Вступление.

 

 

Последние месяцы велась активная подготовка к походу. Переписка вскоре заглохла и перешла в стадию переговоров с Гренландией. Весь поселок Иттоккоортоормиит зашевелился в ожидании. Ценовая политика в таких местах гуманной не бывает. Тем временем, в Киеве закупались продукты. Все это упаковывалось в бочки. В Гренландии появился газовый баллон за 150 евро. Но без горелки. Нам gредложили заброску от аэропорта Констэбл Поинт —  Constable Pynt (CNP ) — до старта и обратно за 14000 долларов.200 кмтуда и200 кмобратно. Чешем репу.

 

Дневник путешествия . Как это виделось с катамарана Азимут.

 

День 1.

7 августа.

Перелет Киев- Амстердам- Копенгаген.

 

Много скучных длинных перелетов

 

День 2.

 

8 августа.

Reyklavik — ConstablePynt (CNP)

 

 

Погрузка на Гренландию.

200 евро перевес. Строго тут в аэропорту. Мышь не проскочит.

Красивый перелет над береговой линией Гренландии с посадкой в Кулусуке. При подлете к CNP  пилот великодушно позволил любоваться пейзажем через лобовое стекло. Прекрасно.  , плывут тааакие!  айсберги, что разрезают низкоплывущие облака.

CNP просто крохотный. Ни ограждений, ничего. Пару узких длинах бараков цвета бордо. Рядом домик строителей под названием Хилтон. Появляется Светлый Разум — начальник аэропорта, господин Петерсон. Это он продал Ярику бензин по доллару за литр и сейчас выделил инуитов с автокаром для нашей доставки на свалку.

Теперь наша база в полутора километрах от взлетной полосы возле свалки.

Помойка жирная — трубы, деревянные помосты, раковины, стулья. Есть из чего собрать лагерь.

В ночь подошли наши лодки — две открытые ( по трое в каждой плюс двое инуитов) и одна закрытая ( на 6 человек и два инуита). За рулем  Оле — хозяин лавки и лодки. Про него есть песня – Оле!  Оле-оле-оле! День бесконечен. Мы в полной потере времени. Солнце светит. А ведь уже ночь. На другой стороне залива горы и первые ледники.

 

День 3.

 

9 августа.

CNP- Sydkap.

190 км.

 

День пока бесконечен. Время в Гренландии везде разное и мы нашу отправку проспали. А отправка у нас жирная  и долгая- заброска 7500 Уе за200 км.

В 9 утра запихнулись по лодкам. Волны все больше, ветер все крепче. Игорь Иванович, в дальнейшем ИИ, позеленел. Устойчивый цвет сохранял все 10 часов заброски. С того дня больше не выпил ни грамма. Миша пролежал с закрытыми глазами на бензобаке тоже 10 часов. Я, впрочем,  резвостью в переходе увы, не отличалась.

Чем дальше в Scoresbysund Fjord , тем больше айсбергов. И вода теплеет. Правый берег скучный и пологий. Там много мускусных быков. Можно словить гольца.На сеть. Палтус, треска и креветки- выдумки Интернета. Говорят, много белых медведей.

Инуиты.

Они уже все цивилизованы. Птичьи яйца собирать запрещено. На отстрел животных выдаются лицензии. Мускусный бык- 3 лицензии на поселок. Разыгрываются в лотерее.

На тюленей -10 лицензий. Тут еще действует общинная ловля.

Разрешено бить кита минки.

Народный промысел и пошив одежды сохранен только в туристическом формате. Корабль с большой земли приходит два раза в год. А так — самолетные заброски продуктов. Естественно, дорого.

Датчане дотируют регион довольно скромно- 800 дк на человек (150 Уе).

Впрочем, купить здесь просто нечего.

Правый проход возле острова Milne Land мелкий. Большие айсберги застряют в нем и кучкуются. Они откалываются от огромного ледника в конце Nordvestfjord. Вода успокоилась.

Наше место высадки Sydkap.

Божественно: домик, мыс, зелень, дрова, айсберги. И наши друзья, прибывшие раньше нас  - синего цвета. Им пришлось в открытой лодке нелегко- 6 часов на огромных волнах, каждый удар лодки о воду и всех заливает  с ног до головы,. Спасали маленькие командорские мандаринки. Но не всех.

Домик рыбацкий. Раньше здесь даже магазин был. Чудеса…

Нас на берег переправляли в пластиковом тазу. Долго. Этакое плоское корытце на двоих с бортом в10 сми весом1,5 кг. В борту щель, через которую хлещет вода.

Пока собирали катамараны, Света нашла дикий щавель и подосиновики. Мммммммм. Салатик вышел с маслицем и лучком…. И грибочки жареные и супчик.

Дров везде полно, черничка синеет, цветочки разные. И огромные какашки мускусного быка. Тут же валяются клочья его шерсти. Шерсть восхитительная- мягкая, без запаха и очень теплая.

Айсберги хрустят и двигаются.

Командор раскинул сеть.

У нас есть настоящее ружье с огромными патронами. Оле дал напрокат. 360 Уе вместе с горелкой. Обещана смерть медведя с первого выстрела.

 

 

День 4.

Первые часы.

 

10 августа

Sydkap- Stormpynt (Nordvestfjord ).

15 км

 

Утро выдалось солнечное и теплое.

Ночь тоже светлая и солнечная.

Спали на полу, под столом и тд.

 

Мужчины ушли собирать катамараны. Дамы занялись собирательством. Итог- мешок грибов и пакет со щавелем.

У нас уже исчезли 2 ложки и потерян котелок. Пришлось одолжить в домике.

В 3 дня вышли на воду.

В сетке 3 гольца!!!! Будет уха!!!

Эдик с Мишей ( Россия) обещали приготовить сугудай. Такое народное калининградское блюдо. Просто им нужна рыба. Большая. Всего лишь.

 

Флотилия сдвинулась с места. На бортах250 литровбензина.

Командор подошел к первому большому айсбергу. Тот сразу же предупредительно обвалился. В командорском катамаране Атлантик — Марина, Света и грустный, всегда трезвый на воде,  Эдуард. Он еще всегда в спасжилете и привязан к ванте. Чтобы не удрал.

Наш Азимут подкрался к огромной Апсиде. Она коварно голубела.

Апсида – это по моей классификации айсберг с полукруглой нишей.

На Азимуте мы с Иваном, Борис и Ярослав. Борис хитренько заулыбался и стал поворачивать в арку. Пытаюсь внятно аргументировать, почему мне это не нравится. Борис известен тем, что имеет всегда железный контраргумент.

А в это время экипаж Магеллана под управлением Вовки, дико вышивал по заливу. Там сидел печальный трезвый ИИ, такой же трезвый и печальный Миша. Вову рвало на части. Рядом сверкал глазами Геннадий. Рано или поздно, но они должны угомониться. Может, топливо закончится….

Входим в Nordvestfjord. Огромные айсберги перекрывают вход. Мы мечемся между ними. Некоторые больше50 м. Страшно. А хочется ближе и ближе. И он хрустит и плюется огромными глыбами. Вот с угла льется водопад. С высоты60 метров. Стараюсь не думать ни о чем. Мы все ближе и ближе. Борис сообщает новость, что его очко не железное… Надеюсь, нас сфотографировали. Хорошо, что по голове простучали только капли воды…

Идем дальше. Флотилию разорвало. Безумство среди айсбергов. За нами все грохочет и рушится. Впереди две Короны ( см приложение). Каждая сторона минимум метров 400. Высота- метров по 50.

Опять хитрый смешок Бориса и усмешка Ярослава. Проходим прямо возле угла Короны. Над нами нависает Громада. И вдруг хруст. Страшный, как выстрел в ухо. Чувствую, все. С очком то… Плавно отходим. Можно и поживее. Через 10 минут стена за нами падает. Ух. Повезло. А солнышко по-прежнему светит. Давление лезет вверх. Вчера было 992. Теперь 1013.

Делаем замеры температуры воды. 10 С! Поразительно! А ведь в восточной части проходит холодное Восточно-гренландское течение. Просто там есть еще и тепленькое, которое проходит по дну и выныривает как раз в фьордах. Таким образом, в глубине Scoresbysund Fjord резко меняюся микроклимат и температурные условия.

Ну вот. Первую оскоминку сбили и вошли в устье речки. Якорная стоянка Stormpynt.

Рыбаки метнулись к удочкам. У Миши микробычок. У Ивана приличный голец. У меня оромный страшный бычара! Командор раскинул сети. Рядом вьется Гоша. Тюлень.  Теперь у него есть постоянное имя и не постоянное место. Мелкий, но настойчивый. Дружественный к нашей рыбе.

Вечер бесконечен. Легли спать в час или в два. Не знаю.

 

 

День 5.

Среди гигантов

 

11 августа

Stormpynt – Martin Bugt.

Nordvestfjord.

60 км.

 

Ночь теплая. Утро совсем не раннее.

Ночью была настоящая война айсбергов. Грохот, стрельба, скрежет и волны. Один раз бабахнуло прямо над головой. Крепко неспокойно. А рядом тандем Борис -Ярик усыпляют друг друга богатырским храпом.

За ночь айсберги сместились и картина изменилась. Но хуже от этого не стала.

В сетке 4 гольца. Наши российские друзья посрамлены.

Сделана нежнейшая селедочка. Мммм. ИИ боится ее. И медведей.

Сельдь уничтожена мгновенно.

К обеду собрались и продолжили исследование глубин Nordvestfjord а. Пока еще никто не угомонился и катамараны продолжают шнырять взад вперед. Оо! Эти глыбы льда. Сладко подкатывает ужас. Проходим и грохочет сзади. А иногда начинает переворачиваться. Медленно и грозно.

Левый берег обрывистый и совершенно неприступный. Высоты 700-900 метров. За ними торчат большие вершины до 1500-1700м и проскальзывает срез ледникового щита. Ледники почти вертикально спускаются к воде. Пристать совершенно негде. Только в местах, отмеченных на карте, как якорные стоянки. Присыпанные моренной пылью ледники названы мною Тирамису.

Как то сама собой заканчивается  складываться классификация айсбергов.

 

И вот появились однофундаментные Близнецы. Пока крутились, успели чиркнуть мотором по фундаменту. Страшно. Тихонько вышли.

Идем дальше. Атлантик височку попивает. Командор расслаблен. А зря. Вот он, его маленький Айсберг. Со всего ходу катамаран налетает на льдину и повисает в воздухе. Это плата за долгий взгляд на колбасу. Паника и переполох. Флотилия ходит по кругу и фиксирует все на камеры и фотоаппараты. Командор пытается оттолкнуться веслом. Отличные фото. Тем более, день ясный и солнечный. Кстати, паруса пока не ставили. Попутняк еще не появился.

Температура за бортом ( в воде) растет.

11 С!

Правый берег более гостеприимный. Можно найти стоянки в устьях рек.

Ближе к левому ответвлению стал поддувать попутнячек. Начало разгонять волну. Кэп отдал приказ ставить спинакер. команда у нас слаженная и умелая. Непослушными пальцами Иван разворачивает парус и пытается его привязать к муфте. Я ловко пытаюсь освободить веревки. Я вообще во всей одежде и спасжилете невероятно ловкая. Чтобы посмотреть в сторону, помогаю себе руками повернуть голову. Прыгаю с места на место, как недобитый овцебык.

Уходим в левый фьорд. По склону бежит семья мускусных Быков- папа, мама и двое малышей. Бегут, потрясая длинной шерстью.

После 9 часов на воде наконец стали в устье реки. Ягод море. Дров полно ( они, кстати, с прекрасной теплоотдачей). Яки бегают туда сюда, слабо обращая на нас внимание. Рыбаки помчались за рыбой. Ха-ха! Хорошо, что есть грибы!

Вечером ушла сеть…

Но есть запасная и мы спасены!

В поисках сети утопили топор.

Грибы мы теперь не моем, а жарим на масле только с солью. По русскому рецепту. Божественно!

После сытного ужина возникла первая серьезная дискуссия ( без последствий). Куда идти? Дальше в Nordvestfjord к леднику или возвращаться назад?

У нас сейчас точка поворота и выбора маршрута. Если назад — есть шанс возврата в CNP самостоятельно. Если к леднику- дней на возврат не хватит

С этими мыслями ложимся спать.

 

 

День 6.

Возвращение.

 

12 августа

Martin Bugt- Stormpynt.

Nordvestfjord.

60 км.

 

Ночь светлая светлая. Те ее нет вообще.

Вокруг по склону ягоды голубики. Пасемся, как мускусные быки.

Утро тепленькое, солнечное. Бегу искать Быков. Они валяются на скалах метрах в 200 ах выше. Тут на меня выпрыгивает этакий белый крупный заяц. Прыгает на задних лапках и меня почти не боится. Становлюсь на четвереньки и изображаю мускусную тварь. Запах, надеюсь, идентичный. Пасусь по склону. Зайчик ушками шевелит. Не боится. Подползаю ближе. Зайчик упрыгивает в сторону лагеря.

Бегу вниз. Пока жарко можно принять прохладный душ. Борис бредет по склону. А ему навстречу бежит белый зайчик.

В общем, кофе, супчик и в 1:30 выходим.

Идем назад по Nordvestfjord . Стоит грохот. Айсберги уже нагрелись и рушатся один за другим.

Впереди красивая арка. Прекрасный объект для съемок. Командор обходит  сзади, Ярик ловит его выход и проход вдоль высокой стены. И тут начинается Армагеддон! Все рушится и грохочет. Арка исчезает, стена падает, огромная волна расползается по фьорду! Магеллан резко поворачивает и улепетывает в сторону. Опять Смылись.

Идем дальше. В середине фьорда плавает скульптура Чешского стекла – Бщгемский хрусталь. То ли лебедь, то ли грифон. Весь пупырчатый и совершенно прозрачный. Ошибочно считая, что у нас много бензина, обходим красоту тремя кругами.

Магеллан традиционно спалил весь бензин и пытается дозаправиться по ходу.

Ветер попутный. Отрабатываем команды спинакер и грот мачта. Комментарии излишни.

К 9 вечера вернулись на Stormpynt. Гоша уже тут как тут. Ждет сеточку.

Перед глазами два крупных айсберга. Сопят, дышат и пытаются кувыркнуться. Солнце прячется за горы и сразу становится прохладно.

ИИ пронзительно смотрит вдаль. А вдруг медведь?

Командор раскинул вторую сеть. Значит, будет ушица.

 

 

День 7.

К островам.

 

13 августа.

Stormpynt – Jyttes Havn (Bjorneoer islands)

35 км

 

В дальнейшем маршруте прослеживается затемненность и недоговоренность. Мысли командора понятны и читаемы — правая стенка Scoresbysund Fjord и его пересечение. Увы. Не буду скрывать — данная мысль отбивает у меня аппетит. Предполагаю, не только у меня.

Гоша шевелит усами возле сетки. Сетка пуста. Рыбаки вернулись безрадостные. Сугудай становится нашей мечтой.

Метрах в 500 ах застыл Манхеттен.

Поднимается ветерок. Зашевелились волны. Стали поддувать шквалы.

При отходе у нас поломался руль. Для меня- ничего странного и нового. Но запасливый командор ловко вытаскивает новый. Замена. Теперь мы Быстро и хорошо отходим. Что удивительно.

Качка довольно сильная. Мужественно пересекаем фьорд. Мы вообще очень мужественные. Это я в основном о себе. Борис с Яриком вскоре начинают косить глазом в тормозок и просят бутербродики. Сало уже осточертело. Пока еще есть мягкая колбаска, сыр и сухарики.

Под другим берегом волнение стихает, а за мысом и вовсе пропадает. Идем под мотором. Потом кэп , профилактики ради, командует стаксель и парус. Ловко закидываем веревки. На это уходит в среднем минут 10. Двигаем в сторону группы островов 4 брата и Медвежьего. По правую руку начало Ofjord. Отвесные скалы и множество ледников. В проходе множество огромных айсбергов. Возле некоторых мы проходим довольно близко. Напрасно. Айсберг плюется и сбрасывает куски стен. Командорский катамаран еле успевает увернуться. Его засыпает кучей острой ледяной крошки.

Мы проходим ( мои вопли переходят в заунывный вой) рядом с огроменной ледяной горой. Через 5 минут на то место, где мы были, падает многотонная стена. В принципе, я счастлива, что мы живы. Магеллан старательно сжигает бензин, обходя другой монстр.

По левую сторону виднеются острова. Они невысокие и крайне живописные. Не доходя километра до стоянки понимаем, что бензина у нас нет. Конечно же, в тот же миг налетает встречный ветер и раздувает неприятную волну. Чалимся. Потом находим силы дойти самостоятельно — мы ведь мужественные, находчивые и смелые.

На стоянке выясняется, что за 4 походных дня было сожжено более130 литровбензина. Те большая половина наших запасов. А мы еще не прошли и части нашего маршрута.

Стоянка в глубокой закрытой бухте. Речки нет. Притащили льдину для топки. Пока я пошла на гору, рыбаки на двух катамаранах ушли за добычей. Ха-ха! В здешних водах водится только крупный бычек с растопыренными жабрами. Клюет на вертушку. Знатоки говорят, что это аномально. Тем не менее, я словила до десятка. Мне помогали Ярик и россияне. Уха будет на завтрак.

После бурных дебатов решено обходить Milne Land и просить заброску. Альтернатива — пересечение Scoresbysund Fjord в самом широком месте и проход вдоль левого пологого склона. Скучно и долго. Либо страшный правый склон и опять таки пересечение самого большого фьорда мира. Но в узком месте. Возле океана….

В округе много щавлика. На вершине пригорка —  купели с пресной водой. Вокруг множество птиц. Гогочут гуси. Ворона в здешних местах не каркает, а поет скрипучим голосом. Огромные комары роятся над головой. Странно, но они не знают куда кусать и что делать с живыми теплыми кровянистыми консервами. Те с нами.

На улице очень тепло и солнечно, так что все бросились купаться. Вода, правда не очень располагает к плесканию.

Отобедав традиционно в 12 ночи, к 2м укладываемся спать.

 

 

День 8.

Бьем все рекорды

 

14 августа

Jyttes Havn (Bjorneoer islands)- Terrassepynt (Rypefjord)

90 км

 

Утро порадовало высоким давлением. 1028. Это неприлично. Тепло. Комфортно. Словлен бычок.

Воду для кофе тащу из маленькой купельки на холме. Там же можно поплескаться и сделать не более 10ти приседаний с видом на залив.

Трава и мхи аж скрипят от сухости. Дождик здесь был давно.

Да и мы сами, то ли от талой воды, то ли от сухого воздуха все время пьем. Чай, компот, кофе, суп, вода. Но утолить жажду совершенно невозможно.

Над бухтой гогочут гуси, кричат пронзительно бакланы.

Пока встали и повошкались, уже полдень. Дневка не получается. В 13-15 наш катамаран первым отходит от берега. Дело в том, что у нас чрезвычайно собранный и слаженный экипаж. Багаж распределен правильно, развеска отличная, по ходу движения носики баллонов весело задраны вверх. Магеллан, например, таким похвастаться не может…

Жара. Трудно поверить, что мы в Гренландии. Это ненадолго. На воде необходимо немедленно утеплиться.

Вошли в Ofjord и сразу стало холодно. Ofjord узкий и длинный. С двух сторон отвесные скалы с ледниками. Горы именно такие, какие рисуют обкурившиеся художники фантасты. Ну и ветер в морду. Как положено.

Мы теперь очень экономные. Скорость под мотором 7-8 км/час.

Делаем замеры. Мы ведь готовимся войти в Королевское  Географическое Общество. Температуры воды 9С. Воздуха 8,5С.

Айсбергов- гигантов становится все больше и больше. Ярик видел в Google Earth, что тут живут самые большие. Проход чуть сужается и айсберги просто напаковывают фьорд.

Борис подобрал единственно верное слово- dramatically.

Уже и вечер. А переход все не заканчивается. Подходим к острову Storo. Вот и ответвление в Rypefjord направо. Еще пару часов хода по зеркальной воде —  и мы на стоянке. Время 2:30 ночи. Светло. В фьорд выходит река и возле берега меляк. На песке под водой видны цепочки следов- при отливе здесь бродят песцы. С наступлением часового вечера ( визуально это чуть приглушенные мягкие краски) становится ужасно холодно. Чай весь выпит. Спиртное тоже. Ветерок так и не стал попутным.

Посчитали расход бензина. 1,5 литра в час на 5 ти сильном моторе в эконом режиме. А рассчитывали на литр в час.

С Магеллана наблюдали стайку тюленей.

По ходу впереди огромный ледник Eilesson. Расстояния проходятся крайне медленно. Вот, вроде мыс, а мы идем и идем и идем к нему. Часами.

Итак через 13 часов мы на стоянке. Такой переход- абсолютный рекорд нашего клуба.

Палатки раскинули прямо возле прибоя между ячьими какашками. ИИ в ожидании белого медведя не спал всю ночь. У него был компаньон. Иван. Так они и сидели с ружьем на перевес и сторожили Сон нашего лагеря.

 

 

День 9.

 Cпортивный

 

15 августа.

Terrassepynt (Rypefjord) – Storo island

20 км.

 

Сон продолжался 6 часов.

Команда вяло поднялась и стала собираться.

Сборы, супчик, кофе, салатик.

Дай Бог выйти к 4м дня. Из за постоянного светового  дня все смешалось в голове. Я теперь ужинаю- обедаю в 12 ночи. По Киеву в 3 утра. Встаю в 7 утра по местному. И тд. Полный бедлам.

В 3:30 вышли к леднику. Еще час ходьбы. А казался просто рядом. Ледник широкий. Высотой метров 40 — 60. Уходит куда то в бесконечность, обтекая гигантскую гору.

От ледника несет могильным холодом. Жажда у всей команды просто на уровне заболевания. Из любой лужи, ручья все пьют. А напиться никто не может. По утрам лица, как у тяжелых почечных больных.

Ветер, по установленной издревле традиции, встречный. Бензин теперь  - проблема номер 1.

Пристали к моренной части ледника. Температура воды упала до 3С . Давление 1015. Пару человек бросились покорять ближайшую ледниковую вершину. Командор повёрнул свое судно назад к реке в надежде словить рыбу.

Погода стоит просто восхитительная. И за что нам такое?

Набрали воды в реке и пошли из фьорда к острову Storo. От ледника откалывается удивительно мало айсбергов и Rypefjord чист. Ближе к выходу в Оfjord ветер становится боковым. Ставим паруса и вырубаем мотор. Спортивно галсируем, упиваясь ловкостью, шуршанием баллонов о воду и экономией бензина. Но судьба переменчива. Ветер стихает. Рядом айсбер- Веретено. Такие часто переворачиваются. Ярослав пытается завести мотор. Тщетно. Два других катамарана далеко впереди. Мы в зоне штиля. Но волной нас несет совершенно в ненужном направлении. А потом нас выносит в ветерок и начинает оттягивать назад. Достаю зеркальце. Нет, не маленькое. А обычное женское переносное трюмо. Борис подает знаки неизвестного содержания. Но они понятны Командору и он спешит на помощь. Вот и закончилась наша спортивность. Зачалились. А позже Ярик таки добил мотор. Истинное наслаждение смотреть на активно работающего человека. Он ведь у нас все время босиком и в майке, а мы , как на Северном Полюсе. Поэтому он прыгучий, а мы в коматозе.

Дошли до берега самостоятельно. Магеллан пока обнаружил великолепную стоянку на острове Storo, куда мы и притащились.

Остров Storo усыпан черникой, отборной голубикой, плотными подосиновиками, подберезовиками и мускусными быками.

Поставили мы палатки на берегу. Перед нами величественно плывут айсберги. Командор раскинул сети. Тут же появился усатый Гоша. Все ясно.

Сегодня образовался вечер. Еще вчера показалось, что стало сумрачнее в полночь. Сегодня сомнений уже нет. День быстро поглощается ночью.

В палатке ночью 14С. Тепло.

 

 

День 10.

Покорение вершины острова Storo.

 

16 августа.

 

Раннее утро. Лично у меня. Где то шевелится Борис. И Вова проснулся. Все. Лагерь мирно спит и , если не трогать, проснется после обеда.

Солнца пока нет. Давление невменяемо высокое — 1028. Когда прилетели в Гренландию было 992. Так волны были. И даже легкий дождик раз прошел.

Пытаемся позвонить Оле и договориться о нашем возвращении. Безуспешно. Трубку берет жена. Бесцельно тратим драгоценное время.

Завтрак- соевые битки. Золотистые, но, лучше кушать мясо или грибы. Грибы, кстати, по рекомендации Эдика больше никто не моет. Жарят огромными кусками с солью. Очень вкусно!

Фьорд тихий-тихий. Если подкатывает волна- значит где то обвалился кусок айсберга. Иногда звучит грохот. Шалят леденцы…

День с ночью окончательно в моей бедной голове спутались.

Выходим на треккинг на вершину. 9 человек. Вода, перекус, теплая одежда. Для начала упиваемся видами и голубикой. Все 9 человек на четвереньках лазят по склону и жуют. Кумедно.

Потом стали загребать круче вверх. Я совершила стратегическую ошибку, решив идти траверсом по склону ущелья. В итоге прокопошились там час. ИИ застрял в камнях. Пришлось стаскивать. Иван с Эдиком в это время спокойно прошли по хребту. Дальше- нагромождение валунов . потянулись тонкие ледниковые ручьи. Думаю, Эрик Рыжий назвал Гренландию так, когда увидел мох возле ручьев. Я такого естественно зеленого цвета не видела нигде и никогда. Психоделический кошмар! Глаз отвести невозможно.

Так мы и брели с камня на камень. Ледничек-то уже близенько. А хочется на гребешок над ним.

И вот последние шаги. Ну и вид! Рыбий глаз без рыбьего глаза!

Ледниковый щит Storoо ровной полусферой скатывается в Оfjord. Виден Rypefjord и ледник за ним, весь Harefjord и наш будущий маршрут по Rodefjord, плотно запакованный льдами. Это запакованное место уникально. Здесь узкое горлышко, в которое сходятся пять крупных ледников.  Интересное местечко получается.

В общем, сложили тур, сьели колбаску с сыром и вниз почапали. На камнях валяются крупные клочья ячьей шерсти. Хочу из нее свитер, носки и подушку.

Ходили мы 10 часов. Поднялись на1450 мс нуля. Прошли14,5 км. Молодцы. До вершины оставалось всего 250м, но пройти их совершенно невозможно без страховок и кошек.

На спуске нас ожидала задумчивая пара Быков. Голова к голове. Наблюдают и не уходят. Шерсть висит почти до земли. На спине светлые пряди. Стояли, смотрели, думали. Потом повернулись и запрыгали вверх. Вся шерсть так и колышется на спине.

Потом мимо проскакал белый зайчик на задних ногах.

Пришкандыбали в лагерь. А нас тут ожидает целое ведро борща, салат и жаренные грибы!!! Сказочно! Света с Мариной постарались. Они еще и душ приняли и теперь пахли непривычной чистотой.

В сетке 4 гольца. Эдик сделал быструю селедочку. Восхитительно! Предел мечтаний!

 

 

Опять пробовали позвонить Оле. Безыдейно. То ли пьян. То ли отсутствует. Решили пока заморозить звонки домой. Уже проговорили 20 минут, а толку никакого.

Закат красный. Безумно красиво.

Давление 1022.

 

 

День 11.

Челюскинцы.

 

17 августа.

Storo- Ankervig.

65 км.

 

Кто то крикнул рано утром — корабль плывет. Ни один человек не шевельнулся. Мало ли кому что снится. Этим Кому оказался Борис. И ему не снилось. Просто, как интеллигентный человек, он не хотел будоражить товарищей.

Второй раз про корабль он сказал тише и позже. Я высунула нос из палатки и потерла глаза. За айсбергом стоял корабль! На борту читалось — Академик Сергей Вавилов. Ну и переполох поднялся в лагере! Корабль уже уходил за мыс.

Мираж быстро исчез.

Теперь привычное.

Ночь была прохладной. Температура под утро 7,5 С. Давление стабильно высокое 1019. Жесткий антициклон.

Вышли рано. В 11:30. Для нас это очень рано.

Возле острова Sortee вдруг опять появился Академик Вавилов! Нам, таким маленьким, очень захотелось с ним поговорить. И корабль ответил катамарану на 16 ой волне. Попросил сейчас не беспокоить , тк зажат во льдах и выкарабкивается. Мы опустили паруса и залегли в дрейф. Представили, как поднимаемся на палубу, едим обед с помидорчиками и огурчиками, принимает горячий душ и получаем недостающие30 лбензина. О нас пишут в газетах, с нами фотографируются.

Через час ситуация прояснилась. Вавилов ссаживал на Sortee группу китайских туристов и болтать был не намерен. Мы двинулись дальше. Туда, где мне мерещилась плотная непроходимая стена льда. Вглубь Rodefjord.  Это было узкое горлышко, в которое сбегало одновременно 5 ледников.

По мере продвижения, айсбергов становилось больше и больше. Огромные оказались притерты по левую сторону к берегу. Пол баллонами хрустела ледяная крошка. Справа потянулся гигантский ледник Rolige Brae. Это он выплевывет основную массу айсбергов. Баллоны постоянно что то задевают, мотор перемалывает льдины весом 10-15 кг. Наши три катамарана, как маленькая, но гордая флотилия, медленно продвигается вперед.

 

Температура за бортом 6,5 С. Странно. Должна была бы быть холоднее. От ледника так и веет. Погода при этом солнечная. Иногда мелькают круглые тюленьи головы.

Но вот льдов становится существенно меньше и мы подходим к Ankervig. Это устье огромной реки с большим озером в горах. Рыбаки уверяют, что сугудай будет вечером.

При приближении выясняется, что мы здесь совсем не одни. Всю левую сторону занимает огромный лагерь. Множество палаток, туалет на холмике, припарковано минимум 6 моторок. По правому берегу расставлены сети. И не на бутылках, а на канистрах. Интересно.

В 10 вечера разбиваем лагерь на песке с правой стороны. Рыбаки на реку, командор сеть раскинул. Посмотрим.

Рыбаки вернулись через час с кислыми лицами. Ясно. Плохо, когда умирает Надежда.

Дров много. А больших камней для закрепления палаток мало. Тотальное воровство камней.

Вдали грохочут и сыпятся айсберги.

Этим вечером наконец то получилось настоящее поэтическое собрание. Иван, известный изобретением модульной поэзии, вдруг оказался окружен талантливыми последователями. Ярко и хлестко выступил Борис: голец- п-ц. Эдик чуть более робко, но с тонкой лирической ноткой : нарвал — порвал. Мы, как инуиты — поэтический спор длился пол ночи.

Это не помешало сделать замер температуры воды в пелагическом слое : 6,5 С.

Все время мучает Жажда.

 

 

День 12.

Мой личный шторм.

 

18 августа.

Ankervig – Fenbugt (Fonfjord).

50 км

 

Бензина мало совсем. Где то по13 лна катамаран. Срочно нужно еще немножко! Совсем немножко! Или попутного ветерка.

С противоположной стороны реки срочно стали отходить лодки. Раздались выстрелы. Инуиты что то творят.

В сетке 4 жирных гольца.

Из голов получилась наваристая уха. А вот, что делать с рябой, вызвало ожесточенные споры. Общество разделилось: жареная, гриль и в фольге. Принципиально и непримиримо. Приготовили все три вида. Кстати, я хотела в фольге… Она и вышла самой вкусной .

Через час произошел контакт с местными жителями. Сообщили, что охотятся на нарвала. Мы скромно попросили15 литровбензина. Кивнули,  - спросят, и ушли.

Мы Собрали лагерь и потянулись к инуитам. Их лодка перехватила нас на подходе. Община не желает видеть туристов у себя. У них тут несанкционированный отстрел. Грин пис и все такое. А тут кровища нарвальная и браконьерство.

В общем, за 100 Уе получили25 лбензина, мешок с нарвалятиной и три гольца. Хотят еще денег. Выдаем поллитра виски. Инуиты счастливы и уходят. Мы тоже. Удачная сделка!

Через 10 минут новый контакт. Мы ошиблись с курсом и молодой охотник, сменая 100 уе, как туалетную бумагу что то лопочет о доплате. Глаза его прикованы к мешку со спиртным. Американское бабло здесь нужно в основном для разведения кострища.

И вот звучит утробно, совершенно первобытно и с придыханием- алкохолл… Красиво. Ничего возразить.

Только он же не знает, что большая часть наших модных пузырьков заполнена водой!

Выделяем еще пол-литра.

Так инуиты и вымерли от рук белых людей.

Идем в фьорд в сторону острова Denmark.

Ветерок свежеет. Он попутный. И вот у нас уже 17-20 км/чи мы скрипим и летим на волнах! Как кому, а мне необходимо немедленно употребить. Балочки хрустят. Зато носики вверх смотрят.

До места ночевки просто долетели.

Пока чалились, опять руль сломали.

Нарвал. 6ти метровый дельфин с рогом. Теперь у нас килограмм 15 его мяса. Темное и кровавое. Борис берется за работу. Руки по локти в кровище. Чистит от пленок и ставит гриль. Мясо сухое и невкусное. Вторую порцию Эдик тушит на сковороде с салом. Прекрасно.

Нашли гигантское бревно. Скорее всего, это занесенный Восточногренландским течением из России сибирский кедр.

Спутник работает слабенько. Вокруг большие горы. Почему то поменяли финишную стоянку. Возможно, Оле понял.

Холодно. Но красиво.

 

 

День 13.

Последний переход.

 

19 августа.

Fenbugt (Fonfjord)- Mudderbugt (Milne Land).

55 км

 

Прохладненько.

Нарвалятина, гречка, кофе. Мммм…

Вышли в фьорд. Опять все колбасится. Ветер мощный, но не долго. При подходе к Denmark все стихает. Жара.

Обходим Denmark узким проливом слева. Айсбергов практически нет. Берега острова доступны для высадки. Красиво. Без драматизма. Тюлень любопытствует.

Пролетело 2 самолета.

Мы их всего за время похода 5 видели.

Давление падает до 1010.

Идем в Mudderbugt. Тут впадение огромной реки в Scoresbysund Fjord. Азимут садится на мель.

Быстро смываемся и ищем проходы. Кто ж мог предположить мель?

Место высадки ищем долго. Становимся на песчанном берегу.

Все. Поход окончен. Остался Оле и путь домой.

 

 

День 14.

Оле.

 

20 августа.

MudderbugtCNP

170 км

 

Вечером Оле не появился.

Не появился он и утром.

6 пар глаз следили за горизонтом.

Только айсберги.

Самыми счастливыми были те, кто спал.

Вариантов было не много.

Мы были в реальном зажопинске.

Тем временем Эдуар нашел неподалеку теплый источник.

Когда на горизонте появилась моторка, все воспряли духом и замахали копытами в воздухе. Лодка тормознула. Инуит жестами объяснил, что Оле едет сзади.

Дальше все было просто. Погрузка, 11 ти часовый переезд в закрытой лодке для 9 ти человек и скоростной проезд доя троих. Эти трое, кстати, потом отлично отобедали в аэропорту CNP  и прикинулись смертельно уставшими. Охотно верю.

А у нас началась жизнь на помойке. Ибо остался запасной день.

 

 

День 15

Помойка CNP

 

21 августа.

Помойка CNP

 

 

Очень сильный северный ветер.

Невероятно холодно.

Волны в заливе.

В аэропорт на полосу приходил белый медведь. Отстрелить его не успели. Прогнали собаки.

Мы Засели в теплом помещении барака аэропорта. Помылись в крохотном умывальнике туалета и выпросили горячего чаю.

Вечером кушали в аэропортовой столовке. 22 Уе с человека. Очуметь от разнообразия можно! Но нарвал все равно вкуснее.

Возле палаток ветрено и холодно.

 

 

День 16.

 

22 августа.

Перелет в Исландию.

 

Сегодня самое холодное утро. Хорошо, что раньше такого не было!

Карго уйдет из Рейкьявика DHL. За 2070 евро.

Опять спрятались в аэропортовский барак. Но сегодня тут уже совершенно не интимно. Появились английский школьники с Liverpool Land.  Трекали там с учителями. 4000& плюс Гранты.

От ланча опять все остолбенели. Тут что то неправильно.

И все.

Вечером Рейкьявик и любимый жаренный нарвал.

 

 

День 17.

 

23 августа.

Рейкьявик.

 

Помощь друзьям и Blue Lagoon.

В Лагуне толпа народа. Дорого. Хорошо. Половину людей выкинуть из бассейна и будет прекрасно.

Борис за это время посетил научный музей членов и культурный центр. Выглядит поумневшим.

ЭТО ВСЕ МЫ!!!!!!!

 

 

Итоги

 

Смета

Потрачено денег на человека 4550 Уе.

Из них

Билеты 2000 уе

Заброска лодкой Оле 1000уе

Доставка катамарана 800 Уе

Остальное- еда, гостиницы, перевес, рестораны, бла лагуна, транспорт в Рейкьявике, сопутствующее.

 

Еды было куплено полных 6 бочек. Незначительное количество всунуто в упаковки. Колбаса спрятана в катамаранные трубы.

Одна бочка полностью с сухарями.

Круп -17 килограмм

Сыр-8 кг

Колбасы- из расчета 1 палка в день или упаковка сосисок.

Цукразит вместо сахара.

Кофе -2,5 кг

Мясо сушеное-5 кг( в сыром продукте)

Сушеная морковь, зелень, лук

Сушеные яблоки-2 кгна выходе

Халва, сгущенка, бублики, леденцы, сухарики, хлебцы

Масло подсолнечное -4 бутылки

Масло топленое -2 лна выходе

Соль -4,5 кг

Специи, чай, горчица, хрен

Борщевая заправка и пюре

Сухие грибы

Каркаде

 

Практически у каждого были орешки, курага.

 

Мягкая колбаса пользовалась гораздо большим спросом, чем сильно копченая.

Бубликов с глазурью ощущался недостаток.

Леденцов было много ( брали 5 двойных упаковок).

Взяли мало лука.

Из каркаде варили чудный компот.

Из Сушки с курагой тоже получался чудный компот.

 

Есть в основном хотелось супы, а не каши.

 

За всю еду было заплачено порядка 500 Уе. Завесило это150 кг. Продукты отправлялись с катамараном карго. В среднем по 4 Уе за кило. Те. Вся еда 1100 Уе. Или в среднем — по 100 Уе на человека на 16 дней.