тут реально не мало….

Но мертвые пчелы???

На следующий день я спросила у местного жителя. Как мне объяснили, этот год был слишком жарким и пчелам, увы, досталось мало еды.
Они умирают от голода.
Меда нет.
Стоимость за килограмм взлетела в 4 раза и сейчас уже равна 60 ТЛ, те что то около 7 евро.

Мы поднялись в Olive Garden. Будучи единственными жильцами, позволили себе сделать шумную фотосессию с бассейном.

А потом нас ТАК накормили, с ТАКИМ видом…. При свечах, на красивой посуде. Кстати, это за 20 евро с проживанием и завтраком….. Ведро айрана и гранатового сока придется оплатить отдельно)

Сейчас мы живём буквально метров на 20 ниже, чем в Фаралии. Но вечер  теплый.

А ночью таки пришли дождь с грозой.

 

 День 5. Культурный.

Кабак – Летун – Ксантос — Каш

Следующий день по причине дождя не спортивный, а культурный, с гастрономическим оттенком на фоне ликийских древностей…

Брат Байрама утром повез нас в сторону Каша через Летун и Ксантокс. По «прямой» тут очень недалеко. Но дорога делает гигантский крюк через Бабадаг. Бабадаг — доминирующая гора в регионе , 1960м. Это с нее летают параглайды.  Возле вершины  построили Кэмп. Он аккуратный и чистый. Стоимость доходит до 200уе в сутки. Три уровня безопасности…. И все ради прекрасной стамбульской молодежи, которая приезжает сюда развлечься, выпить и покурить. В прошлом году, говорят, мест вообще не было.  В этом году у всех бизнес не идёт….

От древних ликийских поселений Летун и Ксантос (Ксанф) сохранилось не много, но достаточно.

Оба они находятся в огромной долине, затерянные между бесконечными парниками с помидорами…

В Летуне не было ни души. Омытый дождем мрамор блестел. Амфитеатр на 7800 человек, колонны храма и десятки осколков с номерами, из которых уже никто никогда ничего не сложит. Как костница. При входе несколько цитрусовых. Вкусно)

В Ксантосе сохранился ещё один амфитеатр, ликийская гробница и колонна с текстом — Обелиск Ксантоса. Этот обелиск, как в свое время Розетский камень, стал ключом к разгадке древнеликийского языка.

Амфитеатр перестраивали все , кому не лень. Он небольшой, но очень красивый. Хотелось бы верить в то, что использовался лишь для агоры, но наличие клеток говорит совсем о другом.

Ксантос был столицей ликийского царства и на протяжении 8 столетий удерживал статус культурного,  политического центра.
Непросто это было…. Киев тоже был и центром и столицей и что? Удержать всегда сложнее, чем получить…

На Гробнице Гарпии  был круговой рельеф. Бородатые профили, влияние персов. Очень необычное сооружение. Особенно в паре с другой гробницей, установленной на опоре.

Оригинал рельефа вывезен в Англию….

Ксантос в историческом плане очень интересный город. Сведений о нем сохранилось мало. Но из дошедших — массовое убийство воинами своих женщин и детей на центральной площади перед осадой города в 6 в до нэ. Чтобы не быть плененными персами….
Второй раз  массовое самоубийство происходит уже во времена римских завоеваний.  Где то во 2м веке до нэ.

Ксантос всегда боролся.
Но над руинами надругался в 1838 году  сэр Чарльз Феллоуз. Все что мог , он переправил в Британский музей.

Ну и городок Каш, который разместился сразу в двух бухтах. Напротив, просто совсем рядом, греческий остров. В былые времена можно было запросто на него переехать. Забудем об этом….

Каш — самый нетипичный городок побережья. Так утверждает интернет. Действительно. Парочка кривых старых улиц напоминает все что угодно, кроме Турции. То ли дело в деревянных балконах, то ли в разноцветных дверях. Не знаю.

Мы успели вкусить мезе с группером, выпить кофе и полил дождь. Как из ведра. Почти на всю ночь.

Однако,  из пансиона  вид на море и греческий остров. На завтрак обещано 50 блюд. Верю интернету….)

День 6.

Из Каш на машине. Потом  — пешком.

Сесла Мевик — Богазчик. 7 км+450м

Дождь.
Ураган бушует за окном. Настоящий средиземноморский ноябрь.

А вот утром дождь утих. Бегут свинцовые облака. Ветер. Есть окошко для трекинга, но очень короткое. Поэтому сокращаем маршрут. Вместо 20 км и набора где то в 800м, будет 7 км и набор в 400м. Так, потому что только вот в данную точку можно подъехать на машине. И ни в какую другую.

Такси до Сесла Мевик стоит 100 лир. Водитель выбрасывает нас на берегу. Я, правда хотела выйти чуть раньше, дабы продлить удовольствие. Бедолага возопил на всю машину WHY??????? Меня это так насмешило, что мы поехали дальше к морю.

Везде в Турции бродят коты и собаки. Бездомные. Их много. Но их, о счастье, не обижают. Я видела, как из ресторанов выносят остатки еды в специальные мисочки для котов. Как дают что то погрызть собакам. Коты здесь все гигантских размеров. Собаки тоже….

Так вот. На пляже мне на шею буквально бросилась девочка алабай и ее дружок, немного больше спаниеля. Сперва я чуть не заорала. Но это была секундная слабость. Собаки мотыляли хвостами, совали свои головы «на погладить», заглядывали в глаза. А у нас — ну ни крошки…. Ну совершенно ничего(((

Собаки подождали нас и бодро затрусили по тропе. Тропу они знали отлично и шли именно туда, куда было нужно.

Несмотря на ласковое шипение моря справа, идти было крайне неудобно. После дождей камни были скользкими,  красная земля налипала на ботинки и на альпеншток, колючие кусты цеплялись за все подряд.
Известняковые выходы создали настоящий Сад Камней. Серые острые камни с дырками, как в добротном сыре, просто закружились в лабиринте. Порой они выглядели как отдельные острые горы, сильно напоминая массив Цинге на Мадагаскаре. В дырках приютились средиземноморские травы и деревья. Пытаясь пролезть между камнями, многие деревья приняли странную форму.
Склон превратился в Сад Бонсай.

Собаки исправно показывали дорогу. Если метка не была видна — я проверяла GPS, но можно было это и не делать — собаки всегда бежали в правильном направлении.

Никаких источников и в помине не было. Лишь на перевале обнаружилась древняя цистерна. К ней вел каменный старый акведук. А цистерна напоминала небольшую круглую базилику. Несмотря на ливни, акведук был сухим. Каменную крышку с цистерны я стаскивать не стала. Как достать возможную воду мне было не ясно.

Село Богазчик лежит в долине. На Гугл картах есть только название. На других картах — две улицы, мечеть и два дома…. На самом деле там довольно много домов и  не меньше трёх гигантских открытых цистерн.

Село я хотела осмотреть, но после душа сразу полил дождь, потемнело и похолодало.

Поселились мы возле мечети в весьма странном пансионе Али.
Эта семья, по-видимому, уже давно принимает туристов с Ликийский тропы. Хозяйка агрессивно лопотала по турецки, хозяин молчал. Жестами и выразительной мимикой хозяйка  пожелала, чтобы мы сняли обувь на дорожке перед домой и перепрыгнули на коврик. За манипуляциями с ботинками она следила, как коршун. Потом отвела нас на второй этаж в общую комнату. Туалет, раковина, душ, все имелось в единственном экземпляре и было , мягко говоря, допотопным.

Гуляя по тропе, мы уже немного разбаловались. Везде турки предлагали отличное жилье, вкусную еду и очень хорошее дружеское отношение.

Не здесь….

Магазина в селе не оказалось. А кушать хотелось.
Я попыталась что то купить, но тетка Изергиль мотала головой и говорила на все «нет». С трудом выколотив из нее кипяток, сделали чай и харчи. Хорошо, что я вспомнила)

Тем временем на улице уже давно лил дождь.

Потом погас свет.

Вечером нас все же накормили. Это был удивительный фасолевый микс — суп из фасоли и три вида фасоли, как гарнир к рису….  Хорошо хоть, не к фасоли….Печаль.

Далее появился персонаж из следующего городка по ходу нашего движения.  Хозяин пансиона в Калеучагиз придумал несложную, но надёжную схему. Говоря по английски и имея машину, он подъезжает в Али пансион в горах и предлагает жилье туристам. Наша турчанка и его жена — сестры. Горцы из Али сообщают о туристах, хозяин морского пансиона их окучивает. Заранее скажу, что говорящий по английски турок нам крепко помог, очень старался нам предложить любые услуги. Его пансион заметно уступает пансиону Кекова, но он, однозначно, самый напористый хозяин среди увиденных.

Так как я забронировала пансион Кекова на берегу, интерес к нам упал практически сразу. Мы, впрочем, успели слупить кулёк мандарин и пачку сладостей.

Лёгкий скандал по поводу воды.
Прохладная ночь.

 

День 7.

Богазчик — Калеучагиз. 

15 км

+280-470

Утром хозяйка выдала полностью домашний завтрак. Вкусный.

Это совершенно не помогло считать  данный пансион худшим местом на ликийской тропе…..

Из за дождя мы не посмотрели остатки древнего города Апполония…

Утром рюкзаки наши повез англоговорящий турок.

За воротами ждала собака…

Дождь ушел и возвращаться не собирался.

Дальше мы пошли через гору вниз к заливу. Известняковые отложения опять создали на склонах удивительный по красоте парк. Остроконечные камни с дырами, перекрученные деревья, пучки свежей травы и молодые зелёные листья. Плюс запахи пряных кустов. Тропинка вилась, как уж на сковородке….

Мы никуда не торопились. Возле залива стали появляться ликийские гробницы. Их было много. Крышки и основания, кусочки частей, все  было живописно разбросанно  вокруг. Здесь находился ликийский город Аперлаи.

Вообще- то, я бы эти гробницы лучше назвала саркофагами.

Что то подобное было у Египтян,  но их саркофаги никогда не выставлялись на всеобщее обозрение.

В гробнице стоял саркофаг.
Мы ведь так говорим , вроде…..

У этрусков были саркофаги. Но эта доримская культура осталась для историков полностью инопланетной.

В Киевской Руси были саркофаги, Но это было настолько позже….

Отдельно стоящие грибы-гробницы — саркофаги я видела точно впервые. И они тут где то 4-5 вв до нэ….

Типичный ликийский саркофаг стоит на пьедестале, имеет погребальную камеру и  вытянутую овальную крышку. В торце крышки — солярный знак. Все крышки саркофагов сдвинуты или сброшены — арабы пытались найти сокровища.

На погребальных камерах снаружи иногда сохранились надписи. Вроде как на ликийском ( спросить не у кого, предположение)))

История умалчивает, были ли найдены какие то исключительные вещи в ликийских захоронениях.

В  Asar Bay раскинулся старинный пансион Purple House. Древний город Aperlai  частично погрузился под воду. Здесь нельзя нырять, но можно плавать. Правда, для этого придется отойти подальше, тк возле дома глубина залива не более 50см.  По фотографиям, внутри пансиона почти деревенское проживание с камином в каждой комнате. Камин выглядит , как зев печки)

Город Aperlai  вырос в этом месте из-за моллюска  Banded Murex. Именно из него  древние Критяне и финикийцы добывали супердрагоценный пурпур.

Одежду пурпурного цвета могли носить лишь император и люди высшего сословия. Подобное правило было узаконено. Да и кто же еще мог себе позволить платить за краску в 20 раз больше, чем за золото?

Мюрексов беспощадно истребляли. Не думаю, что 1,4гр получалось из 12000 моллюсков… Но однозначно, чтобы покрасить тогу патриция, нужно было уничтожить много мюрексов….

В 1970 х годах археологи Роберт и Цинтия Картер обнаружили многометровые слои раздробленных ракушек в заливе Асар.

Там же на берегу я видела, что то типа цистерн. В них хранили мюрексов.

Где то ещё был хамам, но я его не нашла.

В общем, место достойное посещения и ночёвки). Я бы даже сказала — нескольких ночёвок.

Город Аперлае, спрятанный в глубокой бухте и производящий на свет сокровища, процветал более 1300 лет.

Аперлаи, так же как и Кекова, не смог пережить нашествия пиратов и арабов.

Город умер.

Наш облегченный переход мы закончили в крохотном городке Калеучагиз напротив знаменитого острова Кекова.  В данный момент в Учагизе работает супермаркет и два пансиона. Все остальное жёстко законсервировано до лучших времён. В марине стоят десятки кораблей. Сувенирные лотки накрыты полиэтиленом.

Наша собака получила сыр с колбасой и уснула под пансионом.

Не могу сказать, что подобная тишина и покой мне не по нраву)

 

День 8. Матрас….

Кекова и Симена на каяке

Вокруг затопленных городов Кекова и Симена на каяке.

Я сильно ошибалась в том, что , чем ближе к Калеучагизу ( ну, этот город, на К, напротив Кекова, кто то помнит название????), тем больше будет предложений  осмотреть Кекова.
Калеучагиз пустынен, как пустыня.

Единственное агенство, которое ещё хоть как то дышит на ладан,  расположено в Каше.

Речь идёт о  прогулке на каяке к затонувшим городам Симена и Кекова.

Кекова — древний ликийский торговый центр, порт, перевалочная база пилигрмов, верфь.
Основное назначение все таки верфь.

Кекова — остров и город.
Расположение острова таково, что он естественным образом защищает Симену и  Theimussa    (Учагиз), находящихся на материке.
На внутренней стороне Кекова  в ликийский период всегда были судостроительные и ремонтные верфи,  византийцы использовальзовали остров, как военно- морскую базу.

Кекова процветал кучу лет, здесь было очень много церквей и они  занимались удивительным делом. Чтобы пилигрим по дорогам не шастал с деньгами, он в своем родном городе отдавал деньги церкви , получал расписку со штампом, а в случае удачи и прибытия на Кекова, предъявлял бумагу в церковь и получал наличные.

Очень удобно!

Причем тут только религия, не пойму…..

Кекова был уничтожен землетрясением, а потом добит пиратами и арабами.

Симена и Темусса были городами. Здесь в воду после землетрясения посползали дома и саркофаги.

Был ещё Аперлаи — богатейший город, производитель пурпура, который спрятался в узком заливе Асар и тоже был разрушен. Мы его прошли в предыдущий день.

По причине легкодоступности подводных обьектов, погружаться и находиться без гида возле Кекова нельзя. Не пойму, кстати, почему. Список «учёных», работавших на объектах древней Ликии, пестрит английскими фамилиями. Все самое ценное давно вывезено.

День выдался солнечным, тихим и очень теплым. Ноябрь все — таки))

Ноябрь, когда температура воды 23-24, температура воздуха 23-24, ветерок иногда пробегает по поверхности моря.

Садишься, гребешь и душа поет!

В Кекова без гида нельзя(

Акваторию до острова пересекаем легко и быстро. Здесь такие странные заливы и острова, что мне все время кажется, что мы где то в северных странах.

Первое, что мы увидели возле острова Кекова был катер полиции. Он мчался прямо на нас, но узнав гида, резко развернулся и убрался восвояси.

С моря видны ступени, квадратные дыры для деревянных перекрытий.
Под водой четко просматриваются контуры порта и каких то сооружений.  Вода прозрачная. Жаль все же, что нельзя нырять(

И ничего сверхестественного)

Потихоньку перешли в Симену, которая расположилась на небольшом полуострове.

Городок Каякой  ( Симена) — обладатель знаменитой гробницы-саркофага в воде, растиражированной на всех буклетах о Затонувшем Городе.
Где то, говорят, можно увидеть под водой амфоры.

Захоронения в древней Ликии делятся на четыре основных типа.

Могильный столб (pillar tomb) — старейшее монументальное захоронение в виде колонны,  увенчанной сверху погребальной камерой. Погребальная камера могла быть с рельефом или без него. Обычно в ней покоились правители. Самый яркий пример — Harpy Tomb  в древнем городе Ксантосе. Рельеф вывезен в Британский музей.

Монументальные захоронения (Heroon Tomb) — в виде небольшого древнегреческого храма. Конечно, для самых выдающихся людей, правителей и героев.

Скальные захоронения (rock-cut tombs) — семейные захоронения с 5-4 вв до нэ. Внутри имели до  трех этажей. Невероятное разнообразие — вход мог выглядеть, как  каменная пещера или, как вход в античный храм с колоннами, фризом, карнизом и богатыми рельефами.

Двускатные саркофаги (Gable Formed Lidded Sarcophagus) — с 5 го века до нэ до Римского периода. Самые многочисленные и распространенные.

Состояли из базы, погребальной камеры с телом и крышки. Самый яркий — Payava Sarcophagus из Ксантоса  , находится в Британском музее.
Огромное количество более простых  разбросано возле каждого древнего ликийского города.

С моря отлично видны скальные захоронения в Симене.
Точечная Петра.
Добраться до них не представляется возможным — мы очень старались, но все подходы плотно перекрыты заборами.

Симена в ноябре — это несколько крутых дорожек вверх к крепости и наша алабайка(!!!!!), которая неведомыми путями нашла нас и бросилась обнимать!!!
Понятно, что людей в Симене кроме нас больше нет))

Искупались. Свободного места -  на четырех человек. Пятому будет некомфортно)
Говорят тут летом очередь, чтобы окунуться…. Ужас…
Потом очередь в крепость, очередь покушать и ТД… Ужас….

В восточной части Учагиза ( город на К, напротив Кекова, в котором мы живём, ….) -  остатки  древнего города Theimussa. С моря видны бесконечные гробницы.  Крышки саркофагов часто украшены. Кое где на погребальных камнях сохранились надписи в картушах. На ликийском языке.

Счастливые, вылазим из каяков.

Те, кто ещё ненасмотрелся на саркофаги, отправляются изучать древнюю Theimussa.

По тропинке, по камням и между колючек, иду к Темуссе. Кстати, первые саркофаги прямо в центре городка Учагиза ( ну, на К, напротив Кекова, в котором мы живём, ….)

Саркофаги, кстати, стоят на огородах, крышки валяются на берегу. Ну а сам Темусса начинается за одноименным пансионом.

Живописный хаос из двускатных гробниц- саркофагов.  Прекрасный некрополь, по которому мы ( всё-таки мы, а не я) гуляем в одиночестве. Сохранность отличная. Надписи, солярные знаки, полукруглые ступенчатые пьедесталы. Есть несколько скальных захоронений.
Руины построек.

Дело шло к закату.

В нашем пансионе с видом на море должны были подавать ужин.

Кстати, в связи с этим дебильный локдауном, в городке на К , напротив Кекова , можно покушать только а нашем пансионе Кекова ….

Вечерняя гробовая тишина.
Муэдзин. Выяснила — вещает из Демре, живой, настоящий, не запись.

Вечерняя жизнь котов возле стола. И на столе.

Как тут хорошо!!!!!

День 9 — 10.

Калеучагиз — Демре, 15 км, +200-200,

музеи, Мира и Санта Клаус.

 

Последний марш бросок.
Калеучагиз — Демре, 15 км, +200-200, музеи, Мира и Санта Клаус.

Благодаря активному хозяину соседнего пансиона, наши вещи продолжат жить без нас и поедут в Демре на машине ( о, счастье….)
Поэтому в центре Учагиза у турка, торгующего овощами, был куплен ящик гранатов.
Все везёт машина!!!

Мы отправились в путь налегке.
Наш последний переход(

С водой на всем протяжении было плохо — источники пересохшие, цистерны или с гнилой водой или неизвестно, как вообще ЭТО открывается.

Через 10 минут мы встретили нашу алабайку!!! Она рванула навстречу, стала тереться и плясать! Алабайка шла….со своей хозяйкой)))))
Это чудное животное, уже закормленное мною сыром и колбасой, нежное и любознательное, имело дом и хозяйку. Сашка ( имя пса) прошла Ликийскую тропу много раз.

Мы попрощались с Сашкой и хозяйкой. Сашка долго вертела головой — с кем же ей идти???

Это был чудесный тёплый день, с лёгким набором по высоте, лёгкими спусками, прекрасными панорамами, причудливыми камнями, разбросанными по полям и серыми Цинги*.

*Цинги. Очень интересное известняковое образование, возникшее в результате эрозии — серые острые скалы-иголки на Мадагаскаре.

Встретив охотников, прояснили, что землю роет кабан, а не дикобраз.

Кроме охотников и пастухов на тропе больше не было никого.

Наконец появился пляж в Демре. С западной и с восточной сторон  пляж от гор отделяют  прозрачные речки с холодной водой .

Пляж Демре гигантский, песчаный и какой то неприглядный, что ли. Или это из-за того, что песочек не золотой и не белый. Не знаю. Море в этом месте совсем мелкое.

В восточной части пляжа был древний город Андриаке. Теперь это просто район Андриаке. От пляжа до города довольно далеко. Но проживание на пляже в кемпинге даёт кучу преимуществ

- можно не носить маску. Никогда….

-
- рассветы и закаты на море

-
- наблюдение за каретта-каретта ( за черепахами) , которые безперерывно тусят в устье реки и в самой реке

-
- возможность покушать что-то, кроме шаурмы навынос — в стране действует дегенеративный локдаун и закрыты даже летние площадки….
А в кемпинге готовят)

-
- удивительная красота здешних мест

-
- корабли, стоящие на суше и на берегу

-
- близость к птичьему заповеднику
-
- близость к ВЕЛИКОЛЕПНОМУ музею Андриаке.

Из минусов — отсутствие по причине закрытия сезона велосипедов напрокат. О, как бы они нам пригодились!!! Демре плоское, как блин. Можно кататься , в принципе, на любом велосипеде. Кроме полностью сломанного….

Кемпинг однозначно знавал лучшие времена. Хозяин приложил максимум усилий, чтобы наше пребывание было  комфортным.

Не имея конкурентов, мы, как плесень, расползлись по всем диванам и столам. Мы позанимали все кресла, вытеснив из них многочисленных местных котов и собак.

Вечером  наблюдали, как с моря возвращаются рыбаки на лодках. На пирсе их ожидали коты и собаки. Рыбаки, несмотря на скудный улов, жадными не были. Каждая тварюка что то да получала.

А потом стали выныривать головы каретта-каретта.  Три или четыре черепахи крутились на поверхности воды.

Каретта-каретта много в Турции. Встречаются в 22 местах!

Тем не менее — это вымирающий пока вид. Пока, потому что все таки есть надежда.

Гнездование на пляжах проходит в период с июля по начало сентября. И все известные точки  выхода черепах на берег закрыты для посещения с 8 вечера до  8 утра.

Понятно, что есть козлы, которым все равно и они разбивают лагеря, приезжают жечь костры и петь песни на такие пляжи. Тогда черепахи боятся и не выходят на берег….

Пляж Патара на Ликийской тропе треккеры объезжают, так как он длиной 18км и на нем ничего — ни поесть, ни попить, ни отдохнуть. А потом — парниковая зона ✓1 в Турции…

В древности в западной части Патары был одноименный город, на востоке пляжа — тоже античные руины.

Сам пляж сейчас — место откладывания яиц черепахами каретта- каретта!
Именно на этом пляже прослеживается  устойчивая тенденция увеличения количества кладок из года в год!

Добровольцы под руководством профессора университета ставят защитные сетки над каждой кладкой, считают яйца, следят за процессом рождения. Потом, если кто то из черепашат слишком слаб, его забирают в маленький бассейн. Когда черепашенок окрепнет, его выпускают в море. Год назад численность дошедших до моря детёнышей  приближалась к 18 тыс! Понятно, что выживет очень очень малое количество….

Мало того, что вокруг всегда найдутся хищники, ожидающие лёгкой и вкусной поживы.
Так на планете есть ещё мы….
Кульки, сети, моторные лодки, пластик….

Черепахи путают кульки с медузами, поедают их и умирают.

Черепахи заплывают в сети и гибнут ( рыбку ведь едим в ресторанах? Улов дня спрашиваем? Мы тоже…(((((( Нужно кушать выращенную,увы).

Они попадают под моторы лодок, так  как ореал их обитания — пелагические воды ( поверхностные).

Пластиковые трубочки в стаканах!!!!!!
Да вы что, отхлебнуть не можете?????
Умирают черепахи от трубочек….. Во всем мире умирают…. А моря и океаны завалены трубочками.

А сейчас ещё будут завалены одноразовыми масками!!!!!!

И их будут пожирать черепахи и умирать!!!!!

Пожалейте черепах. Для этого нужно  приложить минимальные усилия.

Закат на Андриаке был отвратительно стандартно красивым — море, кораблик, три ряда гор и пылающее солнце.

Ночью приходили коты. Пытались прорваться в палатку.

На рассвете черепах у реки было всего две. Может и больше, но отблески солнца лучше рассмотреть не давали.

Теперь — культурная часть.

Люблю я современные маленькие музеи, над которыми поработали талантливые архитекторы и дизайнеры. И не просто умыкнули грант, а распорядились им правильно.

Музей — огромная прогулочная площадка, в конце которой болота с фламинго, цаплями и кучей разных птиц. Дорожка выложена камнями и шпалами, по сторонам руины церкви, здания.

Потом мое любимое — подземная цистерна с двумя выходами на поверхность. Цистерна, как и положено , имеет арочные своды.

 

И бывший Гранарий или проще, элеватор, в каждой комнате которого музей одного из ликийских городов. А перед Гранарием восстановлен кусочек порта с подъёмным механизмами и небольшим кораблем возле городской стены.

Андриаке был портом города Мира с прекрасной длинной набережной и элеватором. Погрузки, отгрузки, бесконечная возня в порту. А потом случилась беда — сошел сель и все  полностью уничтожил. Порт перестал существовать.

Два часа пролетели! Если бы мы внимательно изучали всю информацию, то можно было  ещё пару часов тут провести….

А теперь — в Миру и церковь св. Николая.

Мира набралась могущества и стала главным городом Ликии после Ксантоса.  Жирный богатый город, от которого сохранился скальный некрополь и гигантский античный театр.

Я не очень улавливала разницу между амфитеатром и античным театром.

Напрасно.

Это принципиально разные постройки как по форме, так и по назначению.

Амфитеатр — обязательно круглой или овальной формы. Использовался для проведения гладиаторских боёв или боёв животных.

Например Коллизией.

В Турции амфитеатр только один. В городке Пергамо. И все фотографии, представленные в интернете — ошибочны! Античный театр на склоне горы к Пергамо не имеет отношения. На самом деле, в Пергамо  сохранилась несимпатичная воронка , расположенная на частной территории. Разрешение на раскопки стоит дорого. Объект охраняется ЮНЕСКО. Что то,  вроде, начали копать.

А все остальные 150(!) прстроек  — это античные театры.
В Турции — 150!!!
Римский и греческий периоды. Все для  драмы, выступлений, сбора граждан.  Архитектурно — секторальные сооружения.

Некоторые используются и сегодня. Например Аспендос.

Как бы там ни было, в Мире античный театр большой, массивный и без людей!)
Борис спел арию, стоя внизу. Мы внимательно слушали с последнего ряда.
Прекрасная акустика.

В центре Демре стоит глубоко спрятанная в культурных слоях и под илом церковь св. Николая. Мы и в ней были одни, что уже, как я понимаю настоящее мирликийское чудо.

После нескольких нескольких землетрясений , последнюю возведенную на этом месте церковь затопило грязью и илом. Это речка Мирос взбесилась и повернула вспять.

Так как кусочек церкви был обнаружен русским путешественником Муравьевым, то впоследствии на эти земли уже претендовала РПЦ.  Весь «русский мир» описывать бессмысленно, и так всё ясно, нужно церковь спасть.
Спасли, откопали.

В алтарной части есть редкая и удивительная архитектурная деталь — синтронон. Такая полукруглая многоуровневая структура сохранилась также в церкви св.Ирины в Стамбуле ( возле дворца Топкапы).

Фрески сохранились плохо. А вот мозаики на полах, там где они есть, яркие.

Вокруг церкви куча магазинов Иконная лавка, Продажа икон и ТД. Говорят, в сезон нужно постоять пару часов в очереди, чтобы попасть к св.Николаю.

И ещё. Мощей в церкви давно нет. Их украли. Святые люди))
И увезли в Бари.
С мощами всегда приключения — то в сало спрячут, чтобы мусульмане не нашли, то просто украдут.
Мощи св.Николая даже в Бари успели потеряться. Почти на 200 лет. А потом их при реконструкции нашли. Лежали в специальном сосуде — в оссуарии.

25% стоимости билета в церковь св.Николая забирает себе РПЦ.

Ну вот. Пока все.