Время очень быстро несётся. Вот уже прошло три этапа. Море, горы и пой-езд. Теперь опять море-океан. Но с восточной стороны.

Как ни странно, абсолютно вовремя, после  десятка проверок, самолёт полетел на Андаманы. И прилетел в Порт Блэр.
Мы единственные иностранцы в самолёте. Поэтому получение разрешения на въезд на остров Хавелок  занимает не более получаса на нас на всех.
Теперь быстро в порт в надежде прыгнуть на первый паром. Он уходит в 8-00. При том, что билеты у нас на второй и последний в 13-30. А сейчас 7-30.
Это была иллюзия. Во первых, таксисты сделали все возможное, чтобы ехать 25 минут 5 км. Они останавливались, разворачивались, звонили.
Во вторых, Индия абсолютно не та страна, где можно просто что- то обменять, или купить новое, быстренько, иностранцу. Всегда нужно помнить, что нам, бесправным, ничего лишнего нельзя.

В ожидании парома, мы поехали на местный пляж. Вода тёплая, но серая и непрозрачная. Тоскливая. На берегу древние лежаки, сломанный душ в туалете, совковая разруха и табличка, что при купании есть вероятность быть сведенным крокодилом. Пляж, как бриллиант, обрамлен дзотами. Меня охватила тоска. Так вот они какие, хваленые Андаманы…. Потом приехали индийцы-туристы и бросились нас фотографировать. Столь диковинных экземпляров жители Калькатты и Асаама никогда не видели. Пора было сваливать.

На пароме не кормят. Поэтому мы поели в местной лавке. Булочка с яйцом и Джинджер чай. На Ивана наехал автомобиль. За это Иван оторвал ему боковое зеркало.

Порт, откуда уходят паромы, страшно режимное место. На пирсе стоят древние ржавые корабли, давно умершие и не подлежащие восстановлению ни при каких обстоятельствах. По периметру порт утопал в грязи. В мелководье плавал разнообразный мусор. Это место -  настоящая человеческая помойка.

Двадцать служащих проверили наши паспорта и разрешения в трёх разных местах, ещё десять выписывали посадочные, группа андаманцев принимала багаж. Количество пассажиров неустанно росло.

Дальше все прошло, как нельзя лучше и через два часа мы вышли на Хавелоке. На пирс лучше не смотреть. Оптимизма он не добавляет.

На Хавелоке одна дорога. По полукругу. И ответвления к берегу.

Итак. Emerald Gekko.  На пятачке возле океана разбросаны бамбуковые домики. Они примитивны, как хижина Робинзона. При этом есть абсолютный минимум — электричество, вентилятор и санузел. На кровати чистое бельё. В баке на улице питьевая вода. В крыше дырка от кокоса. В 20 метрахокеан ( когда прилив). Когда отлив , то просто красиво.

Это все просто красиво!
У нас есть свой ресторан, но сегодня он не работает. В нем царит англичанка, которая творит с продуктами нечто, не поддающееся описанию!  Сегодня Вечеринка в Цекаде.
Идём в Red Snapper.  Долгая история, но вкусная. Рыбная.

Вечером пришла вода и заплескалась рядом. По дорожке проскакала гигантская жаба. Она оливковая с красными пятнами. Прыгает тяжело,  как куча.

Рано утром все окрашено в розовый цвет. Воды нет. Она ушла далеко-далеко. Бреду по берегу. Воздух сухой, дует ветерок.

В ближайшие два часа ситуация проясняется. Йоги нет, учитель уехал. Дайвинг забукирован и дует постоянный сильный ветер. Выход в океан невозможен. К берегу к 9ти утра пришла вода.

 

Что ж. Это повод взять напрокат ржавый страшный велосипед и по узкой дороге отправиться на пляж Калапатар.

Ехали мы долго, то и дело останавливаясь для купания. На Хавелоке вода такая, как и положено быть воде на островах — бело голубая, прозрачная, выедающая своей яркостью глаза. И белый, мелкий , как пыль, песок. Пальмы, сочная зелень, старый топляк, отшлифованный волнами.

Пляж Калапатар не очень большой. Пару лавочек с кокосами, видовые скамейки. И никаких лежаков и зонтов! И это прекрасно! Я бы даже сказала, что это гениально!  Пляж остается  диким. Забери с него людей и он будет выглядеть необитаемым.

Этот день имел достойное завершение — ужин из морепродуктов. Описать такое под силу лишь истинным мастерам , типа Чехова. Как принесли филе морского окуня, сдобренного бурячным чатни на подушке из картошечки по домашнему. Как на другой тарелке нежился ломтик тунца, с нежной недопеченной сердцевиной, облитый соусом из чеснока и перца. И тд.
У меня уже +3.

Сон здесь мощный, богатырский. Лег. Встал. Утро.

Сегодня у нас подвиг. На ржавых велосипедах проехать11,5 км до Раджанагара -  лучшего азиатского пляжа 2004г.

Дорожка прямо, потом вверх-вниз. Через 50 мин мы на пляже. Нас ,мы то, всего трое, 30% активного населения планеты.

Пляж тянется на 4-5 км. в ширину он не менее 100м . никаких лежаков и зонтов!!!!! Белый тонкий песок, кристально чистая вода. Это настоящий рай…. Мы лежим в тени реликтовых деревьев, когда отдыхаем от ненормально чистого океана. Отойдя на300 мот центра пляжа, мы  совсем одни. И дальше тянется только белоснежный песок и зелень.

Я хочу спать и я ,наверное, устала. По дороге назад у меня 4 раза ломалась цепь. Пришлось вызвать мастера из проката.

Потом был базар с грудами овощей неизвестного назначения. И забегаловка, в которой подали такого жареного тунца, какого в Киеве невозможно найти абсолютно никогда! Вместе с соком папайи и имбирным чаем получился кофе с круасаном по киевски. По цене.

Ноги мои не ходят, а голова почти не работает.

Островное устройство.
Мне оно неизвестно.
Одна дорога, узкая, дурного качества. Пальмы, пальметты, деревья, кусты и гостиницы на любой кошелёк. Не все выглядят опрятно. Со стороны моря, при отливе, можно засунуть любопытный нос почти во все курорты. Мне почему то показалось, что у нас одно из самых уютных мест. И хижин у нас не много. Они стоят по кругу, как в африканской деревне, а не плечом к плечу.  Видовых ресторанов на океан я пока не обнаружила.  Деревня с ресортами закончилась, сразу пошли джунгли вдоль дороги. Просто заросли. По утрам в них вопят и ухуают обезьяны.
Хавелок остров для бэкпекеров. Поэтому, хотя здесь и есть что то дорогое, в основном ориентируются на средний и мелкий кошелёк.

Ещё пару пляжей ускользнули от моёго внимания. Поэтому сегодня перед рассветом на отливе накрывается стол.  За ним происходит трапеза. Утренний кофе, салат с горчичным маслом и яйца, сваренные в дорожном чайнике. Местная собака за кусок хлеба с удовольствием нас сторожит. Встаёт дымчато- красное солнце.  Последний глоток кофе. Едем на Слоновий пляж.

Раньше на нем жил и работал слон Раджа. Ему нравилось плавать с туристами. Потом его захотели сдать в храм, те  посадить таммна цепь. Мировые сообщества, снимавшиеся его долгие годы, сбросились и слон остался на Хавелоке. Так гласит удобная легенда.
На самом деле, очень печально, но три месяца назад Раджа  в возрасте 66 лет умер.

Мы проехали почти до Раджвнагара , поставили на холме велосипеды и 25 мин топали по джунглям. Кругом слонячьи следы. Есть совсем свежие. Выход на пляж через бэквотер, полный живых ракушек, каких то смешных черно красных крабиков и мангры. В манграх наверняка живут крокодилы. Сейчас отлив и мы чвакаем по мягкому песку. Вокруг пейзаж из причудливых корней деревьев. Потом мелькает полоса белого песка с мёртвой рощей гигантов. Мы проходом сквозь мангр и оказываемся на пляже, щедро украшенном поваленными деревьями. Как и везде, постоянно  омываемые океаном, они давно превратились в топляк. Их стволы покрыты густым рельефом коррозии.

 

Слоновий  пляж на северной части Хавелока.  Поэтому сейчас здесь дует сильный ветер, волны перекаламутили песчаное дно, прозрачность и синева пропали.

Дождавшись прилива, мы покинули этот тропический уголок. Я покинула его буквально, выкинув нож Викторинокс с арбузными лушпайками в кусты. Жаль. Хотя нож был тупой.

На пляже 7  вода опять была, как стекло. Ровная и прозрачная. Съев лепешку пури, рухнули в воду. Для получения пури нужно скатать из теста ракушку конус, расплющить её, получив плоскую спираль и швырнуть в масло. Когда лепешка примет форму НЛО, вытащить и насовать во внутрь всякой ерунды. Подавать с двумя ложками. Объедение. Смерть внутренним органам.

Не охваченной осталась лагуна Neil Cove.  Мне страстно хотелось поплавать в жемчужине Хавелока. Сегодня я узнала интересную новость — в лагуне живут морские крокодилы. Их видели 5 дней назад. Они агрессивны. 4 года тому, были съедены два человека. Желание поплавать в этом месте у меня пропало.

Ещё сегодня ужинали в Anju Coco.  Это самый быстрый ресторан в Индии. Меню напоминает Букварь по толщине. Закончилось, как всегда печально. От стола отвалилась куча, набитая морепродуктами.

В один из дней в гостинице раздался грохот- на землю падали кокосы. До этого они падали по одному самостоятельно. Иногда пробивая чахлую крышу домика и до смерти пугая местного геккона. У Коли с Оксаной пару кокосов сделали приличные дыры в жилье.
Теперь же началось плановое спиливание орехов. Возле одной из пальм сделали большую кокосовую свалку.
Но над Колиным домиком по прежнему стояла исполинская пальма, обсыпанная кокосами.  Дело в том, что на длинном зеленом листе дикие осы построили улей. В бинокль видно, что пчелы в нем работают, а по ночам начинают строительство новых ячеек неподалёку. Например под лампами при входе в соседний, Витин с Таней, домик.
Колю с Оксаной отселили. Их дом теперь пустует. Сверху грозно нависает улей и штук 20 кокосов. Рано или поздно все это рухнет…

За последние дни на наших прекрасных велосипедах удалось на ездить не менее 100 км! Для такого металлолома это подвиг!
Наличие велосипеда позволило утром лакомиться на базаре  йогуртом с соком папайи. По дороге на пляж 7. При этом заказывать в дорогу тунца, а вечером , перед сном, по возвращении, легко ужинать  красным снаппером  или группером, замеченным в банановом листе и двумя- тремя стаканами свежего сока. Плюс йогурт, конечно.
Это все в те дни, когда мы свободны от дайвинга.