Наводнение.

 

Для начала — это было ужасно.

 

Три месяца я терроризировала веломагазин, скупая какие то детальки и вымогая коробки для велосипедов.

 

Великий день, когда Незапихуемое Должно быть всунуто,  наступил. С третьей попытки велосипед со свернутой шеей и без ноги был впихнут. Туда же залезло необходимое для джунглей снаряжение.  Увы. Судьба распорядилась так, что многое можно было и не брать. Второй и третий велосипеды были запакованы с хирургической точностью и профессионально аккуратно.

 

Как ни странно, авиакомпания без комментариев, зачекинила 6 коробок, суммарным весом более180 кг. Молча!

 

Еще удивительнее было обнаружить эти же коробки после мучительного перелета в Коломбо.

 

Я заранее нашла трансфер до Аннурадхапуры. Мир не без сострадающих — Добрая женщина из гестхауса в Аннурадхапуре выслала Тойоту Коастал всего за 150 уе. Наши оператора за подобную услугу, ссылаясь на кризис, просили 1200уе…

 

180 км по Шри Ланкийским дорогам занимает 4-5 часов. Тук-туки, собаки, люди. Да и куда нам всем спешить?

 

Перед вылетом в массмедиа появилась будоражащая информация- на севере страны наводнение. А нам — как раз туда.

 

Коробки. Их нужно спрятать в надежных руках до вылета. Так мы познакомились со всемирно известным в прошлом Нью Рест Хаус в Негобмо. Это плесневелое здание с колоннами и огромным холлом знавало и лучшие времена. В 1989 году Елизавета Вторая почивала в номере 7 на втором этаже с видом на океан.   Менеджер произвел впечатление человека вдумчивого и склеротичного. Это было ошибкой.  Коробки остались у него на сохранении.

 

По ходу движения на лобовое стекло сперва капнуло. Потом полило.  Это-  не нам.

 

В Аннурадхапуре нас тепло встретили, напоили крепким чаем с молоком и под цоканье гекконов и зуд Комаров, мы свалились спать. Некоторые, правда, успели собрать велосипеды.

Когда льет всю ночь — грунтовки раскисают, а Сон крепчает.

Вопрос одежды для утренней прогулки остался открытым. Утешала температура, плотно зависшая между 30 и  на 35 градусами.

 

Во дворе валялись плоды манго. Все надкусанные. С ветки скалилась белка- гадюка. Я манго собрала, обрезала и мы его съели.

Ананда ( хозяйка) вызвала для нас гида с велосипедом. Мы ведь на велосипедах!

 

Приехал абориген с застенчивой улыбкой и с торчащими зубами. Сид торговался самозабвенно. 30 уе и точка. О! Это чудовище с трудом читало путеводитель для буддистских паломников и выдавало дискретную информацию. Понять его было невозможно.  Через 2 часа Сид задал сакраментальный вопрос: ду ю спик инглиш? Мы подавлено молчали.

 

Выбрать дорогу между старинными дагобами оказалось непросто. Дожди переполнили реки и они с шумом потекли через дороги. Дома, парки, все оказалось под водой. Это не мешало жизни города. Только слегка ее осложняло и наполнило новым смыслом — теперь возле перекатов с дороги стояли рыбаки с огромными сачками. Каждый гребок на сливе приносил удачу.

Мудро не надев гортекс, вскоре мы  все оказались мокрыми. Но в теплом, а не холодном дожде. Грязь под колесами была нереально оранжевого цвета и ноги мгновенно стали тоже оранжевыми. Необходимость в обуви в этом климате отпадала сама по себе. С этого дня и до конца путешествия на нас были одна ( у счастливцев две)  рубашки из приятных материалов, велопамперсы и кроксы. Некоторые имели двое велопамперсов. Такие счастливцы умудрялись иногда утром садиться в седло с сухим задом.

У меня одни такие велоштаны. И рубашечка с капюшоном тоже одна.

 

В первый же день господин Рыжей Киринда изобрел новый метод осушения одежды, метод сухого отжима  в пространственной центрифуге — он развесил белье на вентиляторе в комнате. И включил его. Лично меня потом беспокоило только одно- чтобы он ночью не рухнул нам на постель. К утру обычно все подсыхало.

 

Дагобы разбросаны на огромной территории археологического парка. Где то на дороге Сид нашел кассу и представил нас друг другу. Это обошлось нам в 30уе с человека. Причем неподалеку пролегали дороги, лишенные обилечивания. Билеты попытались потом спросить только один раз. Да и то вяло. Но кто же знал!!!!

В парке много разных храмов и дагоб — самая древняя, самая большая, самая почитаемая, храмовые комплексы с вездесущими обезьянами.

 

При попытке попасть в Михинтале, мы были остановлены ревущим потоком. Наши хрупкие велосипеды пересечь такое без последствий не могли. Поиск дороги закончился в 16:00, когда стало понятно, что до темноты мы уже ничего больше не успеем. Кроме захода в супермаркет.

 

В Киеве все время беспокоит вопрос газа. После заполнения велосумок, этот вопрос нас перестал волновать раз и навсегда. С ним вместе отпали проблемы кастрюли и сковородки. Как то не сложилось…

 

Так вот. В супермаркете поблескивали свежие огромные креветки ( по 7 уе за кило). Голодный человек в супермаркете неадекватен. Это ясно всем. А мы уже 30 км успели намотать по городу! Мы с Нешевым купили на 8 человек два кило креветок и четыре кило рыбы, кокосовое масло для жарки и еще кучу всяких полезных и нужных вещей.

 

Дальше на кухне в гестхаусе происходили священнодействия, Завершившиеся обильным возлиянием. Счет за пользование кухней нам выкатили потом и был он равен 6ти порциям риса карри с курицей в других местах.

Ночью в спальню пробрался тощий кот и свернулся клубком в ногах. Все, как дома.

 

На следующий день назначили выход. Ранний. Надеясь на отсутствие дождя. Увы. Дождь лил, как из ведра. В прессе печатали о развернутых лагерях для потерпевших. Поплзли зловещие слухи о возможности глобальной катастрофы в связи с прорывом дамбы. Мы находились в эпицентре действий. Хотя вокруг все было по прежнему безмятежно — белка жрала манго, хозяин уехал за свежим хлебом, зеваки стояли рядом и ожидали нашего выезда.

 

В этот героический день мы проехали 67 км. От Аннурадхапуры до Хабараны. Под проливным дождем.

Первое испытание мы прошли с честью — смогли выехать из города. Шриланкийцы удивительные люди. Когда спрашиваешь дорогу, то всегда услышишь ответ. Но есть ньюанс. 5 человек покажут 5 разных направлений. 10 покажут десять. Это был первый урок.

 

Потом Великие Люди включили Чудо Цивилизации — планшетники с гугловскими картами. Интернет на Шри Ланке практически бесплатный и очень быстрый. После обзорной экскурсии по задворкам города, мы наконец выехали на дорогу.

 

Еще у Ивана спустило колесо, а потом выпала спица.

 

Вокруг зеленели рисовые поля. В полях бродили белые цапли, плескались синие утки и множество птиц, названия которых мне неведомы, сиреневые лотосы буйствовали в водоемах. А, если учесть, что вся земля превратилась в огромный водоем, то ехали мы, как в сказочном птичнике с кувшинками и лилиями.

За поворотом в роще появился удивительный храм. Даже не храм, а буддийский парк со множеством скульптур. В оранжевых накидках друг за другом стояли монахи. Все с разными лицами и котомками за плечами. В этом молчаливом парке мы тихонько прогулялись по часовой стрелке и поехали дальше.

Вскоре к дождю добавилась разбитая дорога с оранжевой грязью, где Джонсон пробил колесо. Приятно, что случилось это аккурат возле мастерской. А там чудо техники мгновенно все бортировали и поменяли.

Потом была еще одна поломка. Но рядом оказались лишь мусульманские дети. К ним вскоре присоединились такие же беззаботные взрослые. Они внимательно следили ха нашими действиями. А мы внимательно следили за ними.

 

И опять наша цепочка растянулась по дороге. Громкие мяукающие звуки издавали павлины, коих здесь великое множество. Благородные птицы величаво гуляют по рисовым полям и совершенно плебейски торопливо перебегают дорогу.

 

Так мы и ехали до темноты и до Хабараны. Но на Цейлоне ночная прогулка может закончиться плохо — автобусы и тук туки весело летают по двум полосам,  а освещение дорог отсутсвует.

Сомневаюсь, что Хабарана самое прекрасное место на Цейлоне.  Но свободных гостиниц или комнат самостоятельно найти не удалось.

 

По прежнему лил дождь и мы зашли в кафе. На витрине сиротливо лежали тошнотики с наполнением. Типичное местное блюдо. От голода было съедено 14(!) штук этой дряни. В этом же кафе нам впервые подали рис на клеенке и на тарелке, в стаканчиках стояли аккуратно нарванные из газет салфетки. Через 10 минут хозяин нашел нам жилье.

 

Итак. Мы поселились в 20 км от Сигирии на развилке между Полонарувой и Дамбулой. Но проливные дожди и наводнения уже все за нас решили. К сожалению, прекрасную Полонаруву придется опустить. И путь теперь наш через Сигирию в Дамбулу. Порешив так, свалились в глубоком сне. Мы теперь, как дети — в 8 вечера все в кроватях. У каждого под потолком шуршал лопастями гружёный вентилятор.

 

Утром огромная белка опять грызла манго. Надгрызет и швырнет вниз. Птицы поют. Павлин орет. К его тошнотворному голосу слово поет неприменимо.

 

Дорога к Сигирии начерчена тоненько. Они идет не по трассе, а по грунтовкам и частично асфальту через джунгли. Очень романтично. И поселки какие то кругом. Везде люди машут руками, улыбаются и кричат Хелло. Мы как олимпийский резерв на Марсе.

 

Солнце вышло. И сразу захотелось дождя. Невыносимая жара. Лес парит, пот заливает глаза. И вот из джунглей вырастает стена и окружающий ее ров. Замшелые камни, обезьяны.  Сигирия — место древнее. Весь комплекс построен царем, убившим своего отца и спрятавшемся здесь на своей скале со своим двором.

А рядом еще одна огромная гора. Под ее вершиной возлежит Будда. Вот туда мы и отправились сперва по оранжево красной глине.

 

Приятно, что появился доброволец сторожить велосипеды — Володя. Ну а мы поползли вверх по ступеням. Заплатив предварительно. Ползем между огромными камнями, лианы обвивают скалы и свисают на дорогу. По телу струится вода. Почти на самом верху в открытой пещере лежит Будда и созерцает безумную зеленую сельву у себя под ногами. Лежит в величайшем спокойствии много лет. И мы здесь совершенно одни. Хорошее место.

 

Тонка тропа побежала дальше. Хляби опять разверзлись. Никто не захотел искать путь на вершину горы. А жаль.

 

Володя внизу уже расстелила коврик и мирно посапывал. Как великий пользователь Матрицы, он нашел  новое место ночевки через Гугл. Прекрасное озеро возле Дамбулы.

 

Комплекс Сигирии мы осмотрели очень быстро — раздражала огромная толпа туристов, плетущаяся по всем ступеням и идущая пятка в пятку.  Из за проливных дождей работали древние каменные фонтаны у подножья горы. Шныряли обезьяны. Таня осталась с велосипедами, чем вызвала неподдельный интерес как у местного населения, так и у обезьян.

 

В тропиках день и ночь делятся ровно на две части — с 6ти и до 6ти. Сумерки и рассвет отсутствуют. А по темноте ездить ох как не хочется! А уже 3 пополудни. Сперва мы задержались возле варана. Он лежал на камне и аккумулировал тепло. Как мертвый. Довольно быстро убедились, что он живой. Нет не камнем, а палочкой. Потом увидели в речке слона. Он лежал на боку, по нему лазали аборигены и шкрябали шкурками от кокосового ореха.  Слон млел. Конечно же мы кубарем скатились к воде, получили шкрябалки и приступили к работе. Эта туша имеет жесткую шкуру с одиноко торчащими длинными волосинами. Хобот слона живет своей собственной жизнью. В данном случае он лежал под водой и время от времени высовывался.  Хозяин проверил уши гиганта. Туша перекрывала почти весь ручей. Истинное наслаждение!

К озеру информационное Ядро (Володя и Саша) Проложило чудный трек не по основной трассе. Буквально через километр у Ивана порвалась цепь. Все замерли. Я с головкой капусты в руках, которую вместе с чесночком купила в местном ларьке. Но опять повезло! Набежали местные и в течение 15 минут переклепали цепь. Потом выяснилось, что заправили они ее совершенно неправильно и она терла почти весь поход и сильно замедляла ход. Пока ожидали, встретили двух немцев на велосипедах! Они ехали по джи пи эсу и выли — полное несоответствие дорог. Итак — планшетник и гугл только они!

 

Дорога покатилась дальше через джунгли. Все входы на поля перерыты деревянными воротами с подведенными банками, бутылками и кирпичами. Это- пугалки для слонов.

 

Володя присмотрел на карте большой дорогой отель возле озера Кандалама. Более нелепого зрелища , чем горстка дурно пахнущих велосипедистов, желающих разбить палатки на территории отеля и поесть в ресторане, данное место не видело. Хорошо, что уговаривать никого не пришлось и мы опять помчались к озеру.

 

Дорога вдоль озера реально еще и дамба. Мечтать о гестхаусе с видом не приходилось. И тут появился съезд за дамбу к туристическому миниотелю. Те двум крохотным постройкам. Это было волшебное место. Про него мы теперь говорим так , Помнишь, там, где мы съели ведро риса?!!

Да, именно ведро риса. Ужин готовили и подавали долго. В номерах традиционно крутились вентиляторы с мокрой одеждой. В кране жила зеленая лягушка. Она зыркала каждый раз, когда текла вода. зверски кусались комары.

А потом принесли РИС! Его несли и несли. Блюдами и подносами. А мы ели и ели. И сил остановиться просто не было. Как это было вкусно- зернышко к зернышку, какие то травы и безумные специи просто слагали рисовую симфонию. Это был Бетховен! Это была моя любимая Патетическая Соната в рисе. Домочадцы столпились вокруг стола. Они молчали. Похоже, такое зрелище было для них не типичным.

 

Наконец мы отвалились от стола. По другому и не скажешь. Святая женщина еще принесла нам полные чайники с чаем. Божественно!

 

И спать.35 км после 67, вроде мало, но мы устали, промокли и объелись.

 

Утром я поняла, что новенький Никон умер, не приходя в сознание. Жаль.  Зато с неба не лилось. Просто счастье!

 

Возле дамбы происходили интересные вещи. Переполненное дождями озеро с шумом несло свои воды под миниатюрный мостик куда то дальше. Мостик автобусы и грузовики не принимал. Для них была  вымощена бетонка несколькими метрами ниже, прямо по земле. Только сейчас эту дорожку закрывали бурные озерные воды. Мы сладострастно ждали. Появился автобус. Он аккуратно спустился вниз и, заливаемый водой погреб к другому берегу. Из окон торчали испуганные лица. Теперь мне более ясны сообщения прессы о катастрофах на азиатских дорогах. Наш путь лежал через мостик дальше к Дамбулле.

Дальше Для нас начинались ГОРЫ.