Началась последняя часть индийского путешествия. Она же — плавное  возвращение домой.
Сперва паром. Довольно пристойный переезд в Порт Блэр.

В городе наконец то свершились интернет предсказания. Гостиница ни слухом ни духом не ведала о нашем прибытии. Свободных номеров не оказалось. Улица выглядела, как грязная помойка, злобно кусались комары. Две соседние гостиницы оказались полностью заняты. В третьей были номера. Феникс определённо напоминал ночлежку из дешевого фильма. Картину дополняли запахи. Повезло. Нашли Ритц(!) по 30 уе. С интернетом, кондиционером и чистым бельем.
В соседнем местном кафе вкусно поели .

И вот наступил миг касания материка, прародины цивилизации, по некоторым источникам. Мы в штате Тамил Наду. Это отсюда тамильские тигры взывали к Шри Ланкийцам и подзуживали их воссоединиться. Кто то с острова кричал Помоги! Правительство Индии молча подкидывало оружие, пока игрища не привели к бойне на Цейлоне. После чего штат Тамил Наду как то скис, отдернул лапки и проскулил, что он тут не при чем. С той поры на Шри Ланке стоят блок посты, часть страны хочет, чтобы пролив между островом и континентом соединял мост. Вот так и живут. Через 30 лет по спокойнее.

Нанимаем две машины и едем в Канчипурам. Это 69 км. Стоит это  5000 рупий. 80 уе.
Сперва машины уворачиваются от столкновений. Потом едем резвее.

Вдоль дороги цепочка магазинов, лавок, мусорников, ремонтных мастерских, свалок и тд. Ничего законченного нет и не будет.

Канчипурам.

Теперь улица Махатма Ганди в Канчипураме. Живая, весёлая, полная тук туков, спешащих людей, бодающихся коров. Абсолютно ничего общего с нормальным градостроением. Среди всего этого хаоса царят шёлковые павильоны.

Наша гостиница с горячей водой и мраморными полами. Вода первый раз за месяц течёт толстой струей из под крана. Это настоящее чудо цивилизации!

Идём в местную вегетарианскую лавку. Тротуара для людей нет. Есть нагромождение грязного транспорта, пыль, духота. Небо затянуто дымкой. Это по прогнозам холодный воздух (?) сегодня встретился с горячим и произошло парообразование над целым штатом. Поэтому синевы не видать.

Корова по хозяйски лавирует между мотоциклами, заглядывает в лавки, что то пытается украсть. Ее беззлобно гонят прочь. На пути ей попадаются мирно сидящие на пороге мужики. Задумчиво наклонив голову, корова вбивает рога в спину одного из них. Мужик слетает со стула.

Идём дальше. В вегетарианском кафе очень людно и живо. Мы единственные бледнолицые. Впрочем, мы здесь вообще в городе единственные туристы из дальнего зарубежья.

Половина наших в ужасе убегает. Сажусь. На столе раскладывают банановые листья. Это тарелки. Каждую поливают водой. Теперь нужно её вытереть салфеткой. Все.

Прошу то же, что едят все. Ещё несколько блюд мы выучили, как попугаи. Барода — жирная лепёшка из слоеного теста. Жарится, потом сбивается руками. Пакора. Тонко порезанные овощи, в нашем случае лук, жареный в рисовой муке до сильного хруста.
На банановый лист из счетверенных блестящих цилиндров наливают разноцветную еду. Что это- загадка. Потом дают рис простой и жаренный с йогуртом. Прошу Чии грил. Приносят такую золотистую пирамиду с козырьком и подливкой. Это божественно! Это жареный сыр!!

Потом подают какую то ерунду, которая хороша для желудка. Выпиваю . Три глотка острой юшки. Плюс крохотная мисочка со сладкой рисовой вермишелью. Все. Отпали , как пиявки. Где то по 2 уе с человека вышло.

Теперь пройдемся по шелкам. Знаменитый Малбери. Прочный, плотный и лёгкий. Невероятных расцветок, с узорами и золотой нитью. Увы. Хоть и дёшев по нашим киевским меркам, нам не по карману. В ткани он узок,85 см, в сари его много, целых5,5 метров.

Канчипурамские шелка делаются вручную целыми артелями, семьями, районами. Здесь 20 тыс семей вовлечены в этот бизнес.
Из под станка , за которым чаще  сидит мужчина, выходит гладкое, твердое полотно. Уток пролётает между рядами, неся блестящую нить. Есть здесь и полуавтоматы. Их ласково называют Жаккард, в честь французского изобретателя. В этот доисторический  станок ( появился тут 75 лет назад) запускается стопка огромных перфокарт с пробитым кодом рисунка. Таким образом можно получить не однородное, а разноцветное  выпуклое, жаккардовое полотно. С помощью этого дивного  устройства  добиваются производительности до40 см в день!

Вот поэтому цена сари доходит до 30 тыс рупий.  Праздничные и свадебные , а делают в основном такие, имеют много золота по краю и в середине  полотна.

Успокаиваюсь на парочке отрезков весёлой расцветки. Понимаю, что это не то, но все равно удержаться не могу.

Время подходит к 4 pm.  Открываются храмы.

Kailasanatha.
Небольшой комплекс из жёлтого песчаника. Шедевр архитектуры 8го века, построенный королями династии Паллавы. Посвящён Шиве.

В центре стоит храм, украшенный крупными рельефами, со скульптурами львов на задних лапах по периметру и лежащими священными коровами. Коровы столь натуралистичны, что даже не верится, что храму более 1400 лет! Рельефы Шивы и богинь имеют совершенно классическое индийское изящество поз. Эти повороты головы, рук, согнутые в коленях ноги. Все, что раньше я видела лишь на репродукциях и в музее Виктории и Альберта. Там как раз те рельефы, которые были любовно выпилены болгаркой из тела храма и доставлены в Империю. Для всеобщего обозрения, конечно. Спасибо им, что смогли сохранить всемирное наследие.

По периметру храма  богатейший скульптурно- орнаментальный ряд.  Львы чередуются со сценами из жизни Шивы.

Храм был восстановлен. Увы. Большинство реставраций в Азии делаются любящими, но неумелыми руками. Вот и тут, на старинные лики и фигуры нанесен цементный раствор, по которому процарапаны профили богов и их жен. Издалека выглядит ничего, но вблизи это тоскливо. Хорошо хоть не все подвергли столь тщательной реставрации.

Десятки здоровенных  зелёных попугаев весело смотрят со стен храма.

Храм мёртв. Это музей. В двадцати метрах на пьедестале лежит огромная корова. Прекрасный монумент.  Корова, так же как в жизни, украшена цветами и лентами. Из камня.

Теперь храм Ekambanatha.  Это одно из главных святилищ хинду. Первичные упоминания корнями уходят во 2ой век. Потом династия королей Паллавы, многочисленные вековые доработки. Сейчас храм тоже частично закрыт на реставрацию.

При входе нас пытались обмануть и заставить платить деньги поголовно. Мы отказались. За это часть не была пропущена по причине голых ног и рук.

Огромная башня доминирует над городом. Прохожу через гигантские двери. Посчитали, что они порядка 13м ввысь.

Башня украшена фигурами Шивы. По ней скачут обезьяны, в нишах живут попугаи.

Дальше  целый комплекс со священным озером, многочисленными гранитными колонными залами и переходами.

То и дело попадаются отдельные нишы, где восседают богато украшенные скульптуры Шивы и Парвати. В таких комнатах прислуживают брахманы. Храмовый брахман лоснится, как домашний кот.

 

Самым удивительным являются бесконечные колонные залы с богатой резьбой. Здесь целые сцены из жизни богов, Ганеши, Гаруды, Хануманы, множественные солярные  знаки. Стены обписаны свастикой.

В храме много людей. Они спешат, сидят, молятся, получают благословение брахманов.

Коридоры храма гигантские и мрачные. В нишах спрятаны деревянные повозки со священными животными-богами. Выглядят так, как будто разобрали гигантскую карусель. Это для храмовых представлений.

Мы долго бродили между колоннами. Нашли манговое дерево, которому по преданию 3500 лет. По моему, ему лет 15. Потом я заглянула в зеркальную комнату, где поженились Шива и Парвати. Помимо одежд, скульптуры были украшены массивными ювелирными украшениями. Брахман щедро раздавал благословения и предложил посмотреть на  отражение в  бесконечные зеркала вокруг божественной пары.
Иван в эту минуту обнаружил монументальные доказательства свадьбы богов — они были на гранитных колоннах. Парвати убегала, а бог её догонял. Очень живо и совсем по человечески.
Пора двигаться дальше.

Индуистский храм таких размеров и архитектурных форм мы видим впервые. Он поразителен в своём мрачном гранитном величии коридоров и пилонов.

Храм Kamakshi.
Оказался почти полностью закрыт на реставрацию. Куда то можно было попасть, но отстояв многочасовую очередь в длинных загонах. Было ещё два прохода без очереди для гостей дорогой  гостиницы. Не для нашей.

На улице попили  сок лимона с солью и содовой. Вода разлита по толстостенным бутылям ручной работы. Бутылка внутри имеет странное сужение. В верхней части катается шарик, который сам запечатывает бутылку изнутри, после её наполнения водой с газом. Чудеса, да и только! Пришлось купить бутыль…

Темпл Vaikunda Perumale.
Уже темнеет. В храме  пусто. Рядом мечеть и поёт муэдзин. Вишну это не мешает. Здесь он сидит, стоит, лежит. Впрочем, мы не увидели ни одного. Все Вишну спрятаны в каменные постройки. А вокруг них ров и целая галерея из колонн и рельефов по стенам. Колонны в зверином стиле, все развернуты к Вишну. Это львы. Символ могущественной династии Паллавов. На рельефах, как обычно, вся запутанная мифология.

С трудом нахожу Ганешу и очень радуюсь. Рельефы подверглись реставрации. Иначе как варварством,  назвать это не могу. Опять по цементу процарапаны миндалевидные глаза, руки, локоны. Стыки раствора и камня поражают своей грубостью. Так у нас на Грушевского перекрашивали забор арсенальского стадиона — по проржавевшей до дыр поверхности с 20 слоями облупившейся краски, наносили 21 ый слой. Он пузырился. За кисточкой тянулся шлейф паутины, грязи и пыли.
Покрасили.
Отреставрировали.

Последнюю изюминку Канчипурама оставляем на раннее утро. Varadaraja Perumal Templ.
Очень раннее утро. Канчипурам начинает шевелиться. Кто то подметает, кто то что то открывает. Очень жизнерадостный город просыпается. В мусорках роются коровы. Они же лежат посреди дороги. Больше всего похожи на бродячих собак.

Подъезжаем к храму. Огромная надвратная башня и двери, высотой метров 12. Каменный вход из плотно уложенных гранитных плит. Где плиты не хватило, втиснут маленький квадратный кусочек гранита. Как втиснут?

Впереди пространство храмового комплекса, а уж там — чего только нет: и священное озеро, и павильоны, посвящённые Вишну и даже ещё один храмовый комплекс, куда вход нам запрещён.

Слева церемониальная небольшая каменная постройка. Это настоящая жемчужина. Платформа с огромным количеством гранитных колонн. Все они имеют богатейшую резьбу — боги и их помощники на мифических животных. Животные с туловищем коня стоят на задних копытах. Вокруг пояса  рельефов, небольшие скульптурные композиции. По углам крыши свисают каменные цепи. Это 8 век, расцвет культура династии Паллавов. Так пишут. И Канчипурам тогда был столичным городом.

Иду по площади. Группа женщин ожидает открытия внутреннего храма. Они обступают меня, трогают. Я чувствую себя обезьянкой. Фотографируются и просят их сфотографировать. Потом приходят мужчины паломники. Все жмут руки, улыбаются, хотят посмотреть фотографии.

А в это время со стороны входа втягивается корова. Она безучастно бродит по храму. Взгляд её блуждает. Видит мой зелёный костюмчик и заворачивает ко мне. Отхожу в сторону. Её рога разворачиваются к Ивану. Он тоже отступает. Бдительность  Нешева сильно притуплена. И он в зелёной рубашке. Корова, поразмышляв пару секунд, поддевает  его на рога!

Встаёт персиковое солнце. Едем в  гостиницу. И в Мамалапурам . 65 км- 95уе.

Мамалапурам.

Этот городок расположен на восточном побережье юга Индии. Здесь самый длинный азиатский пляж, 125 км.
А ещё в этих местах правила династия Паллавов. Когда точно — нужно проконсультироваться у её непосредственных потомков. Ибо интернет данные сильно разнятся. Единственное, что абсолютно научно доказано, что расцвет приходился на 8 век.
В это время вместо нынешнего Мамалапурама  был уездный город М. с огромной гаванью. Корабли расходились на восток в поисках новых ячеек колоний, несли в народ буддизм, джайнизм и индуизм. И даже нападали на Шри Ланку. Потом Паллавов уничтожили.
В древности произошло ещё что то — то ли наводнение, то ли цунами. И город с гаванью исчез. Остались небольшие храмовые комплексы.
В 2004 годы ещё одно цунами перекаламутило песок с водой и на свет вылезли каменные коровы.

Это и есть теперь знаменитый прибрежный храм с коровьей аллеей. На самом деле, мне напомнила Аллею Сфинксов в Луксоре. В миниатюре.

Глядя на храм, совершенно отчетливо видно, какая часть была на поверхности, а что было сокрыто от глаз людских. Приблизительно2,5 метра храма по высоте имеют явные следы водной и песочной эрозии. Храм богато украшен. С северной стороны откопано святилище с невиданным зверем. И вокруг священные коровы. Десятки священных коров.

Захожу в коридор вокруг храма. Это не первый комплекс, построенный по принципу высокого каменного забора вокруг храма. Такой забор является самостоятельным произведением искусств, тк имеет сложную фигуру в плане и густо украшен рельефами, скульптурами, нишами.

Теперь идём в городской историко- археологический парк. Он занимает огромную территорию и тут собраны множественные диковинки.
Во первых , это огромный камень, на котором высечен исток Ганга и слоны. Это каменное панно высотой метров 20 на естественной скале. Интересно рассматривать детали рельефа. Например, кот на задних лапах у воды. Или львы, лежащие на полках. Чуть в стороне две каменные обезьянки выедают блох из шкур. А в нише лежит живой козёл.

Чуть в стороне, каменный храм Ганеши. Здесь такие огромные камни, что кто то из Паллавов в 8м веке отдал распоряжение просто вырезать из них  культовые сооружения. Они небольшие. Некоторые обработаны со всех сторон, как круглая скульптура , имеют многочисленные псевдо архитектурные детали, типа перекрытий, проёмов, арок и тд.

Большая часть храмов вырублена в камне, как пещера. Внутри пещеры обязательные колонны сложной формы, сверху имеют цветочный ордер, потом могут состоять из нескольких разных фигур. Стены пещер богато украшены рельефами.

Один из них живо напомнил мне советские модерновые композиции, восхваляющие труд крестьян на пахоте, Спортивные достижения, олимпийские соревнования. По всей стене в технике высокого рельефа работали, бегали, доили коров индийские труженики. Тут и там торчали морды самих коров. А в правом углу была тщательно проработана композиция с богами.

На одном из склонов притормозил огромный Масляный Шар. Девочка на шаре не получилась — я не смогла залезть, а вот Сизиф вышел замечательным и коллективным. Или Титаны.

Мамалапурам город каменотесов. Здесь сь все стучат молоточками и жужжат дрелями по гранитным глыбам. Вдоль дороги выстроились скульптуры богов, зверей и див всех размеров. Качество исполнения  очень высокое и вполне умеренные цены.

Идём вдоль скульптур
Наглые коровы стоят на проезжей части, лазят по мусоркам, заглядывают во все лавки со своим же изображением.

До Пяти Храмов пришлось идти по солнцу. Это место под охраной ЮНЕСКО. И есть за что.

На совсем небольшой площадке раньше лежали огромные гранитные валуны. Их опять таки в 8м веке превратили в пять храмов и трёх храмовых животных — слона, льва и корову. Все храмы отличаются по размеру и форме. У всех разные крыши. Животные рассредоточились по территории. Лев встречает, огромный слон стоит посреди комплекса, а корова, как и положена священному животному, лежит почти в углу за храмом.

Хожу, вспоминаю Лалибелу в Эфиопии, не могу насмотреться. Этот комплекс — настоящее чудо!

Припекает. Пора взглянуть на Тигровую пещеру.
Таксисты здесь наглые и нелюбезные. Официанты тоже — нагло требуют чаевые. Еда, кстати, очень посредственная и дорогая. Здесь много туристов и местное население разбаловано.так вот, за немыслимым деньги везёт нас тук тук к пещерам. Останавливается, прикидывается идиотом и говорит, что цена у один конец. Потом разберемся.

Здесь, на территории пещеры, никого нет. Большой пустынный парк гигантских камней.  Тигровая пещера — песчаный валун с выбитыми рельефами львов. В зеве торчат колонны. Камень отражается в мутно желтом пруду.

За парком шумит океан. Мы прохожим через помойку и выходим на помойку. Океан шумит, на помойке шевелится мусор.  Плоская береговая линия. Омерзительно.

Теперь мерзкий дорогой обед и опять на фестиваль.

Сегодня вечером зрелище было ярким, ибо напоминало оно аматорское шоу.
Все. Мамалапурам закончился.
Закончилась для меня Южная Индия.