4. Ленивый день 2 мая. Лиссос.
Прогноз погоды оправдался. Ночью было очень тепло. Потом тихонько застучал дождь.
Когда он перестал накрапывать, мы максимально быстро сделали то, что нужно сделать. Включая кофе, сыр, томаты и оливки.

Итак, мы в абсолютном одиночестве переночевали в древнейшем городе- порте, славном своими деяниями, врачеваниями, монетами, экономикой  и богатствами. Мы ночевали в месте, которое в любой другой стране было бы обнесено большим забором и за вход взималась бы плата.
Впрочем, Греция может себе позволить и не такое.

В 8-30 мы неспешно вышли из Лиссоса. Тут же наткнулись на храм Асклепия. Вчера, то что мы нашли,   было просто мозаичным полом   здания N.

Храм разрушило землятресение. Оно же, по-видимому, повредило водовод. Теперь это выглядит, как шланг, ведущий к источнику. А раньше ведь люди здесь плескались в целебных водах!  Как наша Лебедевка. Все прошло.
Остался пол с мозаичной волной, меандром и птичкой, плита с вырезанным на древнегреческом пожеланием счастья и здоровья и пару кусков колонн.

По старым террассам идём вверх. Потом удивительное плато с выходом камней на поверхность и яркий проход по ущелью. Ущелье Лиссос короткое, но очень красивое. Высокие изогнутые стены из разноцветного известняка, цветущие азалии ( те, рододендроны).

И эффектный выход к маленькому порту в Сулии.
Деревня состоит из двух улиц с бесконечным рядом таверн. В них сидят огромные грубые греки, по-видимому рыбаки, пьют и едят. Вокруг порхают стаи туристов в возрасте от 60 и выше. Мы тут, как дети.

Погода стала портиться. Завыл ветер. Исчезло солнце. На длинный галечный пляж стали накатывать волны.

Автобус на Ханью через Омалос как раз через два часа. Время для поглощения рыбки с салатом.

Под старой оливой нас классически развел такой же старый ленивый грек. Орлиным взглядом обнаружив, что я ищу жильё, он тут же поинтересовался его ценой и набрал своему другу, обещая нам почти небесные удобства.

Автобус, который, как выяснилось, делал заезд в Омалос лишь ради нас, проехав несметное количество петель по дороге,  высадил нас в высокогорной деревне.

Омалос — специальное место.
Плато на высоте1200 м, в окружении гор. На плато какие то сады, бараны и поля. И облака разных неприятных форм и цветов. Лентикулярные я видела третий раз за свою жизнь. Они обычно предвещают что то типа конца света. На Камчатке после них в августе начался горизонтальный шторм со снегом. В Патагонии после них по горной реке на байдарке мы гребли на одном месте — ветер нес нас против течения….

На остановке, как раз возле гостиницы, нас уже поджидали. Здесь, в принципе, всего 4 дома. Они же и гостиницы…..

С первого же взгляда стало ясно, что грек нас  надул. Этот номер мог стоить 30 евро лишь в случае проведения в долине Формулы 1.

Дабы отвлечься, мы прошлись до входа в ущелье. Там висели  сизые тучи.  Встречный ветер сбивал с ног.

На обратном пути, забив последний гвоздь, мы перекусили в чистой и аккуратной таверне нами незабронированной гостиницы.

К домашним оливкам двух сортов ( в вине и морской соли), мы попросили местный бурьян стамагафи и бараньи чопсы.  Такое, наверное едят ангелы на небесах…. На посошок принесли графинчик ракии и цукаты….

Сопьюсь…

Несмотря на пройденные12 км( а также +-500 по высоте), чувствую, что скоро штаны перестанут застегиваться.

За эти дни мы уже прошли более 60 км. Потихоньку Крит становится узнаваемым.

Как только мы вошли в наш бомжатник, пошёл дождь. Ветер взвыл. В небе начался апокалипсис. Боюсь, что вынесет окна этого хлипкого жилья. Радуюсь, что не в палатке и не на катамаране!

Есть вопросы к завтрашнему ущелью….

5. Назад к морю.
Омалос- Сугия.

Ночью природа вытворяла нечто особенное. Для нас. Для критян это довольно обычное явление.
К утру дождь утих. Появилось солнце. Ветер выл, но слабее.
В районе Самарии и Гиглоса (1980) зависла тучка.

Хозяйка куда то позвонила и с совершенно счастливой улыбкой сказала, что все, Самария на сегодня закрыта. Мы приглашены переночевать ещё раз в этом крысятнике.

После завтрака, слегка поупиравшись о цене за этот постоялый двор с булочками, типа  круосан после боя, нас вывезли к византийской дороге, ведущей к ущелью Ирини.

Крипида, древняя дорога , аккуратными ровными зигзагами привела нас к ущелью Фуги. Из него мы попали в Ирини.
Здесь выше и холоднее. Рододендрон только собирается цвести, Драгунускулюс только выбросил свои огромные бутоны. Тишина, надвигаются сизые тучи.

Весь путь до Сугии14 км. Из них1 кмпо Фуги,6,5 кмпо Ирини и2 км по крипиде. Остальное просто по дороге и тропе вдоль дороги.

Тропа в Ирини абсолютно облагорожена, с местами под отдых и с водопоем раз в1,5 км.  Воду я несла напрасно.

Стены ущелья внизу сошлись, оставив узкий проход.  На вертикальных скалах примостились скрюченные сосны. По тропе вверх и вниз сновали спортивные пожилые пары.

Из Сугии мы хотели сразу уехать в Агия Ромели по морю. Ничего не вышло. Местные ожидают шторм.

Мы живём в бело синем доме с видом на море. И ждём, когда же кораблик перевезет нас в загадочную Агия Ромели.

В процессе ожидания мы не забыли перекусить. К ухе подали огромную тарелку с рыбой и картофелем….

Из голубой кровати мне видно посеревшее море и дождливый горизонт. Сейчас усну.

6. Недостижимый Agia Romeli
Ночью шёл дождь. Утром уехал  автобус на Ханью. А вот парома не будет. И лодки из Сугии выходить не будут. Ветер западный. 8-9 м/с. Волны большие. Возле мысов бьются в пене.

После длительных размышлений набираем воду во все бутылки и идём в Агия Ромели.

Дорога поразительно красивая, вьется где то на высоте 60-70 м. Внизу пениться море всех оттенков синего и голубого. Ветер, впервые (!) , попутный!  Солнца пока нет и нас не подсушивает, как таранку на ветру.

Перед Венецианской крепостью источник и в нем есть вода! Тонкой струйкой, но она течёт. Пополняем запасы и идём в ущелье Трипити.
Пожалуй, это одно из лучших мест. Ущелье широкое. Просто заканчивается каким-то чудернацким карманом с площадью. С левой стороны прилепилась крохотная церквушка Св. Николая. Тут же памятный знак — с этого места забирали тысячи  несчастных англичан, австралийцев и новозеландцев после операции Меркурий в мае 1940 года. Часть забрать не смогли. Они рассеялись по острову и попали к немцам в плен.

От церквушки можно пойти вправо и выйти на берег. Как бы из ущелья. На берегу стоит огромный камень. Прикатился.
А , если пойти от церквушки влево вдоль скалы, то там туннель к морю, множество, пещер, загоны для коз, камни на берегу. Пляжа нет. Есть валуны и огромные волны. Сейчас шторм и наше дальнейшее перемещение вдоль берега выглядит довольно странно. Мы прыгаем по камням между ударами волн. Слева подпирает огромная изогнутая полосатая скала. Место абсолютно необычное.
Вода была возле церкви, но не питьевая.

Выйдя из каменного хаоса попадаем на пляж пчеловодов.  Тут бродит какой то человек и есть водяная труба. Странно. Этот участок пути указан, как совершенно безводный!
Теперь мы идём вдоль красивейших бухт к пляжу Домата. Тропа каменистая, местами с сыпуном. Появились азалии. Море продолжает кипеть. Возле мыса вода какого то нереально голубого цвета.
Издали увидели старого знакомого — мыс Крокодил во всей красе!

Перед спуском в Домату из за камня высовывается голова кри-кри. Козлик мирно жует куст. Нас он боится не сильно. Потом виляет хвостиком и уходит по своим делам.

Спуск в Домату очень необычный. Перед нами широкое ущелье. В его западной части русло речки. Причём восточный берег реки  не менее25 метровв высоту и ровный, будто срезан ножом! По  склону полно хвойных деревьев.

Мы уже прилично устали. Тащим по 4 литра воды. На пляж идти бесполезно — там грохочут безумные волны. Поэтому, мы расчищаем между деревьями место под палатку, готовим себе кушать, пьем невкусный какао. Невесть откуда появляются два немца. Они страшно рады нас видеть. Тоже стоят в Домате, но с другой стороны.

За день мы встретили 6 человек.  На других участках группы доходили до 20 человек.

Итак. Мы в палатке
Позади12 км с набором по высоте не менее700 м. А теперь пошёл дождь.