Утром я сладенько спала.
Потом много ела.

В 9 поехали в Бомарцо.
В этом горном, как обычно, поселке, семейство Орсини для своих забавок приказало разбить скульптурный сад. Было это очень давно. В середине 16 века. Тут 30 монстров, ваз и беседок. Парк разбивал известный садовод. Тот же, что и виллу дЭсте спроектировал. Просто семейство Орсини как то угасло и парк пришел в запустение. Совсем недавно его купили и стали  реставрировать, а с 1954 года открыли.
Сам городок крохотный. Дворец Орсини активно рекламируется, но есть у меня подозрение, что в нем ничего не сохранилось. Городок какой то совсем бедненький.
Мы бросили машину возле обрыва и пошли в парк.
Я думала, что мы в этой глубинке будем одни. Не тут то было. Два автобуса, куча машин…
Входной билет заставил сжаться общественный кошелёк….
Первые же скульптуры произвели впечатление. Огромная голова с открытым ртом,

Геракл то ли разрывающий, то ли вытворяющий что то с врагом,

потом черепахи,

вазы и вдруг,

кривой дом.

Потом удивительное нагромождение — слон, пожирающий человека, птица дракон, Нептун!

Мне русалки понравились, если это так можно назвать,

и площадь с желудями, шишками и геральдическими медведями.
Сам парк на удивление маленький.  Думала будем пол дня по лесу ходить, искать)

Ну и Орвието. Мчимся туда.  Это туфовый город на скале, подобный Питильяно.  Здесь много подозрительных по описанию мест.

Для начала,  колодец Поццо закрыт до 5 мая…. Я так хотела увидеть это архитектурное чудо! Он глубокий, вода на дне. 62м. Туда не ведра кидают, а, если я правильно понимаю, осликов отправляют. Колодец как бы со второй стенкой  и лестницами, идущими вокруг него вниз и вверх по спирали. Плюс окошки прорублены в колодец — для поступления воздуха и света. 1552год! Бежавший папа построил. Чтобы осаду выдержать.

Идём в город к собору.

Культурный шок….

 

Нечто, заставляющее думать, что в Италии раньше кроме гениев и талантов никого не было. Мраморная полосатая  глыба. По бокам толстые вздутые цилиндры часовен. По три с каждой стороны.  Это мы с боку подходим. Обходим собор. И все. Замираем.
Этот гигант летит в небо. Передний портал настолько богато украшен, что смело может соперничать с Сиенским или Флорентийским соборами.

Между бронзовыми дверями современного скульптора,

мраморные резные панели. Они, как створки алтаря из слоновой кости , украшены подробнейшими мелкими рельефами из библии. Один посвящен жизни Христа, другой Страшному суду. Третий и четвертый не помню.

Чуть выше идут мозаики на золотом фоне. Много, подробные, яркие, сияющие на солнце. Но это ведь не все. Все двери и архитектурные детали украшены плетёнками, косичками и завитушками из мрамора.

Тут же проложены дополнительные орнаменты в стиле Косматии.
Но есть ещё и скульптура. Фасад богато украшен ,как мраморными статуями, так и отлитыми из бронзы, в том числе символическими изображениями евангелистов.

По синему небу бегут тучки.
Входим в собор.
Он прекрасен.

Мраморный, отполированный миллионами людей пол блестит. Из окон, в которые вставлены пластины оникса или алебастра, не знаю,  льется мягкий свет. Он играет жёлтыми пятнами на полу. Витражи здесь в основном в алтарной части.

Собор внутри тоже полосатый, как мечеть в Кордобе.
Он гигантский и воздушный. Его стены украшены фресками, но по настоящему они видны лишь в заалтарной части и прилегающих капеллах. Фресок много. Они в прекрасной сохранности. Пытаюсь разобраться, кто автор этих росписей. В капелле справа -Лука Синьорелли и Фра Анжелико. Остальные мастера мне неизвестны. Хожу, рассматриваю, жалею, что мы без бинокля….

Выходим на солнышко.

Теперь пойдем в подземный Орвието. Это ещё одна интересная страница города.
Под нынешним город есть другой. И в нем не пару пещер, а 1200. Полностью под всем городом. Нынче они вся частные. Доступ есть только в две, общественные.

Первый слой, этрусский, неизвестен. Те, как жили, что делали не ясно. Этруски вообще загадочны. Потом пришли римляне и всех изгнали.
Город строился сверху, на туфовый пещерах. А сами пещеры использовались, как склады, производственные площади и голубятни. В пещерах была постоянная температура 14-15 градусов. Для оливкового масла и вина — оптимальная. Здесь были комнаты с прессами холодного отжима. Здесь много комнат с дырками по стенам — голубятни. Здесь много узких колодцев. Город мог выдержать осаду и жить автономно до двух лет. Потом просто нечего больше было кушать. А вода была.

Голубятни, тем временем, папа приказал закрыть. Через окна, вырубленные в стенах, в город залазили контрабандисты, но при случае могли залезть и враги. Дело в том, что местные жители отходы сбрасывали прямо под стены и со временем они вырастали, как сталагмиты, почти до уровня окон голубятен.

Когда голубятни прикрыли, эти помещения стали использовать для сохранения глины во влажном состоянии. Город был известен своими керамическими изделиями.

Я очарована Оривьето.

В магазинах продаются тарелки с улитками. Смешно. Только это оказывается новое мировое движение для городов с населением менее 50тыс — Медленный город, Slowfoot.  Против урбанизации, за экологию, сохранение культурного наследия, за озеленение, оздоровление, а также изучение своей истории и улучшение качества жизни.
Все. Никто никуда не бежит.

14 стран. 168 городов на 2013 год.
Масса городов по всему миру ( включая Китай Америку, Канаду). Лидеры
Италия и Ирландия.

Мы были лишь в Халфети ( Турция), Позитивно и Оривьето .

Остаться найти Sossogna.  Место нашей ночёвки
Мы едем в горы, едем через лес, съезжает на узкую дорожку. Посреди леса под горой живёт старый Рафаелло, у которого 5 гектаров земли, каменный фундаментальный дом. Вот уже 20 лет он предоставляет свои площадки кемперам. Тут божественно красиво. Бегают пять котов.  На руки не идут.  Вокруг дома высажен розмарин, фенхель и георгины