Сегодня едем в Муннарские горы. Это южные остатки Гхат. Ехать220 км. Города перетекают в деревни и посёлки, везде снует простой индийский люд.

Дорога отличного качества, но узкая. Петляет между горами, пересекая речки и водоемы. Христианские церкви всевозможных цветов мелькают на холмах.
Мы купили много бананов по 40 рупий за кило, много воды по 15 рп и гору ананасов по 26рп штука. Часть нам сразу почистили, посыпались солью и перцем. Очень вкусно!

По сторонам мелькают рощи гивеи каучуконосной и заросли ананасов.

Машины ездят, совершенно не обращая внимания на полосность, повороты и прочую дорожную ерунду. Поэтому все сигналят и пытаются куда то проскочить. Неудачники лежат в канавах.

Начинаются чайные плантации.

На подъезде к Муннару есть  Anayirankai reservoir. Как по мне — это одно из красивейших мест, мною виденных. Серпантин дороги тянется над  долиной, в которой синеет огромное, наподобие осьминога, озеро. Тонкие речушки с подвесными мостиками стекаются со всех сторон. Холмы торопливо сгрудились по кругу. Они покрыты сплошным ковром ядовито зелёного пэчворка — это чайные плантации. Среди зелёной глади равномерно разбросаны мандариновые деревья. Плоды уже  созрели. Почему то Муннарские горы я представляла себе именно такими — тщательно ухоженными и возделанными.
Как выяснилось, я ошиблась.

Через 7(!) часов въезжаем в Теккади. Здесь настоящая туристическая клоака — десятки гостиниц, ресторанов и магазинов.

Неожиданно.
Наша Meadow View Inn в 50 метрах от дороги и всеми балконами выходит на болото. В нем хлюпают и плещутся огромные буйволы. На деревьях сидят хохлатые и длиношеии птицы.

Интернет, конечно, отсутствует. В номерах традиционно нет ни полотенец, ни простыней.

Здесь так много туристов, что уже невозможно заказать на завтра треккинг в заповедник, в котором сохранилось 42 тигра, а ,чтобы покататься на лодке, нужно выстоять в очереди до 1,5(!) часов! Понятно, что тигра увидеть невозможно. Даже местный гид видел его всего три раза в жизни. Зато, если повезёт, на окраину нашего болота могут прийти слоны и олени.

Ходить по заповеднику самостоятельно запрещено.

После потопов вода в озере поднялась и звери ушли от водоема. Прогулка по озеру совершенно бессмысленна.

К Коле в комнату сразу пришла обезьяна и по хозяйски стала рыться в вещах. Увидев Колю ретировалась на соседнюю крышу. Зад протискивала в окно мучительно долго.

Туристы, в основном индийские. Европейцы мелькают, но редко.
Захожу в стильный отель. Номера есть. Дороже, чем наши. Вижу удивительную фотографию.
Всего 30 лет назад здесь были джунгли и одинокие домики!

Хозяин нашей гостиницы ведёт нас к ресторану. Bamboo grove(?) или как то так. Мы делаем заказ и идём купаться.

Обед оказался достойным упоминания. И по качеству и по цене.

Прогуливаясь улочками, обращаю внимание на странные скульптуры — вытянутые фигуры людей и животных более африканского стиля, нежели индийского. Как будто из Бенина — горизонтальный рельеф, толстые губы. Оказывается, это работы племен Керала и Тамил Наду. Из бронзовой проволоки делают фигуры, засыпают в них песок с примесями и опускают в печь для тщательной выплавки. По другой версии, из  песка с глиной формируют фигуры, оплетают их проволокой и, по технологии, засовывают в огонь для обжига. Так или иначе, но племена делают прекрасные , исключительные произведения. Статуэтка высотой 70см стоит без торга 500 евро.

Ну и в последней лавке приобретаем Вите подарок на др — старое фото йога. Умер в 1935 году в возрасте 95 лет. К этому моменту он прославился на всю Индию и не ел уже более 10 лет.
Долгие лета!

Над нашим болотом сгустилась ночь. Свечу фонариком. Вдали сверкают глаза и что то подозрительно поворачивается в воде. Долго всматриваемся. Это буйволы. Ночью выглядят совершенно монструозно. С хлопаньем пролетает птица. Громко цокает геккон. Что то ухает и щелкает. Ночная жизнь в самом разгаре. Через некоторое время грохот под балконом становится неприличным и я выхожу с фонариком. Просто под нами ходят большие серые олени. Они повернули головы в мою сторону. Их глаза сверкают. Медленно поднимая ноги, олени вышагивают по болоту. И что они там ищут?

Наступило утро. В рядах скошенных появился третий- Витя с носом, Коля со слабостью и Марина с животом.

В день, когда Коле стало нехорошо, он съел
- омлет, сыр, папайю зеленую, ананас, кофе, хлеб, водка
- ласси кардамоновое, чай, пирожки разные местные, свежий сок папайи
- водка, пиво, суп из морепродуктов, салат из рыбы, тигровые креветки, кальмары, овощи в кисло  сладком  соусе, водка три стакана
- зелёная папайя, шампанское, бутерброд с маслом и  икрой, не один.
Предположительно, ему повредила икра….

Теперь есть ещё Марина. Говорит, что, что- то съела не то. Набор приблизительно тот же.

Итак, рано утром едем в парк. Холод собачий. Джип несётся по серпантинам. Полно машин. Пьем то ли кофе, то ли чай и въезжаем в заповедник Paniyar Tiger Reserve. В этих горах много птиц и животных.

Ищем.
Но. Люди все уничтожили, ибо ни что не шевелило понапрасну зеленую массу.

Буйволов мы отследили с расстояния метров в 300, потом нашли чёрных обезьян, а дальше была гигантская малабарская белка с роскошным хвостом и обезьяны. Гид сообщил, что они друзья…

Вспоминая ,как охотились махараджи , сколько трофейных тигров убивали за одну охоту ( от 200 до 600) , понимаю, что нам ничего не светит.

Джипы въезжают к озеру. Здесь вместе с индусами, мы проведем весь день. Треккингом оказалась прогулка на холм , водная часть проходила в сопровождении охранника, который греб, и был гидом по совместительству. В перерывах мы кушали в большой открытой столовой рис и карри.
Озеро огорожено проволокой под напряжением. Ходить абсолютно никуда нельзя.

Самой интересной частью оказалось посещение плантации кардамона.

Во первых, кардамон это куст ,типа пальмового. Эти пальмы бегут по холмам ,образуя плантацию. Ухаживает за ней 60 семей.
То, что мы добавляем в кофе растёт в виде воздушного корня у основания пальмового листа. На этой жёсткой веточка появляются зелёные шарики. Когда они дозреют, их легко можно сорвать.

Дальше был завод. Абсолютное чудо техники.
Кучка дров перед входом свидетельствовала о регулярности работ.

Итак, дрова пихают  в печь. В помещении стоит сушильный Агрегат, в который закладывают 500 кг зелёных ягод.
Теперь наступает самое сложное. Лично для меня дальше чистая магия. Внимание!
Соблюдение технологии. Через определённое количество часов температуру нужно поднять на 1 граду. В течение суток с 45 до 80 градусов.

По-видимому, аборигены магией не владеют. Из 500 кг готовыми к употреблению считают не более100 кг.

Потом была прогулка на лодке, обед и возвращение.

В интернете я нашла прогулку позади болота . мы удачно просочились с задних дворов в бамбуковую рощу. Бабмук потрескивал и постукивал. Дальше произошла немая сцена. Охранник этого леса просто открыл рот, увидев нас. Максимум, на который он оказался способен, это помахать рукой, чтобы мы немедленно убирались. Что мы и сделали.

Вторая ночь прошла очень тихо. Олени не пришли.

Прощай Теккади!
Утром едем в монастырь!

Ехать нам очень не много -
90км до Муннара и 40км от Муннара.

Выяснилась интересная деталь.

Быстрее 20 км в час ничего получиться не может!
Во первых, дороги узкие, крутые и с бесконечными поворотами. Во вторых, ПДД никто, абсолютно никто не соблюдает! Едучи горными серпантинами, мы раз 5 были в миллиметре от аварии.
В третьих, остановки типа попить чайку, сразу превращаются во что то другое.
Так случилось с первым чайком. За одно и 10 порций карри ( рыба, овощи, курица, баран) с лепешками и кокосовым рисом были уничтожены. Лепёшка барода вызвала экстаз. Чай, поданный тремя слоями с пенкой, добил окончательно. Пока кушали, начался пожар в соседнем здании. Пришлось поторопиться, дабы не оказаться запертыми автомобилями и туктуками.

Дальше ехали по горам между изумительных чайных плантаций. Бесконечный пазл. Между кустами высажены высокие деревья. Назначение неизвестно. Потом появились заросли кардамона и сахарного тростника. В долине перед Муннаром огромное озеро-резервуар, с синей водой и чайными склонами. Позади возвышался горный хребет с выходами чёрного камня на поверхность. Коровы между чаем. Швейцария. Охи, ахи, красота. Иногда между кустами чая высажены мандарины. Их же и продают. Купили. Съели.

Едем дальше. Христианских церквей подавляющее большинство. Разноцветные. На лобных местах. Архитектурно совершенно не похожие между собой.
Дорога отличная, только узкая сильно. Две машины разминуться на могу. Кто то должен съехать в кювет и подождать.

Вот и посёлок Maroyoon.  Тут же вторая и последняя в Индии сандаловая роща. Естественно, плотно огорожена.
Как потом выяснилось, все деревья пронумерованы. 1кг древесины стоит 12000 рп. Почти 200 уе. А 2мл масла стоит 10 уе.

Поворачиваем в наш монастырь. Cure Monastery.

Какое прекрасное место! Цистерцианский монастырь, дворик со специями, пруд с карпами и карасями, в котором можно купаться ( что я и сделала). Отец Винни включает wifi,  выдаёт маршруты прогулок, все показывает.
Мы попали в рай!

Теперь нужно бежать.
Бежим кушать. Как же это вкусно! И дёшево.
Бегу купаться. Горы, луг, коровки, пруд. И я в пруду.

Бежим гулять — выход чёрного камня над долиной, доисторические дольмены и предзакатный вид на Западные Гхаты. Сижу на теплом камне. Небо розовеет. Пора идти на массаж.

Пока мы гуляли, Коленька смог вытащить две рыбки из пруда. Наблюдая за его забросом, у наших гидо-поваров появился благоговейный трепет. Перед ними был шаман. Он мог, взмахнув рукой, закинуть крючок на середину пруда!  Никто до этого не мог совершить такое!

Логическое завершение дня — массаж. У Ивана в четыре руки, у меня в две. Масла на нас вылили  по бутылке, не меньше.

Интересно было узнать о сегодняшней деревенской жизни.
В школу мальчики и девочки ходят вместе, но сидят по разные стороны класса. До сих пор нерадивого ученика могут наказать ударами палки. Чаще всего это бамбуковая веточка, со свистом опускающаяся на голые ноги и руки , а иногда и попу.

В пределах одной деревни молодые люди разных полов не могут общаться открыто. Это сразу порождает немыслимые слухи. Но, если девушка учится в другом районе, к ней можно приехать и встретиться в людном месте.
Невеста по прежнему должна принести в дом супруга деньги или золото. Бедному парню платят 100000 рупий (1500 евро) или 250 гр золота. Женихам из богатых семей подношения жирнее. И не дай Бог разногласия в вероисповедании! Индус с индусской, христиане между собой и тд.
Кстати, кастовость никто не отменял. Государство пытается поощрить неравные браки, но пока усилия эти тщетны.

Индийские семьи прочные. Разводы редки здесь.
Все это, конечно, не касается крупных современных городов типа Дели. Они живут своей , уже современной, жизнью.

Лёжу в номере, или в келье. Я ведь в монастыре. Перевариваю обед. За окном орут гуси и  коровка.

Утром мы поехали дальше в горы. Посмотрели, как делают коричневый сахар. Тростник суют в чудо машинку, которая стоит прямо на поле. Сок льется в посуду. Остатки стеблей и листьев сохнут тут же, возле машинки.

В большом открытом сарае стоит плоский клепаный металлический чан. Вниз, в ямку, все время подбрасывают сухие стебли и листья. Они весело горят, а в чане булькает желтое варево.

Через четыре часа оно загустеет. Чан веревками приподнимут и густой, золотисто медовый сироп перельется в деревянный поддон. Сироп застынет и его лопатками порежут и переложат в ящики. Сахар готов. На вид он как кусочки засахарившегося цветочного мёда. Да и на вкус такой же. Что- то наподобие Коровки. Я бы такое с удовольствием ела вприкуску к чаю…

Чаны делают приходящие мастера из штата Тамил Наду. За работу берут приблизительно 20000 рп или 300 уе.

За один раз получается около 300 кг сахара. В день варят 4 чана. Итого,1200 кгсахара в день. Трудами двух хилых мужиков и тетки с тремя детьми.

Производство 100% безотходное. Тут же лавочка по продаже лёгких и крепких горячительных напитков. К нашему приходу напиток был готов, но не успел остыть.

Едем ещё выше. Теперь прогулка к водопаду. Водопад хорош. Без помощи нашего провожатого найти его нереально. Ни одного указателя.

Потом был частный ботсад. Или экоферма, как её тут величают.
Вокруг монастыря мы  совершили чудесную прогулку километров на 7. Горы, внизу бежит река, водопады. Живопись.

А теперь немного постмодернизма .

Зарисовка  Один.
Лежу я в кармелитском монастыре в комнате для спа, абсолютно голая, облитая литром горячего, остро пахнущего масла. Крепкая индуска проходится по моему телу. За окном поёт хор кармелитов….

Зарисовка  Два.
Завтра у Вити др. Абсолютно счастливые служители обители с криками Пати, Пати, сообщают мне, что сделают фейерверки, танцы, накупят сладостей- Чёрный лес и Белый лес. Также служители Господа помогают организовать алкогольную программу вечера. Виски Signature  и  Black and White.

Зарисовка  Три.
Утро. Завтрак ещё не накрыли. Отец Винни в полном облачении выходит в сад. Мы с любопытством его осматриваем и доброжелательно приветствуем. Отец Винни широко улыбается, по козлячьи выбрасывает ногу, чуть прищуривается, поднимает  вверх два пальца и с коротким криком Пати, Пати, исчезает из поля зрения.

Зарисовка  Четыре.
Вечером на Пати привели целый туземный отряд барабанщиков. Тощие, на тонких кривых ногах, дикие, они остервенело лупили по барабанам. Мы, конечно плясали до упаду. Потом дикари присоединились к нам. Падре Винни не пришёл.

Вечеринка в монастыре прошла в лучших африканских традициях.

Керала считается спокойным, чистым, не самым богатым штатом. Про Тамил Наду все время говорят с отвращением.  Там живут люди, которые всегда и везде свинствуют. Поэтому, появление любой грязи здесь мгновенно объясняют близостью к Тамил Наду. Но иллюзий, конечно, питать не стоит. Достаточно заглянуть за любой дом, скользнуть взглядом не по макушкам деревьев, а по обочине. Или заглянуть в дом. Сказать чистенько, но бедненько, язык не поворачивается. Зато все все время улыбаются. Аж светятся от счастья!

Здешние горы невозможно пройти пешком так, как я себе это представляла. Горы либо покрыты лесами и являются заповедниками или аккуратно засажены чайными плантациями и являются частной собственностью. Англичане незримо витают над этим регионом. Местным даже в голову не приходит пойти туда, куда не следует или, чего доброго, отвести туда туриста. Нельзя, нельзя, бормочут они. Частная собственность — гласят огромные таблички над плантациями. Прохода нет.

 

С нами Альби из монастыря. Говорит, что в лесу много ценной древесины, зверей, минералы. Если лес оставить доступным, то все вокруг быстро уничтожится. Показывая на толстое сандаловое дерево, конечно с номером, мечтательно жмурится и считает, сколько за него можно выручить.

Здесь очень смешные сгрудившиеся холмы. Чай, растущий по склонам, имеет дорожки для прохода между кустами. Поэтому склоны выглядят, как дорогой ландшафтный дизайн. Впрочем, так это все и есть. Горы превращены в ландшафтный парк. Есть два типа плантаций — пэчворк и дорожки. Оба столь красивы, что я не могу определиться, что мне нравится больше.

Чай собирают большими ножницами с коробкой. Никто последние три листочка пикое не напрягается срезать. Просто щелкают и щелкают по макушкам кустов. Собрать нужно минимум 27 кг. Это стоит 300 рп (4,8 уе). Каждый следующий килограмм +1 рупия. В день можно нащелкать до 120 кг. Те до 400 рупий. По здешним меркам состояние. Да и по нашим , тоже неплохо…. Так можно приблизиться к зарплате в 180 уе в месяц. Как у нас…. Только тут ещё медицина, образование бесплатны. И на 200 рупий можно так наесться, что через месяц колобком покатишься с горы.

Ну и всем чаем в Керала владеют две компании — индийская и английская. Поэтому , говоря английский чай, мы подразумевает индийский, а, говоря индийский, понимаем, что он английский.

Любимых у меня тут два чая — масала и Джинджер. Масала и есть масала. А вот Джинджер можно и дома сделать. Вода плюс молоко, кусок разбитого корня имбиря, вскипятить с мелким чаем несколько раз и процедить через специальный носок. Перебить из стакана в стакан пару раз на большой высоте до появления вкусной пенки. Подать к столу. Ням ням.

В общем, на Top Station был туман, что нормально. Мы ничего не увидели. Вокруг озёр никаких прогулок , описанных в интернете , я не заметила. Для перекуса вдоль дороги стоят кривые шанхаи, в которых , в основном, готовят яичницу. Здесь же можно попить разного чая и съесть домашний шоколад. Выглядит все это довольно убого. Культура покушать заключается в сидении вдоль дороги на чем попало и поедании руками с бамбуковой тарелки.

Мы поели в Муннаре. Из тарелок в ресторане.
Центральная улица двигается во все стороны, как муравейник. Здесь все смешалось и все имеет определённый порядок. Здесь вкусно и недорого кормят. Просто , кто то неправильно сделал заказ и поэтому нам всего принесли по два. Даже сейчас, спустя 10 часов, я чувствую в желудке курицу с мясом.

Утро. Прекрасное утро в монастыре. Солнце золотит верхушки гор. Приятно стать на чёрный камень возле дольмена и обозреть Западные Гаты и плодородную долину реки Памба.

А теперь опять в Чинарский заповедник. Топаем к водопаду. Лёгкая прогулка через джунгли. Зверей, естественно, нет. Только птицы. Проводник — палочка-богомол -о 25кг- незаметный идёт вперёди.

Вот и водопад. Широкий, шумный, весёлый. Мы все бросили и полезли в воду. Тут вижу на стволе что то белой. Оказалась самая редкая и ценная птица заповедника — райская, с белым длинным хвостом. Потом заприметили и её мужа — чёрного с двумя длинными перьями в хвосте.

Почему то мне ещё захотелось посетить высокогорные племенные поселения. Проехали до блок поста. Там нам сообщили, что это совершенно невозможно. Племена посещаются только после получения государственного разрешения. Пока мы выслушивали столь скорбную новость, в открытые окна нашего автомобиля, как вурдалаки, стали просачиваться обезьяны. Зрелище это забавное. Самая смелая прыгнула на торпеду  и попыталась забрать документы водителя.  Он быстро стукнул её по лапам и пакет выпал. Повезло).

Что ж. Наше пребывание здесь подходит к концу. Логичной жирной точкой были два стакана тростникового сока с джинджером и лаймом. Медовый напиток. Его делают возле огромного дерева баньян в Мараюне. Дереву 550 лет и для него отведён целый парк.

К вечеру мы осчастливили отца Винни 100% оплатой. Наши сбережения при этом сильно усохли.

Утром едем в Кочи.