1. Крит.
Вот Турции ничего из островов не досталось. И поделом. Средиземноморье веками населяли культурные и просвещенные народы. Они строили крепости, города, порты, дворцы и канализации. Минойцы (читай- первые, нам известные, критяне) это делали даже раньше римлян.
Не всегда у средиземноморских народов все шло гладко. Порой им хотелось что то в этом мире улучшить. Так, улучшая и спасая христианство, ненароком загубили Византию… Жалко. Венецианцы, правда, умели трудиться, и  на оккупированных землях монотонно отстраивали каменные города. Крит они любили долго. И строили тут долго.

А вот турки так не делали.
Сарацины, они же арабы, тоже в  созидательном труде не участвовали.
Увы… Мусульмане только разрушали. На худой конец пристраивали минарет к уже существующей культовой постройке.
Персы не в счёт.
Архитектор Синан тоже исключение.

Последними, кто долго правил Критом, были турки.

История Крита богата событиями. Самыми яркими здесь были минойцы и венецианцы.
Самыми разрушительными турки и немцы.
Минойская культура, как вершина изящества в развитии общества. Учёные насочиняли такого, что французский двор просто меркнет. Кстати, французы 14-16 веков не спешили  броситься в ванную, ибо её не было. А у минойцев за пару тысячелетий до того все было. Кстати, ещё были наряды и прически. И дворец, который Сэр Эванс копал, копал, а потом кто то там все отреставрировал. Да так, что получились залы Энди Уорхола. Потому я туда пока не тороплюсь.

Минойцы были давно, а немцы недавно.
Деды наши пятилетку заканчивали и даже и не подозревали о подлых намерениях немцев, которые ещё в мае 1940 года провели операцию Меркурий на Крите.
Люфтваффе засыпало колыбель Зевса бомбами. Защитниками выступал англо-саксонский мир — новозеландцы, австралийцы и англичане.
За неделю все было кончено. Островная инфраструктура уничтожена, английский флот потоплен, немецкие самолёты во множестве сбиты, солдаты всех мастей и национальностей убиты.
Остатки англосаксов перешли горы и попали в ущелье Трипити. Отсюда их мучительно вывозили. Оставшиеся рассосались по острову. Немцы заняли Крит и планомерно расстреливали деревню за деревней.
Кто из англо саксов не погиб, тот  укоренился.
Это я заметила в самолете.
Рядом сидели канадцы, впереди и сзади новозеландцы, через ряд англичане, и тд. Все летели к себе. Это чувствовалось. Это витало в воздухе .

Теперь мы в  Ханье. Завтра  начинается наше путешествие по дороге Е4.
Ну, для начала необходимо переместиться в западную часть острова, к монастырю Chrisoskalitissa.  На Крите все просто — 1 евро1 км. Это для такси. А автобусы по острову еще ходят по зимнему расписанию. До монастыря75 км.

Выпив утром кофе с видом на 270 градусов, едем. Rooms 47. Номер 1. Очень положительно.

Дорога удивительно живописная — прорубленная в известняке, бегущая между весенними зелеными горами, с буйно цветущими рододендронами ( я их так называю, по гречески- сфакия). Потом мы забираемся в горы. Появляются деревушки- чистые, белые, в разноцветной герани, сфакии и бугенвилии. Везде столики, кафе с видом, таверны, печи с хлебом, лимонные деревья. Обжорная страна… Козы группами бегают, объедают нижние ветви оливковых деревьев.
Спускаемся к морю.
Вот на небольшом холме и стоит белый монастырь.
Таксист смотрит на нас очень подозрительно и три раза уточняет, тут высадить и уехать? Мы для него инопланетяне. Тут, тут… И уехать….

Тишина вокруг. Возле лестницы греются на солнце розовые коты. Их ушки просвечиваются, тельца тонкие, тощие, моя мечта,  изящно изгибаются. Коты уходят.
Идём вверх. Благость на меня не собирается нисходить и про золотую ступень монастыря я забываю. Лестница ведёт к белым воротам и синей двери, потом опять лестница и маленькая старая церковь. При входе выложено камнями 1550.  Внутри простая базиликальная постройка и наш православный иконостас.
Сегодня Страстная пятница. Я так понимаю, монастырь для посетителей типа нас, не работает. Но нас никто не гонит.  С площадки открывается вид на море и на горы.

Пора . Впереди  тропа вдоль южного побережья. Пора.

Взвалив на плечи весь этот гармыдр с едой, одеждой, батарейками и 4 литрами воды на человека, решительно стартуем. 9 утра.

Хрисоскалитисса — Палеохора.
20 + 5 км.

Первые5 кмдо Элафониси идём по шоссе. Вокруг оливковые рощи. К каждому дереву подведен шланг с водой. На перекрестках громоздятся букеты насосов, кранов, труб. Вдали горы. Потом появляются парники. И вот море. Парочка прелестных гостиниц с тавернами. И синее синее море! На нем барашки. Ветер вырывается из за угла и буквально сбивает нас. Коса к Элафониси сейчас открыта для прохода. В северной лагуне носятся кейтсерферы. Это так красиво!  Ураганный ветер подхватывает парашюты, тащит их, рвет, серферы взлетают, кричат птицы. Это прекрасное место. Бросаем рюкзаки и идём на сам Элафониси. При таком ветре переход вброд по колено мог быть прохладным.

На острове песчаные дюны и жидкая растительность. Юные можжевеловые кустики, как по мне, никогда не превратятся в деревья. На этом мысу не бывает тихой погоды. Здесь много бухт, можно спрятаться от глаз людских. Но остров крохотный и я слабо себе представляю, на что надеялись женщины и дети, когда по белоснежной косе уходили сюда от турков.  850 человек. Их нашли и зарезали.

Еще на острове есть маяк. Мне нравится, что в начале прошлого века на нем служил бывший русский адмирал Философов.

Нам пора. Преодолевая ветер(!), вот повезло нам, идём вдоль берега. Бухты, грунтовая дорога, места для парковки. Здесь летом,  однозначно, светопреставление.

На участке до Палеохоры есть только одна вода — возле церкви Агиос Иоанис.
Пока же мы идём по песчаным дюнам через можжевеловые рощи. Справа сине зеленое море. Людей нет. Мы совершенно одни. Тропа Е4 маркирована желто-черным. Она не всегда чётко видна.
Места уникальные. Между крупными старыми скрученными деревьями участки с молодыми. Они выглядят круглыми плотными зелеными кустами. И синь моря с белыми барашками. Ветер бьёт по ногам песчинками. Он такой сухой и сильный, что буквально высушивает все тело. Хочется пить все время.

Лоция похода гласит, что начиная от Элафониси можно увидеть Агиос Иоанис. Предполагаю, что увидеть ее может лишь Мальтийский сокол или Чингачгук. Эта крохотная вдавленная в землю церквушка находится над последним пляжем огромной бухты, вдоль которой мы идём.

Мы идём теперь вдоль пляжей. Потом дорога уходит вверх — скалы обрываются к воде и пройти возле моря невозможно.
Появляются кусты сфакии с розовыми цветами, полудикие козы их щиплют. Ветер  строго встречный.

Вот я вижу Агиос! Мне кажется, что мы прошли уже 20 км. Но это не так. Просто , готовясь в поход, мы потеряли бдительность и не взвесили рюкзаки. Теперь , вместе с водой, они весят по 20 кгкаждый. И это тяжело. Очень тяжело.

Навстречу нам прошли две большие группы. Все налегке.

Дорога взобралась по зелёному склону вверх. Мы пересекли два оврага. Вот и Агиос Иоанис. Церковь повернута к дороге крохотной апсидой, она глубоко ушла в землю. Мы упали под оливой. Внизу лоханка с водой и шланг. Вода из источника постоянно течёт в лоханку. Тут и козы подтянулись. Жарко. Они пить хотят. Козлячая борода плавает в воде, глаз косит на меня. Страшно. Козленок бекает и носится вокруг лоханки.

Мы валяемся в тени. Церковь закрыта. Ключ торчит в двери. Захожу внутрь. Свечи, маленький  иконостас, чисто. При таком ветре ночевать можно только внутри в церкви. А Вий? Вдруг он придёт… Сегодня у церковников особый день.

Нужно собраться с силами. Вода в источнике тёплая и солоноватая, что ли.  Идём по склону, огибаем его, ветер яростно пытается сбросить нас с тропы.

Теперь потихоньку вниз к древнему Венусу. Мы даже несем с собой майки и очки для плавания. Специально для этого места. Только для него! Вот и круглое ( почти)  озеро Венус. И колонны! Мраморные! Действительно валяются везде! Это невозможно! Волны бегают по озеру. На самом деле, это никакое не озеро, а бухта, просто очень глубокая, крохотная и за мысом. Почему такой ветер! Нет совершенно никакого желания лезть в холодную воду, бороться с ветром, искать среди водной ряби саркофаги. А они здесь есть!

Берег усыпан черепками. Группа камней вросла в землю, образуя прямоугольник по периметру — остов здания?
Венус находится как бы внизу огромного амфитеатра. Природный он или нет, никто не скажет. Это все было два тысячелетия назад.
Мы идём мимо хаоса камней. Такое впечатления, что здесь было извержение вулкана в древности.
Появились люди. Они пришли с Криоса. Здесь уже недалеко.

Выходим из амфитеатра, переваливаем его кромку и перед нами раскидывается следующая часть пути. Криос, коса с кемпингом Грамино, коса с Палеохорой и горы. Далековато ещё.

На Криосе бушуют волны. Белая пена шипит, ветер стабильно мешает идти.

Теперь мы выходим на дорогу и дальше идём уже только по ней до Палеохоры. Это скучно, тем более, что проходим мы между бесконечными парниками с помидорами. Здесь в поте лица трудятся пакистанцы и бангладешцы. Они смешивают в чанах воду с порошком и получают красивую пенную малиновую смесь. Питательный коктейль для томатов. С одной стороны улицы плотная застройка парников, с другой- добротные большие дома владельцев. А по дороге ходят коты и пакистанцы. И мы. Помидоры в розовых пенках — это выгодно.
Пытаемся проголосовать. Ничего не выходит.

Наконец что то для людей — супермаркет и бар. В баре пьют пиво ( строго через трубочку!!!) работяги. Бледная моль носится между столиками. Иван попросил заказать такси в Палеохору (6км). Переполох. Типа, заказали. Ждём час. Холодает.

Иду в супермаркет. Весёлый грузин долго куда то звонит, а потом говорит, что такси не будет)

С трудом отрываю Ивана от бордюрчика. Он в шоке. Он в коматозном состоянии. Идём дальше.
До Грамено оказалось совсем не много. Там же нашли вкусный ресторан и такси. Кемпинг сегодня абсолютно невозможен. Нас просто унесет в море или в горы.

За пять минут такси довозит нас до Палеохоры. Здесь праздная лень. Местные жители сидят на улицах, едят и пьют. Мы живём в гостинице Лиссос. Она белая, с синими окнами и дверями. Наше окошко выходи во двор и на горы.

Мы плещемся в горячей воде, едим мороженое перед сном и умираем.

Утром меня будит ураганный ветер. Все хлопает и воет. На террасе с грохотом падает сушка для белья, которую я вчера выставила.

Как хорошо, что мы в домике!

У меня болит пятка.
Теперь болит и вторая тоже….

2. В поисках Agious Mamas
15 км + 3км по городу
Утром ветер с грохотом сбросил сушку для одежды, вырвал шторы из окна,  завыл в окно и меня разбудил. Опять начался  ураган. На небе при этом  сияли звезды. Типичная критская погода, как потом выяснилось. Ветерок….

В 8-30 мы уже топали навстречу ветру. Вернее, шли мы на запад, ветер был, вроде, восточным, но его так крутило, что он нас все время пытался сбить с ног. Он усиленно отгонял волны от берега. Поэтому, над морем носились облака брызг, сорванных с гребней волн. Море шипело. Провода гудели. Бедные птички просто неслись, влекомые мощными порывами. Стрекозу вообще утянуло в космос.
Мы шли по шоссе к Грамине.
Слева тянулись пляжи.

Не доходя метров 300, свернули в ущелье Pelekaniotis.  По каким- то фантастическим описаниям здесь всегда есть вода. Кому то это приснилось.

В сухом русле реки росли огромные рододендроны. Сейчас май. Они цветут недолго. Но буйно и ярко. Дорога идёт вдоль реки которой нет и вдоль  людского  девелопмента. Лучше бы его не было, как и реки.  То и дело из кустов выскакивают козы. Они орут, как будто мы им головы хотим открутить. Никого.

Появились странные цветы — гигантские тёмно лиловые калы. Я нашла их потом в интернете, тк местные никогда таких цветов не видели. Dragon Arum, Лилия Вуду , Драконий Язык. Сам цветок может быть 135см! И пестик торчит на полтора метра! Мы видели , к сожалению, не больше 50-60см. И так хорошо.

Цветок — эндемик средиземноморья, хорошо приживается в других местах. Есть неделя, когда он издает отвратительный запах гнилого мяса — он привлекает мух для опыления. Но не ест их, а на второй день отпускает. Потом сбрасывает свой драконий плащ и на свет появляется стержень с ягодами семенами. Ягодки сперва зелёные, потом краснеют, самовыбрасываются и рассеиваются.

Я накопала бульб. Предчувствуя, что растение ядовитое, старалась копать железным прутиком.
Бульбы сложили в найденную пластиковую бутылку.

Продвигаясь по зелёному буйству, раздвигая руками рододендроны, аккуратно ломая железные заборы ( минимум три), мы вдруг увидели Agious Mamas!

Часовня или церквушка, крохотная, стояла, утопая в рододендронах. Она, как и положено, повернулась апсидой к дороге. Профиль крыши точно повторял профиль гор.

Мы зашли внутрь. Маленький иконостас. Фрески по стенам. Турки честно пытались их уничтожить.  Работа выполнена не до конца.

Вот и Святой Мамас. Он въезжает в город на льве, держа в руках спасенного зайца ( или лань). Обалдевший наместник понимает, что налоги с Мамаса брать бессмысленно. Он святой. И отпускает его. С тех пор настоящий каппадокийский христианин Мамас становится покровителем всех не плательщиков налогов.
Может это церковь контрабандистов?  Ибо кому нужна часовня в середине ущелья??? Где никто не живёт???

Возвращаясь назад, почти споткнулись о куропатку. Это жирное чудовище не собиралось никуда улетать. Она вяло крутанула головой и медленно потопала вниз в русло реки. Оглянувшись, нырнула в рододендрон и исчезла.

Как потом выяснилось, это была каменная азиатская куропатка. Отличается героизмом и самопожертвование при защите собственных детей. Она не уходит в сторону, а идёт навстречу противнику и чаще всего погибает в неравном бою. У кекликов принято брать в семью любой количество детей-сирот.

Ещё пол дня мы любовались бело синими, рыже синими, зелено белыми домами, столами, дверями, горшками с цветущей геранью и бушующим морем. После обеда, конечно.

Венецианский форт представлен грудой камней.

По чудным улочкам идём в нашу уютную гостиничку. Ветер по-прежнему пытается выкорчевать все деревья в округе.

Вечером мы съедим на веранде домашний козий йогурт с корочкой. И с клубникой ( я думаю, её тоже растят в парниках пакистанцы  с помощью красивой темно-лиловой , очень полезной, пеночки).

Болит правая пятка. Меньше.

3.Ветер стих
Ночью больно кусались комары.
В 6 прозвенел будильник. Время собираться в путь.
Путь этот, как глаголет интернет, легок и не тернист. Для тех, кто несёт только воду.

Солнце уже давно встало. Море удивительно спокойное, ветра нет. От Палеохоры до Сулии 14-16 км.

Первые километры по грунтовой дороге. Справа о гальку шипит море. Как в Судаке. Вот и выход из ущелья Анидри, а рядом восхитительный пляж. Тут есть все. Даже туалет с белоснежным унитазом и водой, и душ на пляже. Работающий. Нет только людей. Никого.

После пляжа идём по нашей пчелиной , черно жёлтой маркировке Е4. Идем через заросли юного можжевельника. Справа изрезанная бухтами береговая линия. И тихая сине зелёная вода.  Красота редкая. Мешает жить только рюкзак.

Мы подходим к мысу Крокодилу, тропа забирает вверх на плато. 250 мподъёма.  Внизу обрывы с синевой.
По плато носятся козы и воняют Лилии Вуду. Теперь я знаю  почему возле них летают сильно заинтересованные мухи.

Плато, жара. Идём в древний  Лиссос бичевать.

Начинаем спускаться в огромный амфитеатр, который был портом и городом со своей собственной золотой  монетой. Все это было давно, в римские времена.

Тем не менее, до сих пор на склонах торчат руины зданий, в воде Иван видел мраморную колонну, сохранился частично мозаичный пол святилища Асклепия рядом с часовней. И, что самое важное, есть вода! Она течёт без перерыва из источника. Сладкая, вкусная вода.

В Лиссосе нашли несметное количество статуй без голов. Есть повод заглянуть в музей Ханьи.

Ещё частично сохранился небольшой настоящий амфитеатр. Я случайно увидела на тропе ступени, проследила взглядом и поняла, что это оно.

С водой мы водрузились на прекрасную тенистую площадку рядом с пляжем. Трудно назвать это место уединенным.  Люди приходят, уходят. Приехало водное такси (!). Половина уехала за 5 евро с человека в Сулию.

Иду к Агиос Кирикос. Ну очень живописное место. Сухое дерево. На нем повесился не Иуда, а небольшой медный колокол. Легонько стучу кольцом. Колокол тихо и протяжно отвечает.
Церквушка маленькая. Просто утопленный прямоугольник с крохотной квадратной апсидой. Крыша странно является продолжением стен. А в стены вмуровано все, что нашлось неподалёку и не понадобилось музею. Я даже нашла кусочек мраморного фриза с головой — медузой. К двери прислонили то, что нашли позже.

Лиссос остаётся портом до сих пор. Третье такси за 5 евро с человека увозит пляжников.
Иду вверх взглянуть на дома. Повсюду валяются мраморные детали и груды керамических черепков.

Дома на самом деле оказываются древними римскими усыпальницами. Чтобы своды окончательно не рухнули,  их неуклюже подмазали цементом.

У меня две трофейные глиняные ручки. Пусть будут. Положу их к мандрагорам ( лилиям Вуду) в пластиковую бутылку. Вуду здесь, кстати, присутствуют и нежно любимы козлами. Они объедают фиолетовую верхушку с сочным хрумом. Может козлы тоже падаль любят?

Мы сегодня прошли не много. Километров 11. Будем наслаждаться тишиной.