Вокруг Манаслу и Долина Тсум. Непал — Октябрь 2017
Дата 1 Ноябрь 2017

 

 

Вот и наступило непальское счастье.

Мы уже четвертый раз здесь и опять с nepalhiking.com. Это честно очень хорошая компания))

Кое-как запихнув в два раза больше, чем нам нужно на три недели, мы прилетели ночью в Катманду. Конечно, мы устали, не выспались, спины и ноги болят.
Какими-то традиционными задворками нас притащили в Отель. Это построил Тилак и открыл всего лишь месяц назад!
Но мы сейчас — только спать.

Утром в 6 совсем светло. Лёгкий бриз. Приятно. Вдали зелёные холмы.
Завариваю кофе и идём на террасу на крыше. Как же хорошо! Вдали открылись белые вершины Лангтанга. Завтра мы поедем в ту сторону, но не туда.

А пока что, после решения организационных вопросов, отправляемся в Бхактапур, город Маленького Будды.
Мое желание проехать на местном автобусе было встречено всеобщим недоумением. Тилак  вызвал машину. Счёт будет потом.
Несчастных 12,5 км мы тащились час. Что же здесь за  движение? Это полный хаос из мопедов, Мотоциклов, коров, автобусов, людей и кур. Всё движется, не соблюдая ни единого правила. Знаков нет. Одинокие полицейские в масках от пыли, машут руками. И кто на них смотрит? Часть машин, людей, коров, периодически пересекает дороги поперек. Это никого не возмущает и не смущает. Кому нужно -   проедет. Поэтому, мы ползем со скоростью раненного велосипедиста. За рулём я  бы уже кричала, зажав уши руками, и выпрыгнула на землю из водительского окна вниз головой.

Приехали. Паркинг забит. Прохлада ушла. Наступило пекло.

Оплатив вход, идём в старый город. ЮНЕСКО, знаете ли. Поэтому уже не 11уе, как пишут путеводители, а 15 ПП.
Ужасное землетрясение 2014 года изничтожило два больших храма. Множество домов пострадало. Сейчас это реставрируется, но, непальцы есть непальцы. Мы не увидим восстановленное в ближайший год (2,3,4…).
Хотя ЮНЕСКО дало всего год на восстановление.

Мы ходим от дворца к дворцу, с площади на площадь. Заглядываем в индуистское святилище. Вернее, в этом комплексе нас немножко терпят, но в храм не пускают. Святилище Кобры.  Закрытый двор с глубоким колодцем, ядовито зелёная вода и кобры. Каменные по кругу, медные в центре. Прекрасное место.
Гуляем, любуемся.

Я очень люблю старые непальские дворцы с темными деревянными окнами, богато украшенными резьбой. Почти всегда над окном такой полукруглый тимпан просто с буйством цветов и орнаментов. Часто можно встретить священных животных, танцующих дэвов или Будд.
Часть храмов расположена на высоких пирамидах. Нужно подняться по крутой мелкой лестнице между священными слонами, гарудами , коровами и очутиться перед крохотной дверью с божеством внутри. Залазить в такое святилище и спускаться вниз нужно крайне аккуратно.  А уж наверху обязательно найдется тенек под многослойными крышами в стиле японских пагод. Все опорные балки являются настоящими произведениями деревянного зодчества.

Каждую площадь окружают дома с ресторанами на крыше. Названия у всех одинаковые Roof top restaurant.

Наслаждаясь видами, мы побродили по Бхактапуру, выпили холодного кофе, съели йогурт из глиняной рюмочки, отведали стейк.

Температура росла.

И мы убрались назад в Катманду, дабы пересмотреть ещё раз вещи и поесть купленные гранаты с апельсинами.

 

Рассвет  встретили на крыше с чашкой кофе. Приятнейшая прохлада. Горы в слоистом тумане. Мы в центре долины Катманду.

Ночью мы не спали, ТК свечера обпились кофе. Кондиционер работал плохо. Кусались комары.

 

С трудом всунув 30кг в нашу сумку, поехали на джипе к Arughat Bazaar (550m). Тилак в этом регионе глава округа, поэтому мы лишены «приятной» поездки на общественном автобусе.

Расстояние, в принципе, не очень большое. До 150 км. Хотя гиды и путеводители упорно настаивают на 240км.
Это не дорога, а настоящий ад. Сперва бесчисленные пробки по самому Катманду, проезды по захламленным переполненным улицам, пихание взад  — вперёд на дорогах, абсолютно не предназначенных для разъезда двух автомобилей. Непальцы едут медленно, но уверенно.

Потом мы выехали из долины и выстроились в бесконечную череду автобусов и цветных грузовиков ТАТА. Медленно ползет наша машина. Температура упорно растет вверх. Навстречу разноцветные грузовики, с лентами и знаками аварийной остановки, фигурно прикрученным к радиаторам.
Вдоль дороги какие то руины, жестяные магазины, сколоченные из досточек и палочек магазины. И мусор. Тонны. Везде вдоль дороги и в реке.


Потом мы сворачиваем в горы и я понимаю, что мы неслись перед этим по хайвею.
Какая то дикая колейность в сухой (чудо и счастье) сейчас глине. Столбы пыли, которая проникает во все щели автомобиля. Но, если закрыть окна, то в консервной банке становится просто невыносимо душно. Меня просто швыряет из стороны в сторону. Пытаюсь зависнуть на ручке над дверцей. Удар головой об стекло. Бросок в другую сторону. Это просто какая то костедробилка! Из пыли выныривают встрече автобусы, увешанные пассажирами. Мы пятимся по колее назад. Клубы поглощают все на свете. Водитель в полном молоке трогается вперёд и тут же пятится от следующего монстра на колесах с хорошей сотней людей на крыше.


Удар, и мы каким-то чудом не проваливаемся в яму, а зависаем над ней. Все абсолютно обыденно и спокойно выходят и продолжают говорить о своих делах. Водитель молча и самостоятельно выкручивает руль и отъезжает от ямы. Реально, провал метра на полтора вглубь. Никто даже не удосуживает провал комментарием!
Часы идут за часами. Жара становится невыносимой.
Мы кушаем где то в деревне N. Дал бал, он же карри, он же рис с подливками, овощами, а у нас и с мясом.


Через 8 часов прибываем в Аругат (Arughat).
Люди не рекомендуют идти до Соти Кола (Soti Khola). Типа, грязно, некрасиво и тд.
Джип пьет кровь у гида. Гид у нас тощенький, маленький и юный. Его английский похож на разговор ученика из греческой школы  ораторов — такое впечатление, что у него полный рот камней. Я не могу понять ни одного слова из его блестящего английского!
При виде носильщика, под ложечкой тоскливо забулькало. Вес нашего Субарино равен весу сумки….. Ну а Махенди, те гид, весит точно меньше…..

Ещё я обнаружила дефект на рюкзачке — недоделанную набедренную застёжку. Пришлось, не скажу, что было неприятно, купить себе новый рюкзачок. В Аругате этого счастья хватает. Маммут за 19 уе. Какая прелесть)

Джип ехать не хотел. Юный гид не знал, что делать и мялся с ноги на ногу. Пришлось объяснить, что сейчас мы поедем на рейсовом автобусе. Весомость автомобиля  полетела вниз — джип поспешил нам на встречу.

Так вот. Дорога до Соти Кола не столь плоха, как ее рисуют. Просто это проход по деревням между ослами и вдоль реки.  Появились женщины из горных племен. Их  носы часто и со вкусом утыканы  шариками, кружочками, подвесками, колокольчиками и ещё всякой ерундой.
В общем, я даже немного пожалела, что мы едем, а не идём.

Наш гестхаус, с какими то немецкими надписями, стоит у реки. У нас комната с двумя кроватями, тумбочка и энергосберегающая лампа. Стекол нет. Амбарный замок на двери и ключ к нему. Туалет, совмещён с душем ( ясно, что только холодный), и он один на весь первый этаж.
Я быстро стираю вещи и втыкаю все на подзарядку.

В деревне ( если все это можно назвать столь громким именем) есть какие то источники, как гласит книга, но никто о них не знает….

Здесь много иностранцев. Но мир стал меняться и входящие смотрят перед собой стеклянными глазами и порой даже не отвечают на приветствия.  Их лица очень неулыбчивы. Что уж говорить, сами они вообще не пытаются поздороваться.

На ужин подали дал бал и жареную курицу. Я таких курей не ела с детства! Настоящее мясо! Очень очень вкусно!
Чай нам положен бесплатно по стакану в день на завтрак, на ужин и на обед.
Остальное — сами пожалуйста.
Цены тут не так, чтобы совсем даром. Просто чашка чая 60 центов, а вот небольшой термос уже 4 уе. Большой стоит почти 7 уе. Курица около 5 уе. Это штук 8 небольших, поджаренных до хруста кусочков, поданных на салфетке. Салфетка на тарелке. Нехитрая тактика немытья посуды.

В кровать мы ложимся , впрыгнув в наши тонкие шелковые коконы. На улице жарко. За окном ревёт Будагандаки (Budhi Gandaki).
Надеюсь уснуть.

Под утро стало прохладно.

 

9.10.2017
Соти- Кола — Мачи- Кола

Soti Khola (700m) – Machha Khola (860)

Ночью шумела Будигандаки.
В 7- 40 после омлета с сыром и чапати,  отправились в путь.
Очень тепло.
За кипяток заплатила доллар.
В душе холодная вода, но я все равно покупалась.

Мы сегодня семь часов шли по западному берегу реки. Тропа вилась вверх и вниз. Первыми выступили не мы, а ослы. Груженные цементом и арматурой, подгоняемые воплями и камнями, бедолаги топали вверх. Всех все время предупреждают — ослы довольно бесцеремонно толкаются, так что уступать им дорогу нужно, прижавшись к скале, а не отойдя к обрыву. Одного француза при нас успели словить.


Ослы здесь, как фуры в городе — перевозят стройматериалы. Строятся дома для туристов.
Пройдет пару лет и толпы  побегут по кругу. Их и сейчас немало, хотя говорят, что по сравнению с Аннапурной, тут никого нет.

Ущелье узкое. Уже  в восемь на нас напало солнце. Именно напало. Оно здесь какое то совершенно немилосердное!

Мы идём и пот льется с нас ручьем.

Периодически попадаются tea-house.  Пару раз видела приятные лоджи с видом на реку и на ущелье. Мы в Соти-кола ночевали в помоечном месте  (12 уе комната с душем и туалетом  в коридоре, грязными).

Здесь очень много водопадов. Они реками пересекают наш путь, красивыми длинными каскадами льются с противоположной высоченной горы.

Носильщики тянут какие то невероятные пакеты. И это не только молодые крепкие мужчины. Это и хрупкие нежные девушки.  Жарко. Всем тяжело. Все мокрые.

После Лабубеси (Lapubesi) мы проходим ещё немного и перед длинным подвесным мостом останавливаемся в Mt. Everest Lodge на ланч.

У нас вид на реку. Впереди уже появился первый белоснежный четырех тысячник из гряды Ганеш Гимал (Ganesh Gimal), но нам его не видно- спрятался за горой.
Нам видны ослы. Они осторожно ступают изящными ногами по железному мосту. Они идут попа в морду, попа в морду. Если станет один, станут все. Погонщик ждёт на горе.

Вот пришло время опробовать таблетки. Тут ненакупишься воды с нашей жаждой. Мы уже выпили 5 литров, а ещё идти и идти.
Кидаю 2 таблетки Акватабс ( Ирландия). В 1,5 литровый баллон. Принимаем быстрый освежающий душ — тут же лодж! Вонючими за стол не сядем!
Людей подходит все больше и больше. Французы, испанцы, англичане. Словянская речь отсутствует. Мы пока что в средней возрастной категории).
Дал бал. Два раза супчик из чечевицы.
Отдохнули.
Вперёд на Мачу-Кола.
Солнце печет все сильнее и сильнее. Тропа пару раз спускается к реке. Вода в реке холодная. Мы идём сквозь жирную тропическую зелень. Поют птицы. Летают огромные синие и пятнисто- оранжевые бабочки. Проходим деревни. Ниф-ниф жил лучше. Дома, скроенные из шифера и каких то объедков. Редко, но все же попадаются свежевыкрашенные новые домики. Обычно очень ярких цветов. И бесконечные беседки из трёх досок с двумя скамейками для чая.

Когда Иван уже совсем было скис, мы пришли в Мачу-Кола. Не знаю, как деревня, но гетто для иностранцев просто чудесное.
Мы выпили имбирный чай , приняли душ и легли. Голова моя болит.

Прошли мы около 12 км и суммарно набрали около 600 м по высоте.
Сейчас 880м. Синее небо и две тучки. На солнце +45, не меньше……

Но отдыхали мы не долго)
Через реку переброшен длинный металлический подвесной мост . Внизу несётся Будигандаки. Вдали выглядывает белый хвостик какого то Гимала. Нам туда.
Идём сквозь деревню. Конечно, вызываем пересуды и хихиканье. Я фотографируюсь  со старушкой. В носу у нее чудеса, а в зубах сигарета. Старушка с подружками взваливают поклажу и уходят через мост куда то высоко в горы.


А мы возвращаемся мимо целого парка с ослами, мимо парикмахерской прямо на улице, двух чумазых голопопых детей, которые играют в прядки между сараем и седлами. Тут же магазин и коробки из под яиц. Над дорогой в загоне заперт козел. Он мекает и пытается просочиться между брёвнами. Вкусные куры снуют под ногами.

В лодже я опять попила имбирный чай.
Выяснила, что многие все таки поворачивают в Tcум (Tsum). Кто на три дня, как мы, а кто и до конца долины, ближе к тибетской границе.
Обнаружилась пара из Германии. Их путешествие длится уже один год и два месяца. Приятно, что на работе за ними сохранены места и они даже получают зарплату. Правда, не все 100%….. Она медсестра, а он — преподаватель….

Ужин мы съели прекрасный — две порции жареной курицы и две порции роллов с овощами. Исключительно вкусно!

Под вечер температура наконец то снизилась.  Пока что — благодать.

В процессе межконтинентального общения выяснили, что самое страшное в жизни у всех присутствующих — приезд на общественном транспорте в Аругат…. Те, нам невероятно сильно повезло с джипом. Все приехавшие были уверены, что для них наступил Тот Самый Последний День. Автобусы меняли по 2-4 раза, над пропастью висели постоянно….
Ну и оказалось, что путеводитель нагло соврал об опасности дороги  после Соти Кола. Да, она была смертельно опасная. Сейчас это просто дорога, по которой ходят и люди и ослы.

 

Матчи — Кола – Довам

Machha Khola (860) – Dovan (1070)


С вечера я сунула беруши и поэтому, как то быстро уснула. Под утро из окна повеяло могильным холодом. Те, после 24 стало 18 градусов.
Утро мое началось в 5-35 с холодного душа и упихивания вещей в сумку.
На завтрак  была тибетская лепешка с яичницей. Такой , довольно толстый жареный хлеб неопределенного цвета, круглый. Больше не буду.  Иван ел чапати с омлетом.

И мы помчались по тропе. В 7-30.  Помчались, ТК ущелье очень узкое и глубокое и солнце совершенно не попадает внутрь. Влажность ужасная.  Температура, вроде 19, но мы абсолютно мокрые.


Бежим вдоль реки. Мелькнуло пару горячих серных источников. Они на самом деле просто не холодные.  Течёт откуда-то вода и образует кальциевый панцирь.
Бежали мы очень резво. В Татопани (Tatopani) посидели, Иван выпил колу. Она уже 2 уе. Появились мысли, что вода здесь не столь плоха, сколько разговоров об этом. У иностранцев небольшие ультрафиолетовые палочки — обеззараживатели. Покрутил минуту и все. Подозрительно.


После Татопани дорога переходит по узкому мостику на другой склон.
Теперь солнце изрыгает на нас всю свою мощь. Здесь очень высокая влажность. С отвесных скал текут ручьи. Противоположная сторона превратилась из waterfall в  waterwall. Какая то невероятная растительность, по которой носятся огромные разноцветные бабочки. Будигандаки потихоньку из мощной превращается в чудовищную реку. Она грохочет и вздыбливается в порогах и сливах. Как ни странно, грохот реки пытаются перекричать сверчки ). Им же нужно, чтобы их улышали!
Ущелье петляет. Водопадов все больше! Жара стоит умопомрачительная.
И вдруг мы оказываемся возле Dovan (1070).  Почему то все тут кушают и идут дальше. В Джагат (Jagat). А мы останемся. Как и написано в программе.
Теперь мы здесь одни с ослами. Из нашей комнаты вид на соседнюю сторону ущелья с водопадами. В дверном проёме маячит ослячья голова.
На улице по прежнему адская жара

 

Довам – Пилим

Dovan (1070) – Philim (1570)

Всю ночь ревела река. Вот как можно жить, чтобы не знать тишины никогда?
Было приятно , но влажно. Где то 18 градусов.
Утром раненько поели поридж с омлетом и в 7 ушли. Группа датчан и норвежцев с лицами, ой-ой какими, остались ждать завтрак.
Дальше мы часа два шли по ущелью. Будигандаки ревела, склоны подходили все ближе и ближе. Они были абсолютно отвесными.
Пару раз мы прошли через поселения. Больше всего они, конечно, похожи на бомжатники…. Если домик чуть чище, то его обязательно украшает надпись Отель.


Через два часа скалы раздвинулись и мы оказались в удивительно красивом месте. Здесь Будиганаки имеет широченную пойму, окружённую со всех сторон скалами. В повороте рычит водоворот. Тут же в повороте, с невыносимым видом на уходящее ущелье в сторону Джагата, стоит поселение Yaruphant (1170).  Столики правильно развернуты к реке. Ну почему мы тут не переночевали?

Вчера я почесала собаку. Вот уже два часа она идёт с нами.  Теперь она переходит с опаской мостик. Мы идём вдоль поймы. Перед нами опять отвесная скала, но вдоль проложили  подвесной железный переход. Мы по нему и идём.


Бабочки, птички , ящерки. Последние, кстати, очень большие, как игуаны.
Всасываемся в ущелье.
Цветы, камни, отвесные скалы.
Ещё один мостик и впереди Джагат (Jagat – 1340).
Здесь фантастически красиво. Жирная зелень, бегущая река. Мы входим в Национальный  парк Манаслу.

ТК вчера мы сделали что то не так, как остальные, то идём сегодня совершенно одни. Махиндра показывает  разрешение.
Мы покупаем какую то озонированную воду. 1 уе. за 1 литр.

Сразу за Джагатом две электростанции. И мостик через два изумительных водопада. Тут мы останавливаемся покушать. С видом на долину Джагат.

Дал Бат вкусный. Набор поразительно одинаков во всех деревнях и лавках — белоснежный рис, немного карри ( картошка с карри), варёный шпинат ( какую то траву так обзывают) и чечевичный суп. Всего можно взять добавку. Блюда отличаются только острой подливкой, которую выкладывают между карри и шпинатом. Все население кушает дал бат руками, кажется три раза в день. Все смешивают, опять таки, руками и поглощают. Запивают водой из чайника. Стаканов нет, поэтому чайник ставится на стол и все из него пьют…. Те, поднимают голову и заливают из носика в себя воду.


Обед с приготовлением длился два часа. Все это время перед нами разворачивалась грандиозная картина — чиновник вещал о пользе будущей гидроэлектростанции, очень большой, которая превратит жизнь сидящих перед ним в рай. Перед ним сидело человек 20 пожилых людей, пару юных мам и пару детей. Вокруг ходили утки. Трупом валялась собака. Немилосердно пекло солнце….. Я бы такого просто убила.

После еды, сразу за поворотом, картина стала столь фантастически красивой, что описать ее невозможно. Серебристая Будигандаки бурчала внизу. Мы шли под скалой по замшелыми серебристым ступеням. Здесь все серебристое — камни, песок, ступени , река. Здесь огромное количество слюды и , поэтому, все на солнце блестит, как солнце.

Ослы торжественно прошли по ступеням.

Мы повернули и оказались как бы в новом месте. Ущелье расступилось. Вдали мелькнула шапочка Сирин Гимала ( Shringi Gimal- 7187м, покорена всего один раз в 1953году). Подул ветерок.

По ходу мы прошли село Саллери (Salleri – 1353). Это образцово показательное село — за 50 м и после, а так же все село, вымощены ровными плитками, аккуратные дома, чисто, цветы, подметено, дома каменные, аккуратные. Церматт, да и только.

Но нам в Пилим.
Температура растет. В тени уже 32. На солнце ад. Но с ветерком все это терпимо.

Через 6 часов, включая еду, мы зашли в Пилим. И подъем последний был не так уж страшен.

В Пилиме полная цивилизация — горячая, холодная вода, обещан wifi, но его нет, чистые улицы и обширное меню. Вид здесь на противоположный огромный склон и ущелье в две стороны.

Теперь срочно вверх, на поиски монастыря. Опять идём по ступеням вверх. Деревня занята своими делами — кукуруза, просо, вычесывание вшей. Потом мы проходим ворота кани и попадаем на поле с просом. Это удивительно живописная картина! А сверху стоит небольшой старый монастырь. Он доминирует над всем селом, хотя сперва даже незаметен.


Внутри по стенам буддистские росписи. А возле монастыря флаги. Ветер очень приятный. Сплошное удовольствие и красота .

Теперь время спуститься и насладиться бараниной с салатом и супом. Как это вкусно!…..

В 6-20 уходим спать. А что же ещё делать , темень на улице, полная ночь…..

 

Пилим — Чумлин (Тсум)

Philim (1570) – Chumling (2386) Tsum Valley

Мы легли спать в 7 вечера.
Ночью я пару раз я сбегала в туалет.
У нас явно самое дешевое жилье — мы в ряду с носильщиками, над нами ресторан и полвечера кто то топтался по нашим головам. У нас базовое жилье — цементные стены и три сколоченных каркаса с условными матрацами. И розетка….. А у остальных так ничего, веселые зелёные будочки с цветами перед дверью…. Кстати, рядом живут немцы кругосветчики. У них, наверное, тоже дешёвый тур….

Утром приоткрылся неведомый 4х тысячник.
В 7-10 мы пошли. Вверх, вдоль реки.  Вверх. Все время в тени. Сегодня пока +20 , но ужасная влажность.

Природа вокруг просто сказочная. Отрезанные, как ножом,  скалы, сосны с густыми пышными иголками, разнотравье.  Впереди маячат огромные горы. Потом дорога разделилась — в Тсум и на Манаслу.
Мы медленно побрели в затерянную долину,  те, повернули в следующее ущелье .
Шли вверх, вниз, перегоняя ослов, уступая им дорогу. Тропа часто очень узкая, а сбоку только откос и река. Цивилизация сюда уже однозначно заглянула. Часть дороги имеет совершенно конкретные цементные ступени. Даже не знаю, приятно ли это.
Локва (Lokpa - 2240), к которой мы подошли через 3 часа, не столь ужасна, как ее описывают. Втиснутые в ущелье пару домиков с прекрасным дал батом и блинчиком с арахисовым маслом. Масло я навалила столько, что в итоге получила пирожное Наполеон.

Воду мы перестали хлорировать. Чай здесь все равно не кипит. Так что, какая разница? А вода вся идёт через какие то специальные баки по трубам.  В общем, все. Тем более, что от постоянного риса у меня все слиплось. Но рис вкусный.

После Локвы мы опять пошли вверх по реке. Ступеней стало больше. Подвесные дороги, мосты.  Мы заходим все глубже и глубже в узкое ущелье.

Вот оно расступилось. Теперь нам перейти мостик и вверх, туда, где под огромными зубцами скал , на оливково жёлтых лужайках стоят цветные домики.
Но нет. Нам, как бы туда, но не в домики. А в Гимал Лодж. Боже, до чего же ужасна и страшна помойка, в которую мы попали…. Это двухэтажный приют для больной собаки, двух никогда не мытых детей, трёх беззубых жизнерадостных старух и десятка одинаковых парней неопределенного возраста.


Наш номер на втором этаже имеет две кровати, проход в 20 см между ними и двухстворчатые двери, шириной сантиметров 40….. Вода из крана на улице льется аккурат в туалет и сразу смывает все нечистоты куда то. Наверное, в реку. Под краном всегда что то стоит. Например таз с посудой. Посуда сама моется… Не грех подойди и простирнуть тут же носки, конечно же не убирая таз.
В общем, нам согрели чайник, и мы прекрасно помылись в кладовочке. За 2 доллара.

Потом я все таки уговорила Ивана поискать группу чортенов. Мы отошли к мосту и сразу их нашли. Дорожка шла от одного к другому,  и  камни мани вокруг. Поднимаемся . Вид прекрасный. И просо растет.


Внизу обнаружился кемпинг с туристами. А дорожка привела нас к двум новым красивым лоджам….

Мы развернулись и пошли в наш чудный бомжатник. И тут закапало. Мы поторопились. Закапало сильнее.  Опять ничего не высохнет! Каждый день одно и то же — по приходу, насквозь мокрые, снимаем одежду и стираем. На солнце она может высохнуть за пол часа. Но каждый раз солнце уходит. И мы тянем все мокрое за собой и сушим во время ланча….

Немка перевесила наши вещи. Вряд ли они высохнут. Тем более, что пошел сильный дождь.

На ужин мы заказали рести по швейцарски…. с сыром…..

Яиц нет. Мяса нет. Есть ещё макароны и порридж. И чай. Сахар всегда и везде здесь крупный и мокрый.

Большая собака пришла под стол. Грязные дети потрогали юбку.  Я дала им шоколадные медальки.

Сегодня мы шли 7 часов и набрали суммарно около1000 метров.  Ночь обещает быть прохладной. Льет дождь. Боюсь, что на меня начинают залазить вши….

 

13.10.2017
ЧумлинЧокангПаро

Chumling (2386) – Chhokang Paro(3033)

Душ.
До сегодняшнего дня, в общем был.  Один раз даже горячий.

Еда.
Нормальная. Дал бал все время подкладывают, поэтому можно не просто наесться, а обьесться.

Электричество.
Все время подзаряжала. Один раз заплатила 2 доллара за солнечную батарею.

Температура.
Ночью ниже 16 в номере не опускалась. Днём колебалась от 18 до 35. Влажность все время катастрофическая.

Чай.
Его хочется пить много. Но получается, что мы на чае и чем то ещё оставляем здесь довольно много денег.

Цены.
Выше, чем в Карпатах.
Чем выше, тем хуже. Вот сегодня душ уже по 3,5 уе с человека. На Аконкагуа, кстати, на 4500, был по 5 уе. А мы сейчас на 2950.

Сервиc.
Намного хуже, чем в Карпатах.

Тибетская лепешка.

Круглая поджаренная, вкусная.  Если есть каждый день, гарантировано +2 и постоянный запор. То же касается дал бала.

Tea — house.
Исключительно базовое жилье. Туалет на улице. Две сколоченные кровати. Все время течёт вода из крана. Вот под этим краном все и делают — посуда, ноги, стирка и тд.

Ослы.
Трудяги. Регулярно получают камнем в зад. Если не свистеть и не кидать в них  камни, будут вечно жевать траву.

Всю ночь мне казалось, что на меня наползают блохи и вши. То жарко, то холодно. Дверь мы открыли. Тибетская бабка сразу попыталась ввалиться к нам в кровать.
Дождь ночью закончился, но утром ещё были облака и гор мы не увидели.

Мы поели тибетскую лепешку с медом пополам с мюсли.   И чай.

В 8 пошли в Чокангпаро. Просто себе вдоль склона. Потом круто вверх, опять вдоль и тд. Сейчас помимо millet  созревает barley.

Из нее готовят цампу. Выглядит здесь ячмень довольно странно. Может это и не ячмень даже. Гид у нас совсем совсем ничего не знает. А посмотреть негде.

Мы проходим мимо чортенов. Они здесь часто полуразрушенные, неухоженные какие то. И вообще, гид сказал, что все равно, с какой стороны их обходить…..

А уж когда мы увидели палатку с пивом и колой за 45 мин до ЧангПара, я совсем расстроилась. Тут выглянуло солнце и из палатки заорала веселая западная музыка…..
Грусть…..

За неполных 4 часа пришли в Чокангпаро. Живём мы тут в старом хорошем доме, с видом из окошка. Комната у нас почти огромная. Вчера она была где то 5 КВ м, а сегодня около 8ми…..

Мы нашли себе помост с видом на горы. Увы, тучи закрыли Ганеш Гимал. Сейчас все это всасывается из долины и проплывает мимо моего уже сытого носа. Подул лёгкий ветерок. Стало прохладно. Наконец то……

 

ЧокангПаро - Нижний Локве

 Chhokang Paro(3033) – Low Lokpa (2100)

Вечером лил дождь, тучи заполнили всю долину.
Из окна я вижу яблоню с яблоками, но достать ничего не могу. И заборчик такой, не перелезешь…  На яблоне сидит огромная ворона и орет.
Сильно похолодало и мы, съев яблочный пирог с супом, ушли спать.
В комнате ночью было +13.

Утром засиял какой то пик, по имени  Турки. Семитысячник.

Мы выпили чай и в 6-30 отправились на прогулку вверх к монастырю.
Температура опустилась до 9. Можжевельники и рододендроны вдоль тропы очень мокрые. Теперь и штаны у нас тоже мокрые.
Из кустов тяжело выпархивают фазаны с оранжевыми хвостами. Здесь вообще много птиц и бабочек. И цветов.

Потихоньку мы добрались до монастыря. Довольно грустное зрелище. Все заброшено и в запустении. Прекрасный вид на Ганеш Гимал. Вершины острые, неприступные, покрыты снегом. Калитка в монастырь сломана и подперта дощечкой. Какие милые руины… Боюсь я , что здесь буддизм уже потихоньку исчезает. Древний путь из Тибета в Непал превращается в строго туристическое направление. Немного грустно, но мы сюда приехали  на трекинг, Манаслу и перевал. А многие идут в Верхний Тсум что то искать. Что? Я даже не знаю. Нет тут уже ничего. Все закончилось.

В гестхаусе Телек Даши нас ждёт прекрасный завтрак с видом на Ганеш Гимал 4. Мюсли  и тибетский хлеб с медом.

Потом мы целый день выходим из долины Тсум. Дело это не столь быстрое. По высоте за день мы потеряли более 1200 м, а с учётом подъемов и спусков, где то 1500м. И набрали не менее 500 опять. Выход из Тсума длинный. Ущелье то сужается, то распахивается, открывая высокогорные полонины, на  которых растут просто и ячмень. Это такие прекрасные культуры! Одна — оливково зелёная, а вторая лимонно золотистая, с оранжевыми, жёлтыми и красными метелками. Ячмень тяжёлый и колоски клоняться в разные стороны, создавая удивительные узоры.

 

Помимо длинного и порой мучительного спуска, нас ожидал реально очень опасный переход по узкой тропе с вертикальным уклоном. Неверный шаг не оставлял никаких шансов — река бурлила где то 300 метров внизу. Откос совершенно вертикальный. Сама тропа тоже шла под сильным уклоном. Узкая. Кроме того, она ещё и скользкая….. Это отвратительное место мне даже ночью снилось…..

Ближе к Локве я насчитала 575 бетонных ступеней. Помимо камней и всего прочего.

Локве — противное место. Все притиснуто друг к другу. Комнаты в ряд, перед ними, в 40 см стоит длинный стол, в торце которого туалет. Какой- то  Шанхай. Ночевать мне здесь не хотелось и о чудо! Мест не оказалось!

Мы пошли дальше.
В бамбуке носились обезьяны. Думаю, гамадрилы — цвета кофе с молоком и белыми маскированными головами. Тропа была широкой и за пол часа мы дошли до прекрасного домика с видом на ущелье. Люди здесь удивительные, милые и улыбчивые. Везде чисто и аккуратно. Жилье, кстати , стоит целых 5уе.

После татопани ( горячая вода) , картошки с сыром, супа и яблочного пирога, мы ушли в кровать.

Днём было влажно и жарко.
Сейчас прохладно.
В спальнике просто замечательно.
Пора спать. Все таки 10 часов в пути было.

С завтрашнего дня только вверх до 5300. 

 

15.10.2017
Нижний Локве — Бихи педи, те Нижний Бихи

Low Lokpa (2100) – Bihi Phedi (2130)

Какой сегодня день?
Какое число?
Никто не знает.
Спалось прекрасно.
Утром я искупалась водой, которую грела в спальник.
На завтрак были чудные мюсли с яблоком и молоком и тибетские лепешки с медом.
Распрощавшись с гостеприимными хозяевами , пошли к развилке на Манаслу.
Конечно, я забыла стирку на верёвке.
Пришлось сбегать вверх- вниз…..
А теперь по  темному ущелью, с ревущей внизу Будиганаки. Периодически попадаются маленькие симпатичные лоджии. Везде можно перекусить и отдохнуть.
Ослы и толпы наконец то куда то исчезли.

 


Вдоль тропы растет немыслимое количество тропической зелени, шумит бамбук, летают огромные бабочки. В земле я обнаружила странный цветок — жёсткий красный суккулент, похожий на пластиковый старфрукт. Из него торчат длинные листья.  Конечно, гид не имеет ни малейшего понятия, что это.

Как то очень быстро, перебежав два раза туда сюда эту ненормальную реку, мы примчались в Денг. Наконец то появились ворота кани, стены мани, флажки. Из Денга открылся вид на белые безымянные вершины.
Тот лодж, куда мы завернули на ланч, совершенно органично вписался в пейзаж. Карри обвивает склон, буйно разрослась тыква, на улице сушится фасоль. Небо ярко синее.

И тут я  вижу надпись wifi….. Глазам не верю. Всего за 3 уе можно получить безлимитный доступ в сеть через спутник.  Получаю. Вайбер.
Все спят, кроме Ленки и мамы. Так я узнаю, что сегодня воскресенье. Очень странное ощущение. Как выдернули с другой планеты.

Высота у нас сейчас очень небольшая. 1850м.

Дал бат здесь самый вкусный. Я честно съедаю добавку и даже почти вылизывают тарелку. В карри добавлена цветная капуста. Немыслимо вкусно!!!!!

Это, вроде, место ночёвки по плану.
Но мы двигаемся дальше. Ещё час до Бихи.
Бихи на другой стороне этого кошмарного ущелья. И даже в долине. Горы здесь чуть расступаются, давая возможность немедленно распахать склоны и что- нибудь  посеять.
Особенно красиво выглядит цампа. Сейчас она уже вся красная и высажена рядом с гречкой.

Самые большие страхи местного населения связаны с зимними снегопадами — не дай Бог сойдёт лавина и снесет плодородный слой с поля! Другую землю уже будет неоткуда взять.

До Бихи мы дошли легко. Вправо и влево просматривается огромный кусок ущелья.  Это большая редкость — обычно река  через километр уже меняет направление. Вокруг свистит.  Здесь не жарко.


Быстро принимаем душ, стираемся и прячемся, чтобы не выдуло из ущелья.
На ужин я заказала яблочный и тыквенный пирог…..
Но потом обнаруживаю слово САЛАТ. Итак, салат с картофельно-яичными спринг-роллами и яблочный пирог.

С мясом хуже. Его тут нет. Хотя в книге я читаю интересную вещь. В этих местах все буддисты. Религия не позволяет убивать животных, но кушать мясо можно. Так вот, приглашается специальный человек из другого племени, откуда то снизу. Он убивает яка, корову или кого нужно. А местные между собой это называют «Ой, мой бычок свалился с обрыва». Что интересно, иногда говорят, «Ой, мой бычок завтра свалится с обрыва….» — это, когда нужно разделить мясо, продать его.

Именно со скотом связан второй зимний страх местного населения. Яки могут находиться пищу и под снегом. Но при сильных снегопадах нужно успеть дойти до дальних пастбищ и открыть хранилища с сеном. Иначе яки могут умереть от голода.

Когда стемнело, солнечная батарея отключилась. Сразу заработали индийские программы в телевизоре и все , приоткрыв рот, стали следить за изменениями программ. А я подключилась к электричеству. За деньги — доллар одна зарядка.

Сегодня был лёгкий день. Часа 4 в пути, не более. С набором около 500 м.
Днём на солнце было очень жарко, но тень даёт прекрасную прохладу. Посмотрим, что принесет ночь.

 

 

 

Бихи Педи (Нижний Педи) – Намрунг

Bihi Phedi (2130) – Namrung (2630)

Ночью мне было жарко.
Утром все затянулось тучами. Наверное, даже дождик прошел. Наши вещи, заботливо выстиранные и вывешенные на ветру, не высохли.
У Ивана начало болеть горло, поэтому я вытрусила ему все таблетки. Пусть кушает.

Мюсли с яблоком и чапати с яичницей. Плюс чай. В 7-40 отправились в Ghap (2250).

Дорога, те тропа, идёт по правому берегу Будиганаки. Это чудовище ревёт метрах в 400х внизу. А , может, и ниже. Такого узкого и глубокого ущелья с такой бешеной рекой мы никогда не видели.

Впереди два неприятных места — сыпун, уходящий в бездну. Все это под углом 85 градусов. Передо мной идут ослы. Мне жаль их.


За поворотом , в следующей петле, начинается тихий камнепад. Пережидаем. За ослами идти медленно, хотя в конце, по факту, ослы всегда быстрее. Я с трудом обгоняю этих трудяжек, прижимаясь к скале.

Вершины отвесных гор укутаны мягкими облаками. На солнце жарко. В тени приятно.
Гап мы проходим. Опять вдоль реки. Что она вытворяет! Она просто кипит, взрывается, ее заносит в безумные водовороты и каскады. Что то даже не могу себе представить сплав самоубийц здесь — слишком быстро для них все закончится.
Обедали мы тихо возле водопада в отреставрированном после землетрясения лодже.
Дал Бат и опять в путь.

Переходим чудовище .
Прогулка, по иному и не назовешь, через ботанический сад. Нас окружают гигантские секвойи. Я, конечно, понимаю, что это совсем не секвойи, что они произрастают в Йеллоустоунском заповеднике и тд. Но что же это тогда? Все поросло густым зелёным мхом. Все выглядит сказочно и чудовищно. И валуны, размером с 10-ти этажный дом.

Теперь 500м вверх, 100м вниз и мы в Намрунге.
Здесь много красивого жилья. Но белых гор нет нигде.  Надеюсь, они появятся завтра.

Итак — 4 часа в пути плюс обед 1,5 часа. Днём влажно и жарко. Пришли и стало прохладно.

Потери.
Сегодня я оставила сушиться мой второй лифчик в Бихи Педи. Все. Придется дальше подванивать неделю, ибо это чудо никогда за ночь не высыхает.

Фонарик я оставила ещё в Доваме где то утром возле туалета, увы.  Пришлось купить новый, те, старый, вонючий, но как новый.

Майка Ивана с длинными рукавами исчезла после стирки в ЧангПар.

В Нижнем Локве я оставила кучу вещей сушится, вспомнила через 15 мин, вернулась, забрала и потеряла свои носочки, когда бежала вниз.

Находки.
Сегодня на тропе нашла 600 рупий.

Еда.
Просто восхитительная. Вот сегодня заказала на вечер салат из морковки, непальский салат, жаренную картошку с сыром и яблочный пирог. Все готовится строго под клиента. Нужно или указать время ужина, завтрака, или придется ждать. И долго.

Вода.

Пьем из кранов. Пока живы.

Огород.
Есть тут и капусточка и морковочка. Мне нравится, как растет карри.

Животные.
Ослы , бычки , собаки и коровы очень смущаются, когда видят людей и пытаются уступить дорогу.

Цены.
Высокие.

Расчет.
То, что вписывают в счёт даже на голову не налазит. Обычно меньше, но всегда с потолка. Бороться не имеет никакого смысла. Полное непонимание.

Перед ужином прошлись по селу. Сперва заглянули в заброшенную гомпу. Опять романтичные руины, но внутри горит свет.

Потом вернулись в начало села, чтобы взглянуть на Four Season Hotel. Монументально. Из местного камня. Очень красиво.

И музей, типа старый Церматт, ой , старый Намрунг, рядом. И тут я обнаружила доказательство падающих бычков — с помощью солнечной батареи сушилось мясо. Рядом с яблоками. Это в музее.


Гостиница ещё будет достраиваться. Пока что тут никого нет. Но в сделанных номерах уже есть одеяла и матрацы с электроподогревом.

Все. Пришло время описанного ужина. В ресторане — столовой полно противных французов. И ещё кто то. Нам приносят заказанное. Это предел мечтаний. И стейк ещё нужно найти где то…

 

Намрунг – Сияла

Namrung (2630) – Shyala (3500)

Ночью температура в домике опустилась до 11 градусов. Но холодно не было.
Иван спал, как зайчик, 10 часов.
Утром я вытащила воду из спальника, приняла душ, мы сложились, съели чапати с яйцом и арахисовым маслом. Сколько же в этом месте людей!! Невыносимо….

В 7-35 стартовали. Дорога себе идёт и идёт то прямо, то потихоньку вверх. Мы идём медленно, ТК набираем высоту. Сегодня с 2600 до 3500.
Крохотная деревушка Лихи (lihi – 2920), красивые кани. Кани — входные ворота, ставятся  перед селом. Они, как бы преграждают злым духам вход.


Захожу в монастырь. Он совсем новый, стены красиво расписаны. В центре огромный барабан, а по кругу сидят монахи и что то лепят. Оказывается, у них задание — выбрать из толстой книги рисунок ступы и слепить такую. Многие прекрасно говорят по- английски. Я бы полепила, но Иван ждёт на улице.

Потом Шо (Sho-2880). Ещё одна деревушка, за углом горы.

И вот, через 2,5 часа вдали открылась невероятная картина. Ущелье распахнулось. В конце его подпирают три высоченные горы. Крайняя слева — двурогая Манаслу. Она, как Моисей Микеланджело. Настоящее чудовище, которое вылазит из за горы. Четвертая по убиению альпинистов после Аннапурны, Нанга Парбата и К2. Ужасный монстр, внизу которого опустилось тонкое облако. В центре этой прекрасной долины холм с монастырем Ло. Землетрясение 2015 года нанесло колоссальный ущерб этому региону. Монастырь в  Ло разрушен.

Мы садимся в центре поселка поесть дал бат и выпить много чашек имбирного чая.  Перед нами Манаслу. Облако то наползает на рожок, то скатывается с него. Дует ледяной ветер, жжет немилосердное солнце. Сидим в трёх кофтах. Странно как то. На солнце жарко, но от ветра зубы стучат.
Дал бат был прекрасным.

Теперь, мимо глазастых кани и длинных стен мани , идём в монастырь Lho Ribang Monastery. Лёгкий Подъем. В монастыре все строится. В основном здании сидит испанец и истово воздает поклоны изображению Будды. На улице дети читают какие то мантры. Землетрясение оставило здесь не много.

Теперь ещё час через замшелый лес с пушистыми якам и дзо. Вверх, вверх, вверх. Последний рывок и мы в Сияле. 3500. Дошли.

Деревушка разместилась у подножия Манаслу и Ngadi Chuli. Увы, пока мы дошли, облака спрятали от нас все горы.

Проходим деревню. Половина домов, как мне кажется, нежилые. Но, все же , гостевые домики есть. Основная масса туристов идёт в Самагон (Samagaon). А мы останемся здесь. Деревянный домик, душ с проточным нагревателем (!).
На кухне, над плитой висят куски  мяса яка. Спрашиваю у резвого хозяина. Ну да, никому не говорите, мы его на четверых убили….. А для всех, упал с обрыва. Все по книге. Разве можно на таком холоде жрать одни лепешки????

Я сижу на кухне, воткнув ноги в железную печку. На ужин мы заказали жаренные вегетарианские Момо, спринг-роллы  с яйцом,  яблочный салат и МЯСО!. И чай, конечно.

Кажется, несмотря на всю сложность похода, мы начали поправляться…..
Вот они, пирожки с яблоками….

Хозяин, сыто причавкивая, доел рис, тщательно вылизала тарелку и умчался по делам. Я показала ему фотографии из книги. Какая радость! Он всех узнал!

Ещё я спросила про тучи над Манаслу и рассказала, что вчера видела дедушку, который дул на облака. Действительно! Оказывается здесь есть умельцы, раздувающие тучи! Увы, наш хозяин к таким не принадлежит. Но помолиться обещал.

Ужин был исключительно вкусным. Момо таяли во рту. Спринг-роллы — настоящий шедевр. И тут произошло волшебство — наш Махиндра принес нам пиалу дымящегося бульона с кусочками мяса. Восхитительно! Мы съели добавку и ушли спать.  Внизу весело горели дрова в железной печке. Дым просачивался через крышу из редко положенного бамбука и уносился в небо.

Сейчас в комнате 11.

 

Сияла -  Пунген монастырь- Самагон
Shyala (3500)- Punguen Monastery (3950(4100)- Samagaon (3520)
Ночью пришлось побегать в туалет. Заезд не было.
Но утром.

Я вышла в 5-40 и увидела такое! Передо мной торчал снежный гигант Чули Гимал, правее ещё один — Пик 29, дальше рогатое чудовище Манаслу и потом -  Нгади Гимал , а и ещё Ларки пик. Все семитысячники и один восьмитысячник! С ума сойти! И все рядом!!!!!
Я помчалась вниз, столкнулась с хозяином, который указал на футбольное поле, с которого открывается ещё лучший вид.

Потом мы завтракали с видом на Манаслу.
К этому моменту  начали складываться приятные отношения с Мануэлем из Испанией и парой из Германии.

Получив счёт, я затосковала. Около 30 уе. Вода, душ, чай, суп….

Ничего, впереди Пунген монастырь.

И вот мы пошли. В небе — ни облачка. Горы сияют. Через 25 минут поворот на монастырь и сразу круто вверх. Довольно длинный набор, около часа постоянного пыхтения.

И вот мы вышли на плато. Это что то невероятное! Широченное Альтиплано с тонкими прорезями речек. Вода в них чистейшая. Впереди — стена гор, весь массив 7-8 тысячников. Слева — моренная река с озёрами. Все это блестит на солнце. И зелёная трава. Какой то космический пейзаж. Оглядываюсь назад — а там другой горный массив с белыми шапками.

Вот тут то и наступило настоящее сумасшествие. Мы носились взад вперёд как ненормальные, фотографировались, прыгали по камням.

Потом сели в круг , попили воды с яблоками, чапати, шоколадом и сухофруктами. И это было так здорово! Так, как то по настоящему и по доброму. Сидели долго. Наверное , больше часа.

Потом пошли к монастырю. Ещё пол часа. Огромная ступа, ленты, здание монастыря. И никого. Только Пунген взирает на нас. Манаслу, те. Вдоволь нафотографировавшись, я предложила взобраться на холмик рядом. Сперва захотел только Мануэль, апотом мы все дружно, через можжевельник и сланник полезли вверх. Пыхтели, сопели, но залезли! Это была наша маленькая Манаслу! И опять, чувство почти детской радости и счастья!

Увы. Все хорошее кончается. Тучи появились возле Манаслу. Лавины прогрохотали по склонам. Прана окутала с ног до головы.  Пора в Самагон.

Прогулка слегка затянулась.

И вот мы в Самагоне. Туристы тут живут только в самой западной части. Как сумасшедший, носится вертолет, перетаскивая провиант в базовый лагерь. Роскошные мягкие дзо щиплют травку.  Туристы заполнили поселок. Это совсем другая история….

У нас упрощённый гестхаус с противными наглыми французами. Дал бат и прогулка в местный монастырь.
И тут — новость. В Самдо (Samdo) все места зарезервированы. Нам негде ночевать. Нам нужно идти в Дарамсалам. Это слегка обескураживает. Голова у меня побаливает, хотя я пью немыслимое количество жидкости.

Наступил вечер. Мы съели яблочный пирог, суп и макароны. Страшные рассказы о высоте . Пора спать.

 

Самагон — Самдо + к тибетской границе
Samagaon (3500) – Samdo (3850) – Tibetan border (4200) – Samdo (3850)

Свечера у меня разболелась голова. Пришлось выпить таблеточку диакарба. Как результат — 10 походов в туалет за ночь….

В Самагоне истерика — в Самдо нет мест для ночлега. Значит, с 3500 нужно сразу переместиться на 4500 в помойку Дарамсала (Dharamsala) и ночью уходить на перевал. Сложновато будет.

Утром Манаслу засияла из за горы. Только рожки.  На столе на улице слой льда, хотя спать было не холодно.

Наш Махиндра бросил нас и умчался бронировать место в Самдо. А мы спокойно посидели за чаем с испанцем и немцами. Мануэль остаётся для похода в БЛ Манаслу, а немцы отправляются через Самдо в Дарамсала.

В 7-30 выходим с Субано. Температура +2. Иней.


Дорога идёт вдоль реки через прекрасный осенний лес. Небо ядовито синего цвета, горы позади блестят снегом, кусты отливают оранжевым и жёлтым.

Совершенно незаметно через 2 часа пришли в Самдо.
Не самая красивая деревня. Место хорошее, но строятся отвратительный дома, везде валяется мусор.

У Махиндры все получилось, а вот Субано, который шел впереди, исчез.

 

Уж не знаю, где мы его пропустили, но нога его разболелась окончательно и бесповоротно и он отстал. Пришлось Махиндре бежать его искать, и нести за него сумку. Как все это будет дальше, на перевале, неизвестно.

Мы пьем чай, едим дал бат. Здесь он не очень вкусный. Без шпината, без солений, суп пересоленый. С Мануэлем попрощались в Самагоне. Теперь прощаемся с Софией и Максом. Наша компания, которая так прекрасно сложилась, увы, уже и рассыпалась.

Сегодня отличная погода. Ещё рано и лежать в нашем сыром номере ( сильно сказано) невозможно.

Мы отправляемся на небольшую прогулку в сторону Тибета, к перевалу. Выходим из Самдо. Проходим поля с ленивыми яками и дзо, возлежащими на фоне Ларке Пика. Проходим Ларке Базар и поворачиваем в сторону. Теперь потихоньку вверх. Горы здесь совершенно бесснежные, всех оттенков коричневого, терракотового и бежевого цвета . Осенние кусты горят красным..  Внизу течёт усмиренная речка. А из горы периодически вытекает чистая талая вода.

Мы идём совершенно одни в этой красоте. Сзади грозные семитысячники.  Два часа.350 м . Сейчас где то 4200. Тропа спускается вниз.  Ледника не видно. Вниз не хочется. Поворачиваем назад и возвращаемся в Самдо.  Холодно. Ветренно. Я уже в трёх мериносах.

Теперь у нас будет ужин — спингроллы, Момо , яблочный пирог и жаренный рис с яйцом. Я так хочу кушать…….

Здесь ещё можно зарядить фотоаппарат и камеру. Но душа, увы, никакого. Я перестаю стирать, ибо это бессмысленно. Последние вещи сохли по два дня.  Надеюсь, нам хватит одежды.

 

СамдоДарамсала
Samdo (3850) -  Dharamsala (4460)
4460-4800-4460

Ночь прошла ужасно. Видимо, я отравилась, и , поэтому пол ночи меня трусило, рвало, поносило и тд. Кроме того, вчера на прогулке меня точно продуло и теперь у меня болит горло и течёт из носа. Прекрасно…..

Утром, с хлюпающим носом, но с нормальным желудком, я проснулась.

Наш Махиндра помчался занимать место, а мы, тихо поели, и отправились черепашьим шагом вверх. Наш носильщик еле ходит .
Самдо — самое дурацкое поселение. Сюда вчера раньше всех пришла тень. Сегодня солнце сюда заглянет исключительно в последнюю очередь.

Итак, прощай Буди Гандаки! Это чудовище родилось здесь неподалеку. Оно уже даже здесь урчит и норовит затянуть и убить. Вчера, когда мы гуляли, оно выглядело лучше.

Тропа огибает отроги, один за другим. Потихоньку вылазит из укрытия  Ньяки. Огромная могучая гора. А мы уже с ней рядом. Идём неспешно. Через 2 часа видим впереди кучку палаток. А над ними отроги нашего Ларки Паса (Larkya Pass).  Махиндра все забронировал и теперь мчится спасать  Субано. И что с ним делать? Как он завтра спуститься? Загадка для меня.

Мы живём в палатке. Тут целый городок , с кухней, туалетами, гостиницами . Цены умопомрачительные. Термос с чаем 22 доллара!!! Пройдись по базару….

К водопою пришли голубые овцы. Такие изящные и смешные!

Мы поели риса с овощами и залегли. Была тяжёлая ночь, а будет очень тяжёлая……

Теперь Махиндра требует пройтись вверх. С трудом покидаем убежище и медленно залазить на склон. Он бесконечный. За каждой пирамидкой из камней продолжение склона. Мы успокоились на высоте Монт Блана.
На лагерь наползла тень. Пора в палатку. У меня течёт из носа, болит горло. Пора, похоже,  пить антибиотик.

В туалете хроническая очередь. Дверь на закрывается. Внутри темно. Все писяют с открытыми дверями…..

Скоро ужин, но мне не хочется.

Завтра будет сложный день.

 

Дарамсала – Ларки Пас — Бимтанг

Dharamsala (4460) — Larkya Pass (5200)- Bimthang(3590)

 

Ночью было жарко. Хотелось все время в туалет.

В Дарамсале  обнаружилась русско- украинская экспедиция…. Она стартовала в 1-30 ночи. Все молчат удивились. Один прокомментировал -  russian style.
А мы встали в 2-30, умылись, сложились и в 3-30 съели по блинчику с сыром. После чего в 4 утра, в полную темень , вышли.
Сперва казалось, что холодно. Потом стало жарко, как поддул утренний бриз, опять жутко похолодало. Набор высоты плавный. Идём и идём. Вот и русских догнали. И перегнали. У них, как всегда. Хотели первыми, а пришли последними.

Стало светлеть. Горы заблестели белым металлом.  А потом появилось солнце и покрасила вершины в оранжевый цвет.


Мы идём сквозь какое то нагромождение камней. Совсем не жарко. Вот последний короткий Подъем и мы на Ларке Пас!
Все радуются и обнимаются! Почти 5200!!!
Мы на такой высоте пятый раз.


Куча флажков, сложенные горки. Но тут так холодно! И, кстати, никакого выдающегося вида.
Я себе представляла перевал, типа, раз и вниз пошли. Ничего подобного. Пришлось ещё метров 700 топать по камням пока мы не стали перед спуском в другой национальный парк. Прощай Манаслу! Здравствуй Аннапурна! Нам понадобилось 3,5 часа, чтобы взойти на перевал.

И опять перед нами стена шести и семитысячников.
Дальше круто вниз, по неустойчивому сыпуну с камнями. Зато перед глазами все время картина Рериха.


Попив ещё по дороге чайка, через 8,5 часов от момента старта,  мы прибыли в деревню Бистейг (3700). Это специальная деревня, расположена под склонами Манаслу. Но рогатой части нет и гора неузнаваема. Вокруг деревни все поросло мелкими кустами, которые сейчас заиграли всеми оттенками оранжевого и красного.

 


У меня ужасный насморк. Я уже почти все салфетки израсходовала.
Погода здесь, как всегда — на солнце невыносимо жарко, при этом ветер, как из могилы.
Наш Субано совсем расклеился. Махиндра, бедняга, тащил наш рюкзак за него. Теперь ходит еле живой.
В нашей комнате окно с видом на Манаслу..  под окном трава, камушки, жёлтый цветочек и птички прыгают .
Ой, туча пришла….

 

Бимтанг — Дарапани
BImthang (3700) – Dharapani (2100)

В 5 утра я открыла двери нашей комнаты и приготовилась ждать рассвет. За окном вырисовывался профиль Манаслу. Разбудила Ивана. В дверном проёме серебрится горный массив. Вот посветлело, но луч пока не появился. Уже 6-09! Пора вставать, а луча нет!
В 6-11 на Манаслу появился солнечный зайчик!
А потом, лежа в спальниках, мы увидели, как стена по контуру стала окрашиваться в оранжевый цвет. Наступило утро.

На завтрак я заказала цампу с яблоками. Очень вкусно!
Субано не ходит, но его все равно отправили вниз пешком.
Наш Махиндра взвалил на плечи сумку и в 7-40 мы пошли вниз.
Дорога сегодня предстоит дальняя.

Бимтанг прекрасная деревня. Вся в окружении гор, на холмах разноцветные кустики, течёт тонким ручьем нежная речушка. Проходим реку молочного цвета.

Последний взгляд на снежную стену. Небольшой крутой Подъем, переступаю через выступ и, о чудо! Мы вдруг оказываемся в густом мшистом лесу с вековыми деревьями! Просто переступили в другую климатическую зону без всяких предупреждений! Раз! И мы в лесу…..

 

Вот по нему мы и шли долго долго, круто вниз. Рядом бежала река под названием Милки. Возле Даропани она должна соединиться с рекой Марсяндий. Это так смешно).

Мы догнали нашего носильщика. Он еле идёт. Махиндра сильно озаботился, похоже.

Потом на склоне поселка Гоа, с прекрасным видом, мы съели пельмени с вяленым мясом яка, спринг роллы с зеленью и чудный супчик.

В общем, целый день мы шли вниз. Шли шли, пока не пришли в Даропани. И нужно сказать, что даже не очень то и устали.  А Субано вечером привезла лошадь. За 60 уе.

Здесь наконец-то появился интернет и жаренная курица! Настоящая, вкусная сочная, с яблочным пирогом….
Ну и душ.
‎Потом поменяли билеты.
‎Утром джип, Катманду, ступа, дурбар и Киев

 

Дарапани — Беншисахар — Катманду

Всю ночь орали две, как выяснилось, не польские, а словацкие кобылы…. Вот просто орали с двумя американскими дебилами. Словечки в одинаковых штанах, ботинках и майках. И америкосы в одинаковых ботинках и с одинаковыми рюкзаками. Просто Аааааааааааааааааааа… Потом тишина. Ясно.
Пошел дождь.
В джип мы сели на час позже, ТК все искали двух девиц. Они с нами машину , увы, делили.

Следующие 35 км оказались довольно своеобразными — сказание по камням со скоростью 2-5-10 км в час до Беншисахара над обрывом. Красивейшая дорога. Она же — начало полукруга Аннапурны.

И тут мы удивились — нам навстречу шли орды , полчища, делегации и отдельные представители всех рас и пород человеческих. С носильщиками и без них, потные, старые, молодые. Их невероятное количество! Это просто ужас!!! Я сюда не хочу!

Пять часов пролетело. С ними и 35 км.

Потом мы вкусненького поели. Чаевые вручили ещё вечером. Все довольны.

Ну и в Катманду. 188 км. Аахаха!

Это заняло у нас ровным счётом восемь с половиной часов!!!  Последние полтора продирались в пробках за 7 км от гостиницы.

В Катманду вечером прохладно и приятно.

Тилак ожидал нас на ужин.
В его прекрасной гостинице мы попали, поели.

Утром прошли на Дурбар сквер. Увы. Землетрясение нанесло колоссальный лиц ущерб… Все разрушено. Рядом стоят безликие целые дома. А эти чудные дворцы уничтожены. Сохранилось буквально пару зданий. Больно смотреть…

Потолкавшись среди утренней суеты, накупив подарков, отправились к Боуднах — огромной ступе.
Хаос на дорогах описать невозможно. Такое бывает в фильмах, когда кто то выключает светофоры по всему городу. Но столкновений нет. Непальцы незлобивы и лихачить не привыкли. Все происходит очень внимательно и на первый взгляд бессистемно.  Так или иначе, мы добрались. 18 уе туда обратно с ожиданием. Не две копейки.

Как прекрасна ступа! Была тоже разрушена и полностью восстановлена. Белоснежная на синем фоне, с золотым навершием и глазами, следящими из под бровей. И флажки, разносящие молитвы по ветру.

Но сперва голодные люди должны поесть. Это был всплеск невероятной активности зубов и рук с приборами. Божественно…..

А теперь — прощай Катманду. Карту Канченжанги мы уже купили!

И, конечно же с www.nepalhiking.com!

 

 

Прокомментировать