Сегодня мы прилетели в Венецию и не заехали в нее…

Просто мы едем в Равенну.

Узкая дорога вьется по болотистой местности вдоль Адриатики. Трасса откровенно загружена. Вокруг- бесконечно ухоженные сельскохозяйственные угодья. Возле каналов и арыков застыли цапли. Сороки, бакланы, чайки и прочая нечисть стаями бороздят воздушное пространство.

Домики вокруг не бедные и не богатые. Но это, конечно, не пригород Рима! Регулярно мелькают траттории и рестораны. Через каждые 5-10 км гостиница. В отличие от Причерноморья — ВСЕ работает! Проехали пару чудных базаров — выставлены ТОЛЬКО тыквы. Все разнообразие планеты. Только нет ни продавцов, ни покупателей. Наверное, хвастаются урожаем.

Исторически, эти места были заселены одновременно с Венецией. И выглядели в свое время они также плохо — сплошное болото и малярия. Канальчик за канальчиком, островок за островком — и появились какие-то жилые площади. Замечу, благоденствие далось итальянцам нечеловеческим трудом, а не толстой гранитной восточно- европейской плитой с жирными черноземами.

Нужно еще все время помнить, что за последние 2000 лет море » отступило» в среднем на 10 км. И все, что раньше было портовыми городами и крепостями оказалось просто в глубине на суше. Вот так море уходило и из земли появлялись корабли, потерпевшие крушение. Последний такой » всплыл» совсем недавно, в 1981 году. Это был Римский корабль 1 века с полным наполнением. Надо же получать такие подарки из древности!

Мы едем в Равенну через дельту реки По. Дельта давно превращена в национальный заповедник. Это что- то вроде нашего Вилково, только все гладенькое и причесанное. Мы повернули на городок Скардовари. По карте это тупик в дельте возле устья одного из рукавов По. Мы на большом плоском острове. По — мутная и быстрая река. Сейчас Аква Альта и берега, не спрятанные за дамбу, полностью затопило. Выглядит, как у нас Гидропарк весной. А дамбы отделяют все рукава ( их тут много, а каналов — еще больше) от внутренних областей. Причем высота этих насыпей не менее 5 метров. Что- то знают….

Внутренние области дельты — плодородные угодья. Это жирные илистые почвы. Здесь, наверное, морковка и капуста, как в Книге Рекордов Гинесса! С сыром мы разберемся позже. Сейчас урожай собран, земля ровно и аккуратно взрыхлена, где нужно- всходят озимые. Местами — ровный ежик стриженых злаковых. Везде сверкает вода. Она как бы проступает снизу. Как на площади Сен Марко, когда уровень ее выше 80см…. Кстати, есть целый Клуб любителей Аква Альта. Следят за прогнозом воды, а как уровень переваливает за 95-100см — сразу и мчатся в Венецию бродить по затопленной пьяцце.

Там, где рукав По впадает в море, большой порт. Лодки на любой вкус. Рыбацкая Мекка. И даже сейнеры есть. Потом вдоль дороги в море появились «курятники» на сваях в воде и рыбразводники. Возле каждого «курятника»- лодка. Часто рядом и машина запаркована- рабочий день еще не закончился. Итальянцы в поте лица тягают длинные ятири, в которых сверкают редкие и маленькие рыбки.

Скардовари оказался не тупиковым городом. Наша старая карта соврала. Дорога дальше бежит вдоль моря, сохраняя все особенности местного рельефа. В ресторане нам показали, где пересечь По и удрать с острова. На практике, когда был найден переезд, то пришлось ехать назад- больше всего паром смахивал на аналогичный в Мали и совсем не работал по причине все той же Аква Альта.

Мы объехали по периметру всю дельту. Местность здесь плоская и поэтому любима велосипедистами. Можно кататься вдоль каналов, вдоль моря, вдоль рукавов. Великое множество километров.

Дальше по дороге нам повстречались еще реки, впадающие в море. Все они в своем устье были плотно заняты рыбаками. Но как то, как артель на Занзибаре — вдоль берегов рек выстроены крохотные домишки на высоченных сваях. От каждого дома над рекой нависают огромные длинные жерди, между которыми натянуты квадратные большие сети. Гигантские » телевизоры». Глянешь на реку — пришло марсианское Бабье Лето.

От Венеции до Равенны вдоль моря 144 км. Мы еще петляли, гуляли и приехали в город в сумерках. Нагуляли больше 200 км.

Выгрузив вещи, пошли в старый город.

Неприятность — кушают тут только после 19.00.

Сюрприз — вся центральная площадь завалена шоколадом. Праздник шоколада. Почти крик души — Почему итальянцы худые? Ответ может крыться только в финансовой стороне вопроса. Вишня в шоколаде на ножке просто растаяла во рту ( но, сперва глухой хруст ломающейся корочки…), — букет легкой горечи с оттенком сладости ( настоящий шоколад!!!), капли чуть колючего миндального ликера, мясистая ягодная кислинка и вязкое послевкусие вызвали из памяти генетические воспоминания из раннего детства. Продаются поштучно. Дорого. Далее проследовала хрумкая золотистая плюшка из тысячи слоев с творожно- марципановым наполнителем. Две. Дорого. Потом трюфеля «на потом » и цукаты в шоколаде. Последний лоток и вовсе добил- этакая изящная композиция из шестеренок, кранов, ножниц по металлу и молотков из черного шоколада с шоколадной ржавчиной.

Все. Больше семи вечера.

Я читала, что данная область особенно любима гурманами. Эпиграф в меню очень краток- Рита сама делает пасту, Джулио сам придумывает рецепты, и , если Вы спешите, Вам в Мак Дональдс…

Мы не спешили. Впервые я поливала медом и бальзамиком салат из руколы, орехов, салями и черри. Наверху подрагивал толстый кусок запеченного козьего сыра.

На второе мне подали сырое мясо. О!

+2 кг.

Завтра у нас тяжелый день — в крохотной Равенне 8(!) (восемь) памятников, охраняемых ЮНЕСКО и около 40 церквей, парков, базилик и тд, рекомендуемых к осмотру. Нереально!

И еще — в прошлом, Равенна крупный порт Римской империи. Вот так. Только не вздумайте сюда ехать купаться!! Моря давно нет!!! Оно убежало!!!

В гостинице лежала брошюра страниц на 20 с описанием грастномических праздников в области Эмили-Романия. Октябрь- ноябрь. За год получится толстый справочник и дополнительных 5 размеров….

Равенна.

Просто прогулка по городу приступов восторга не вызывает — это не Флоренция и даже не Пиза. Этакий крохотный городок, где старинный кирпичные постройки 4-6 вв. соседствуют с безликими новыми и не очень новыми домами. Сами базилики и церкви снаружи довольно простоваты — ни особых архитектурных изысков, ни статуй, ни украшений ( еще раз напоминаю — 4-6вв. У нас с тех времен сохранилась только пресловутая восточно- европейская плита!). Могучие контрфорсы и колокольни. И маленькие окошки. Витражи, кстати, появились настолько позже, что здесь выглядели бы, как современное искусство.

Но стоит зайти внутрь…. И все.

Кстати » внутрь» здесь означает спустить вниз метра на 2,5…

История и теория искусств излила на бедное человечество тома, посвященные мозаикам Равенны. Читайте и Вам откроется….

В Мавзолее Галлы Плацидии и в Базилике Сан-Витале мы провели часа полтора. Что за свежесть зеленого цвета! Какая синева и чудные золотые переливы! Какие безымяные волшебные руки создали эти шедевры! Мне все время хотелось лечь на мраморный холодный пол лицом вверх. И смотреть, смотреть… В галерее на втором этаже заиграл орган.

Облицовка стен выполнена старинным, наверняка еще римским, методом — мраморная плита разрезалась вдоль и раскрывалась, как книга. При этом получался красивый симметричный узор.

Красота подавила нас и уничтожила земные мысли.

В Мавзолее в окошки вставлены тонкие плиты розового мрамора. А может, оникса. При солнечном свете они излучают теплый желтоватый свет. А саркофаг у Галлы большой. И, если она была женщиной хрупкой, то вполне могла поместиться там и в сидячем положении на троне ( легенда захоронения). Тем более, что императорский трон из Архиепископского дворца не больше стандартного отечественного стула. Значит, женский трон был и того меньше.

В этом же комплексе стоит слабо посещаемый Национальный музей с прекрасной коллекцией резьбы по кости. А в одном из залов неожиданно появились современные скульптуры трех волков в натуральную величину. От неожиданности я даже попятилась))

Дальше по улице есть еще одно чудо. В желтой церкви Святой Эуфемии 18 века слева от алтаря есть дверь. (Церковь, кстати, совершенно непримечательная и неинтересная.) Те, нужно войти в унылую тихую церковь и, прошествовав через алтарное пространство, вступить в немыслимую древность. Дверь ведет в подземелье, где раскинулась вилла 4-5 века с 14 ю каменными коврами. Кому и зачем захотелось рыться под церковью — загадка. Но результат превзошел все ожидания.

Культурный слой обычно растет в столетие на 10 см. Интересующие нас памятники относятся к 4-6 вв. Те, минимально земля поднялась с тех пор на 1,5, а местами на 2,5 метра.

Церковь просто построили сверху дома богатого римлянина, даже не подозревая об этом! А потом был найден этот дом с 14тью комнатами и двориком в центре. Каждая комната имела свою мозаику. В основном — орнаментальную. Но есть и шедевры — Добрый Пастырь и Танцующие Духи (? По- моему, просто люди).

Чудо!

Хотелось бы мне такое раскопать где то на витачевских кручах. Желательно под домом.

Мы плавно перемещались по городу. Красоты в основном кучкуются по 2-4 вместе.

Следующий комплекс с Базиликой Нуово, Архиепископским Дворцом и Дуомо.

Базилика вросла в землю тоже метра на 1,5. Поэтому пол ее сильно приподнят и арки по периметру внутри кажутся «низкорослыми». Купол со сценой Крещения удивителен- трудно нарисовать человека в воде, а здесь сделана мозаика с Иисусом по пояс в воде. Да так тонко выполнено, что даже гениталии видны! Большая редкость такой сюжет увидеть. Пожалуй, больше такого то и нет нигде. Дальше сквозь века креститься Иисус будет в набедренной повязке. Да и Бог реки Иордан больше уже не появится никогда.

Купель имеет вставки из порфира.

По своей тупости мы думали, что порфир розового цвета. Он ГРАНТОВЫЙ! Или багряный. Это императорский камень, добываемый в египетской глубинке.

И первый порфир мы увидели уже в архиепископском дворце. Там стоит статуя в тоге без рук и головы. Императорская. Красивый цвет.

А рядом крохотная капелла. Для внутренних нужд духовенства. Как ракушка внутри с жемчужиной. При входе над дверью в полукруглой арке стоит мозаичный Иисус в полном римском облачении легионера. Он без бороды и лихо закинул на плечи крест. Ногами этот бездушный воин растоптал целого льва и большого удава. А потолок вокруг усыпан цветами и птичками. Идиллия! Собственно от капеллы дух совсем захватывает. Все в мозаике! И медальонов с апостолами и святыми явно в достатке. В конхе выложено синее небо, звезды и простой, иконоборческий крест. Стоп! Вот тут то и наталкиваемся на талантливую реставрацию — вся конха расписана темперой! Соблюдены все блики и тени. Гениально! Теперь я начинаю внимательнее смотреть на мозаики. И вопросов у меня возникает много. К Легионеру тоже.

Сознание начинает мутиться. Наступает отравление красотой.

Идем дальше.

Магазин с современной мозаикой. Красиво. В таком месте не могут жить бесталанные люди…

Библиотека. Нет сил зайти. Только одним глазком окидываем огромное помещение с фресками и множество книг.

Еще в Равенне сейчас международный фестиваль мозаики. Это означает только одно — таланты понаделали современных мозаик и поснимали копии со старинных. И все выставили по городу в разных исторических зданиях. Не поленились показать и современные технологии и материалы.

Меня сейчас хватит удар от красоты и жалости к нам, темным.

А был же шанс!

Теодорих ( учился в Константинополе), по натуре Варвар, гот, вместо подписи ставил факсимиле золотой печаткой, жил возле Днепра и в Крыму! Давно только все это было. В далеком 5м веке. Отличался крутым нравом и агрессивностью. Захватил немало земель.

Значит, Мавзолей Теодориха наш! Ведь он немножечко, ну чуть- чуть, наш правитель. Мавзолей выглядит как обсерватория в Научном или одна из загадочных построек в Паленке ( Мексика). А , может, как шумерский зиккурат.

Чудом является купол из цельного куска истрийского мрамора. Диаметр около 11 м. Тоннаж огромный, но в точности неизвестный. Можно подсчитать, да лень. Попросим Бориса))

Укладывали это чудо сверху, после того как сам мавзолей засыпали изнутри для прочности песком и заложили камнями окна. Купол положили, мавзолей просел, из окон брызнул песок. Сверху на куполе скобочки, как крохотные контрфорсы. В бинокль видно, что на каждой вырезано имя — это 12 апостолов и 4 евангелиста.

Только в Мавзолее Теодориха мы были рано утром. Еще до мозаик.

Теперь мы опять прошлись по шоколадной центральной площади.

Надежды поесть не было. Все закрыто до вечера.

Спас нас веселый итальянец с лавкой чудес — трюфельная паста, сардины спецпосола, свежая горгондзолла, нежнейший бршют и оливки со специями. Не дурно, для набора холодных закусок….

На следующий день нужно было завершить обход красот Равенны.

Рано утром мы вошли в пустынную церковь Франциска Ассизского. Со времен своей постройки (4 век) она ушла в землю на 4 метра. Это подметили еще в древности и в 11 веке провели глобальную реконструкцию — сильно подняли пол и укоротили колонны. Таким образом, естественный объем и геометрия были нарушены. Зато в заалтарной части образовалась крипта на месте древнего алтаря. Да еще какая! В крипте стоит прозрачная вода, а под ней видны остатки мозаичного пола. Золотые рыбки нагло требуют корм.

Еще при входе по бокам стоят небольшие колонны из порфира. (Этот камень меня теперь сильно интересует))). Ну и вездесущие огромные, как сундуки, саркофаги.

За углом церкви небольшая часовенка — могила Данте. Лучшая награда писателя — это читатель. Пора покорять Комедию…

Пообжившись тут немного, мы уяснили, что городок небольшой. До Арианского Баптистерия дошли за 5 минут. Он тоже, словно провалился под землю! Внутри сосем маленький. А на куполе мозаика, такая же, как в Баптистерии Нуово — и вода, и оголенность и Бог реки Иордан. С клешнями на голове. Но качественно — чуть хуже.

Последние штрихи — два Апполинарио.

Самое яркое: волхвы, занавески дворца Теодориха и корабли под стенами порта Классе в мозаиках Апполинарио Нуове.

Белые тонконогие овечки и птицы среди зеленой травы в конхе Апполинарио ин Кассе.

Все залито мягким осенним солнцем через мутные окошки.

Рядами стоят точеные колонны из всех видов мрамора.

Почему кому то ( Италии) все, а нам (Украине) -?.

Все. Больше воспринять мы не в состоянии и едем обратно в Дельту По, в городок Камаччио.

Камаччио традиционно древний город. Выглядит он, как маленькое Мурано — каналы, мосты и спокойные улицы. Но есть здесь и нечто необычайное — огромный разлапистый каменный мост без перил. Такой мост, как осьминог, сперва вздыбливается горбом и нависает сразу над тремя ручьями и одновременно создает какую то паучью развязку.

Город издревле славиться промыслом угря. Тут даже деликатесный завод построили. Но мы просто зашли в местную тратторию и съели 5 блюд с угрем. Этого достаточно, чтобы наступил глубокий печеночный криз.

Я хотела взглянуть на место экскавации Римского корабля 1го века. Но в информации девушка улыбнулась и сообщила, что экспонаты точно в музее, а где место раскопок — никто не знает. Жаль. Еще 20 лет назад можно было увидеть корабль на пашне (может, в камышах). Наверное, это было поразительное зрелище!

Из Камаччи мы отправились вдоль лимана к Багнавалло. Может кто и находит этот город прелестным, но мы его сочли откровенно скучным и вскоре покинули.

Теперь Феррарский дворец и Венеция.

Хорошо, когда богатые правители пекутся о красоте окружающей их действительности! Герцоги Д’Эсте этим занимались до потери власти, те почти до конца 16 века. Они строили дворцы, крепости, соборы, занимались обустройством дельты По. Похоже, феодализм, каким он был в Европе, не так уж плохо…. Нас опять недоучили.

Крепость- замок Д’Эсте, поражает монументальностью и изяществом одновременно. Совсем рядом прекрасный Дуомо с великолепным фасадом ( колонны традиционно сперты со всего мира). Ну и Бриллиантовый дворец, архитектурный шедевр с выставкой «Безумный Париж. От Пикассо до Дали». Собрали шедевров со всего мира. Не забыли и Дягилевские балеты. Европе без них никуда…. Пришлось даже постоять кое где в очереди.

В Венеции для начала мы натолкнулись на Переполненный паркинг. Дождавшись свободного места, пошли к месту ночевки. В не сезон проживание в Венеции весьма гуманно — Дворец Пезаро возле Каса Д ‘Оро распахнул нам свои двери за цену пансиона где то в глубинке. Из окна открылся вид на Гранд Канал и двор Д’Оро.

В этот раз решено было попасть в Сан Марко и осмотреть интересную колонну Дворца Дожей.

Если стать спиной к каналу и лицом ко дворцу, то четвертая колонна от угла имеет чуть меньше места перед ступенькой. Эта колонна историческая — нет человека, который бы смог обойти ее, стоя к ней спиной и не соскользнув со ступеньки. В былые времена приговоренному к смерти давали последний шанс — обойти вокруг колонны и не оступиться. Стоя спиной. Увы.

Мы тоже попробовали. И медленно и быстро. Спасения не было.

Вход во Дворец Дожей охраняют Тетрархи из порфира. Этаких две мужские пары в обнимку. У одного нет ноги. История интересная. Огромная 14 ти метровая колонна стояла в центре Константинополя. Во время 4го крестового похода ее безбожно сломали, а тетрархов оторвали и погрузили на корабль. Для понимания — Венецианцы варварски грабили все подряд, а что не помещалось целиком, делили на части. Судьба пресловутой колонны очень интересна. Одна часть ее валяется во дворце Топкапи в Стамбуле, еще одна, где то рядом, Тетрархи в Венеции, а НОГА была найдена в запасниках Археологического музея тоже в Стамбуле! И ее там можно увидеть!

Сан Марко прекрасен. Внутри много мозаик и чудес. При входе слева и справа порфировые колонны. Бешенные кони на крыше и в музее. Кони, кстати, тоже приехали вместе с крестоносцами, в том же 13 м веке. Грабя Константинополь, просвятители неприминули заглянуть на ипподром — любимое детище императора и знати. Вот кони там и стояли. А теперь они в Венеции. Справедливости ради следует только сказать, что и в Константинополь они попали морским путем. По легендам их создатель — знаменитый скульптор Лиссип. Но это всего лишь догадки.

На балконе Собора в углу тоскливо примостилась порфировая голова в короне. У меня есть предположение, что это тоже из Константинополя и являет собой лик императора, ибо простым смертным этот камень был недоступен.

В довершение я обнаружила антиписуары, описанные местным жителем. Представители мужского пола, изливающие на такой выступ, будут приятно удивлены результатом на брюках))

Вот и все

Наше крохотное путешествие закончилось. Жаль.

P. S. Приехав случайно в аэропорт очень заранее, мы решили переждать где то часок. В километре от Марко Поло есть крохотный указатель на Форт Баззеро. Это оказалось мощное бетонное укрытие, входившее в цепочку фортификационных укреплений Венеции 12-20вв. По карте их вокруг не менее двух десятков. Часть на суше, а часть на островах венецианской лагуны. Форты были расчищены и приведены в порядок местными жителями. Вход туда бесплатный. Ощущение, что ты открыл что то совершенно новое и неведомое о Венеции)))