Из южного в северный Кипр. 1.

28 декабря поздно вечером мы прибыли в Ларнаку. Предварительно Я нашла по телефону госпожу Фриду с двумя автомобилями.  За вполне вменяемую сумму она согласилась нас  забрать из аэропорта в гостиницу и на следующий день перевезти к морю за Дипкарпазом.

На Кипре вечером прекрасная,  чуть влажная и свежая погода.

У Фриды при виде нашего багажа вытянулось и так  длинное лицо.  Она пробормотала  что то невнятное.  Для нас шестерых с грудой багажа весом более 200кг, она подготовила лимузин(!) и универсал(!).

Багаж впихивался  долго и мучительно . Один велосипед положили просто на крышу.

В гостинице последовала типичная сцена — один грек трех евреев продаст. Фрида  подняла цену в два раза,  утверждая,  что не знала маршрута ,  не читала смс,  везла нас из аэропорта и тд. Пришлось, скрипя, добавить 50 евро . Теперь стало 300 евро за две машины за проезд от Ларнаки до Дипкарпаза (до моря).  И остановку на закупку продуктов.
Еще Фрида вымолила выезд не в 9 утра,  а в 10.

Спалось нам мало,  но хорошо.
Утром под гостиницей Кактус сидело полтора десятка котов.  Они лезли в ресторан на завтрак, точили когти о мандарин, метили автомобили квартала и ходили за туристами.

Фрида опоздала на 40минут.
Сияло солнце. Коты подбирались к рюкзакам с дрожащими хвостами.
20 минут шла борьба за жизненное пространство в автомобилях.
Все получилось и наш шикарный чёрный лимузин зашуршал по узким улочкам.  Удивительно перевозить туристический хлам в таком автомобиле!

Наконец мы покинули Ларнаку. Пейзаж за окном был довольно унылым. Через какое то время появились брошенные турецкие блокпосты. Потом греческие посты.  Виднелись нежилые дома. Потом  вдоль дороги замелькал забор из колючей проволоки,  английская военная база.  Фотографировать и снимать здесь строго запрещено. Кто это,  правда,  заметит,  неизвестно. Но мне,  почему то нарушать закон не захотелось.
На турецкой границе мы вышли,  заполнили листок о трех пунктах и получили на него штамп о вьезде . Все. Мы на непризнанной территории.  Флаг здесь белый,  с двумя горизонтальными красными полосами,  с красным полумесяцем и звёздами.  Обычно висит по соседству с турецким национальным.

Киевстар вполне сносно поддерживает Северный Кипр,  скромно выставляя турецкие расценки на разговоры.

Дорога хуже не стала.  Мелькают апельсиновые рощи,  оливковые.  Но их мало. Солнце сияет.  Очень тепло. Море ядовито синего цвета.  А в Киеве — 10!

Возле Фамагусты  останавливаемся сделать закупку продуктов.

Рыба — два приличных лаврака за 30 евро. И всего остального на 120 евро.  Потом в касабе килограмма 4 мяса на 30 евро. Вода. Итого- не менее 60(!) килограмм(!).

И дальше в путь.
Пейзаж холмистый. Слева тянется
Готический хребет.  Типичное средиземноморье.  Жаль,  здесь нет дороги прямо возле воды.
Дорога перепрыгивает хребет и тянется вдоль северного побережья.  Все время вверх-вниз.  Как мы тут поедем?? Ещё и с таким весом…..
Наконец мы въезжаем в Дипкарпаз. Городок расположен на хребте. Для велосипедистов -  настоящая мука.

Фрида быстро скатывается вниз и выгружает нас возле Гостиницы на побережье.

Здесь в крохотной гавани приютились рыбацкие лодки. Длинное новое здание  с номерами теремами старательно окучивается старым турком. Потом,  правда,  выяснилось,  что турок совсем не турок.  А курд полицейский.  Здесь уже 40 лет.  Понятно. Он вывозит ручной тачкой камни. А нам предлагает расположится в одной из незаконченных комнат.  Ветер ревет. Палатку у нас точно унесет и мы соглашаемся. Рядом  Гостиница с пылающим камином. Здесь есть вода. И никого нет.
И это очень хорошо.

Склоны вокруг усеяны кустами с хрумкими сочными листьями, напоминающими тюльпаны. Только внутри торчит цветок  на высокой ножке и он давно отцвел. Но есть и просто  белые и жёлтые мелкие цветочки.

Вода в море очень теплая. Я купаюсь. Дети не хотят.

Потом мы варим уху из лаврака. Самого большого котелка явно не хватает. Рыба не влазит. Варим в двух котелках. Иван с Сережей пока собирают велосипеды,  девочки кромсают салат.
Очень хочется кушать.

День зимой короткий. В 5 вечера темно. И сразу становится прохладно.
После ужина хочется спать. Только время ещё какое то странное — 6 часов . С трудом удаётся дотянуть до 8 вечера.

Спать было очень тепло.

В 6 утра ещё темно. Но в 6:30,по видимому,  наступил гражданский рассвет. Можно выключить Фонарик.

Доедаем уху. Вкуснятина.

А теперь — самое страшное. Упаковка рюкзаков.
Этот кошмар продолжается 2 часа. Ногами и руками трамбуются вещи и продукты. А их много. Очень много. Некуда засунуть судок с мясом. Помидоры могут помяться. Капуста слишком велика. И вода. 13 х 1,5 литра и 2 х 2 литра.
Свой велосипед я не могу приподнять. Дети падают. В гору  ехать невозможно.

Отчаянно виляя,  выезжаю на дорогу. Разве может колесо вынести такую нагрузку?! Велосипед натужно скрипит .
Вокруг стелется изумрудное,  еще не выжженное солнцем средиземноморье. После дождей стоят лужи . Трава  яркая и сочная. Дорога идет вдоль извилистого берега.  Все время попадаются бунгало,  гостиницы,  кемпинги. Туристов нет,  но  большая часть заведений открыта.
В одной из бухт я поплескалась. Иван не захотел.

Потом дорога пошла мимо холмов с большими песчаным камнями. Чуть вверх,  чуть вниз. Велосипеды очень слабо управляемы. Любая остановка превращается в каскадерский трюк. Несбалансированные рюкзаки пытаются нас всех опрокинуть. Хлоп и Нешев уже на обочине. Хлоп и Ксю уже лежит в кустах.
Особый изыск- это поднять велосипед с земли. Невозможно. Мой рюкзак весит минимум30 кг. Он высокий и опасно  покачивается при езде. Та же картина у Ивана.

Так мы и плетемся мимо холмов и бухт.

В одной из них приютился ресторанчик с настоящим турецким кофе. Ну что это за блаженство,  выпить чашку черного тягучего кофе, сидя на солнце и втыкая на море!
Последний перевал перед монастырем св. Андрея дался нам с большим трудом. Справа тянулся Золотой пляж нереальной красоты. Совершенно пустой. Говорят, сюда приходят черепахи откладывать яйца.

Последние два километра до монастыря педали можно было не крутить. Слева тянулся лес,  справа -  обрыв и ярко синее море.

Монастырь св. Андрея, увы,  закрыт на ремонт. Монастырские постройки 18 века с гладкими мраморными ступенями облюбованы толпами котов. А подход к монастырю перекрывают ослы.

Сам монастырь расположился прямо у кромки моря,  как  древний маяк. Мелькнул и исчез среди арочных проходов священник.

Мы присели на Теплые ступени покушать.  Усталые путники у стен монастыря.

Что тут началось!

Ослы со всей округи подошли и взяли нас в плотное кольцо. Они синхронно придвигались и тянули Теплые носы к хлебу и сыру. Коты молча сомкнули ряды у нас за спиной.  Кольцо сжималось вокруг нас. Но шансов у библейских животных не было -  мы и сами были голодны.

Время подходило к часу дня. В три  нужно становиться,  ибо потом падет ночь.

Попрощавшись  с ослами,  поехали на  мыс Зафер.  Туда ведет нормальная дорога.  Вдоль обочины мирно паслись ослы.

Еще пару километров и мы на конце Хобота.  Все.  Тут стоит будка с флагом. Мы поворачиваем на Северную тропу.

Этот берег выглядит как спекшаяся лава. Он у нас по правую руку, а по левую тянется низкорослый лес. Его облюбовали ослы. Они везде. Их ушки и белые моды торчат из за кустов. Дорога- плотный песок с каменными выходами. Сейчас песок влажный.
Время начинает поджимать. Нам пора искать место ночевки. Гугл показывает,  что впереди есть бухта. Мы ее находим.  Корделия ислет. Внизу два пляжа. Один густо усеян морским пластиком,  другой почище будет.

Между кустов и псевдо тюльпанов наконец то мы  швыряем ненавистные тяжёлые велосипеды. В ста метрах торчат ушки — наблюдают за приезжими.

На ужин у нас бараний суп, салат и чай. Потерялась юшка в бутылке из под Айрана и половина хлеба.

Мы проехали30 км.

Пока есть солнце,  все бросились купаться.

Дальше по Карпазу .  2.
Ночь прошла тихо и мирно. В 6 прозвенел будильник. Темно. Пока можно ковыряться в палатке.
Сборы,  завтрак. В 9 утра покидаем бухту. Планов очень  много.

 

Дорога,  мягко говоря,  не очень простая.  Нашим груженым велосипедам скакать по камням вверх вниз и проходить лужи в вязкой глине  довольно сложно.

Через два км  затяжной подъем по совершенно убитой дороге.  Мы мучались не менее часа,  пока его преодолели. Как смешно было наблюдать за падающими велосипедами и мучительными попытками их поднять. Особенно тощенькая Ксюша,  когда старалась вытолкнуть свое упавшее сокровище из ямки или просто удержать на месте!

Дальше стало веселее. Одну из луж я объезжала стороной.  Тут то мне в заднее колесо и воткнулась палка. Да так,  что велосипед намертво стал. Тася выкрутила палку.  Через 300м заднее колесо спустило.
Пока Иван менял камеру,  мы поглощали Сыр,  оливки и помидоры,  запивая все это вином.

Через километр после старта,  моё заднее колесо взорвалось. Осмотр показал,  что мы уже  приехали. У меня разорвана покрышка, а запасной нет. До Агиос Филон, те до ближайшей цивилизации,  порядка 10км.
Чтобы все успеть,  детей бросили с поломанным велосипедом и строго  наказали им идти по дороге.  Сами же мы помчались к Агиос,  чтобы оттуда найти покрышку.
Лесные дороги кончились возле древнего города Афендрика. В  церкви с арками и колоннами паслись овцы.  Из крыши апсиды росла буйная трава. Везде были раскиданы руины некогда огромного мегаполиса. К сожалению,  времени на осмотр мы не имели.
Пастух неприминул сообщить,  что он курд . Больше ничего по- английски он не знал. И с ним все понятно.

 

Почти асфальтированная дорога привела нас к месту, где был древний город Карпасия. Теперь здесь фантастические руины церкви Агиос Филон . Гостиница Оазис, аккуратно вписанная в пейзаж. Все вокруг было настолько нереально красиво! Мы просто онемели. А ещё рядом стоял микроавтобус!  Его- то мы и попросили подобрать несчастных детей. Несчастные были не такими уж несчастными. Они смогли найти в этой глуши пикап и погрузить в него все велосипеды. Мы встретились с ними возле Афендрика.

 

Ночь мы решили провести в отеле. Ближайшая покрышка была в городе,  километрах в 50 от нас.

Вечер прошёл в оживленных приготовлениях стола и украшении ёлки.

Наш новый год наступил после кипрского заката. Те,  в 6 часов. Мы ели не по сиротски — суп из говядины с бараниной , оливье, бутерброды с икрой,  салат с капустой. Шампанское и вино. Подарки и хоровод. Вокруг потихоньку собирались коты.

Когда стемнело,  мы ещё раз прогулялись к древней церкви. От города сохранились фундаменты домов и мозаичные полы. В бухте шумел прибой. Это что- то нереальное!

Все.  Перекладываю продукты и спать. Мы почти все сьели.

 

Готический хребет. 3.
Утром пошел дождь. Все море усеяно радугами. Кое- где из-под сизых облаков сияет солнце.

Мучительно запихиваю вещи. Почему-то рюкзак меньше не становится.
На завтрак в Оазисе подают сыры, маслины, йогурт и фрукты. Восхитительно.

Потом подгоняют форд транзит без сидений и мы туда запихиваем вещи. Сами размещаемся на запасном колесе и одном сидении.
Мы едем в Кантару.  Это где то в 60-70 км в сторону Гирне. И вверх метров на 400.
По дороге мы все — таки смогли купить мне  покрышку.  Всего за 5 евро.

Вот и Кантара. На вершине хребта,  в окружении выступающих скал-зубов,  приютился Замок-крепость. С его стен открывается вид на всю восточную оконечность Кипра. Стратегически грамотное местоположение  обеспечило замок постоянными войнами. Но штурмом взять его так и не удалось.  Только измором .

С замковых площадок одновременно видны сразу два побережья. Часть холмов распаханы по спирали вверх. Гигантский ландшафтный дизайн. От крепости сохранилось не много,  но это очень романтичные руины.

Дождь давно прекратился и теперь сияет солнце. Из замка мы едем в сторону аббатства Антифонитиса по хребту. Пробуем ехать.

Первая часть дороги идёт вдоль хребта с небольшим уклоном вверх. Потом мы долго катимся вниз. Справа синее море.
А дальше Грунтовая дорога уходит в горы в сторону села Малидаг. Это самый правильный и короткий путь для нас. Асфальт надолго заканчивается.

И вот мы на Готическом хребте. Следующие 1,5 часа мы едем только вверх. Ну я,  например,  толкаю велосипед,  Тася несется вверх,  Иван медленно пыхтит, Ксюша как когда, а Нешев также, как и я чаще толкает вверх. Второй Сережа уверенно несется вверх.

Это невероятно. Вокруг нас холмы,  горы,  грозные скалы. Из хребта выпирают огромные рваные камни.  Ехать Очень тяжело. Навстречу попалась одна местная  машина. Больше никого нет.

Уже 3 часа дня,  а мы все  едем вверх. Вот мы на хребте.  Справа и слева обрывы.  И море видно с двух сторон. Потом с моря потянуло дымкой и холмы стало заволакивать блестящим молочным маревом.  Море растаяло.

Ближе к 4м стало ясно,  что мы уходим с горы. И начался спуск вниз по щебню и размытой дороге. Мы потеряли почти 400 по высоте. Не понятно,  почему на этом катастрофическом спуске мы не убились. Последнее солнце. До Антифонитиса ещё не менее14 км. Не успеваем. Значит,  будем спать где-то возле Малидага.

В это село дорога опять пошла вверх. Ножки мои педали уже не крутят. Тасины,  похоже,  тоже. Иван молча едет вверх. Все устали.

На улицах города нас фотографировали, но бараном  с сыром не потчевали.
В селе  никого уже не  видно.
У одного человека мы долго добивались ответов на наши вопросы,   потом просили воды. Вдруг человек заговорил по- русски. Оказалось,  что он таджик. Тут мы набрали воды и лимонов.
На ночлег  устроились в оливковой роще. Земля здесь каменистая и влажная.

На ужин была гречка с остатками вчерашнего бараньего супа. Еда для гурманов! За сгущенкой стояла постоянная очередь из ложек.
Тася засыпает на ходу. Говорит,  что болят ножки.

Мы проехали 32 км,  но каких! И вверх набрали 650м!

Стемнело. Заметно похолодало.
Все. Спать. Ночью пошел дождь.

Ранее утро. Все шевелятся. Палатки совершенно мокрые. Небо ясное.
Доедаем Овсянку с сыром и в путь. Маршрут на сегодня -  Антифонитис,  Буффавенто и Беллапаис. Что то около 40 км.
С первых же минут грунтовая дорога под нечеловеческим уклоном пошла вверх. Это адский труд, вытолкать груженый велосипед. Через час, совершенно мокрые,  мы на хребте. Опять появилось море с двух сторон.  Но с южной оно где то очень- очень далеко. Еще через минут 30 попадаем на давно нами забытый асфальт.

К Антифонитису нужно круто спуститься вниз. А потом вернуться обратно на дорогу. Нереально. Оставляем велосипеды за деревьями и идем вниз по крутой тропинке.

Вот и овальный купол монастыря. Солнцем залита королевская  терраса с колоннами, вокруг буйная зелень и синее небо. Сказочная красота и идеальные пропорции. Мне нравиться чешуйчатый овальный купол,  хотя говорят,  что это ошибка прораба. Я  только не пойму,  как обожающие этот монастырь короли,  сюда Добирались. Они здесь не иначе, как прятались. Это единственное объяснение. Тем более, что с площадки перед монастырем открывается прекрасный вид на море.

В  кафе при монастыре подавали восхитительный кофе по- турецки и печенье. Мяса не было.

Итак,  эти десять км мы ехали два часа.
Что же,  теперь мы опять едем по хребту.  Задача усложняется, тк следующий кусок дороги прорисован только в гугл. Правда есть еще маркировка, которая здесь,  на хребте, нас сопровождает.  Это белый кружок внутри с зеленой точкой.  И отдельно огромный красный кружок клякса.

Следующая опорная точка- деревня через 12км.
Грунтовая дорога углубляется в лес и идёт совершенно ровно вдоль склона,  радуя видами на море. Вкусно пахнет хвоя, мелькают цветы. Начинают цвести цикламены.

Вскоре опять выезжаем на дорогу и начинается подъем. Это постоянный подъем вверх под очень небольшим углом,  который изматывает нас и отбирает все силы.  Над морем сизые облака выливают тонны воды. Кирения утопает в дожде.  У нас пока только ветер,  но ещё солнечно.

Я почти все время веду велосипед.  У Таси болит коленка. Все хотят кушать. Пока нет никаких признаков человеческого жилья.  Зато много воды в придорожных источниках.

И вот налетает ветер с первыми холодными каплями. Все.  Я бегом одеваюсь. Остальные тоже судорожно укутывают рюкзаки и себя.  Пошел холодный проливной дождь. Видимость упала до 10 метров.
Вскоре развилка на армянский монастырь и куда то в неизвестность . Мы едем влево,  тк мне кажется, что это дорога в Буффавенто и к еде.

Ровно через200 мпроисходит чудо. Это маленький ресторанчик,  в котором пылает камин и подают кебаб. Мы в раю!  За окном хлещет дождь.

 

Порции мяса были чудовищно большими и вкусными. К ним прилагалось что то типа мезе. Лично моя Тарелка абсолютно,  совершенно пустая в считанные минуты.
Хозяин посоветовал вернуться на дорогу к монастырю и ехать в Беллапаис через море. Времени нет, Буффавенто пропускаем. Скоро стемнеет.
Дорога к морю пролегает мимо хребта Бешбармак. Зрелище просто незабываемое. Ветер разорвал облака. Их обрывки зависли на скалах и в горах. И тут появились зубцы Бешбармака. Ощущение,  что двигаешься в сторону лежащего дракона. На его ископаемом хребте выросли одинокие деревья. А чуть дальше — опять синее море.

По легенде Бешбармак -  это ладонь доброго парня,  которого злой парень нечестным образом погубил в болоте. Все произошло из за дамы,  конечно.

Потом уже мы пронеслись вниз с горы и выехали на дорогу вдоль моря. После хребта,  где мы были одни в абсолютной  красоте,  эта дорога неприятно удивила. Захотелось куда то быстренько свернуть.
Вот под детские вопли я и повернула в сторону Беллапаис. Осталось проехать 7 км,  но было ясно,  что последние 2 км будут кровавыми.
Уже в полной темноте мы увидели первый крутой подъем к аббатству. Оставалось 1,7 км. Стон пронесся над нами. Градус подъёма превысил 25. Вокруг торчали добротные дома и желтели Мандарины с лимонами.
За каждым крутющим подъемом следовал поворот и опять головокружительный подьем. Аббатство было почти рядом,  но пока в недосягаемости.
Наконец,  полностью взмокшие и валящиеся с ног,  мы добрались до маленького постоялого двора прямо за стенами аббатства. К моему горю,  двор оказался закрыт на зиму.
Беллапаис туристическое место,  но не зимой.
Наши мытарства продолжались ещё не менее часа. Закончились они последним марш броском в гору метров на 200. Все рухнули. Это  Гостиница с тремя собаками  и 17ю котами. Тут есть горячая вода,  обогреватель. На улице пошел дождь.

Мы стираемся и сушимся.
Завтра дети уезжают в Ларнаку,  а мы продолжаем исследовать Кипр.

За сегодняшний день мы проехали 51км и набрали 800м по высоте.

Вдоль берега. 4.
Всю ночь дождь лил,  как из ведра. Утром тоже. Еще, ночью с диким грохотом отвалилась плитка на кухне. Как потом выяснилось,  это совершенно нормально.

Утром на небе появилось одновременно несколько радуг,  мелькнуло солнце и опять пошел дождь.
Всунув в детские рюкзаки все,  с чем было решено расстаться, мы приготовились к завтраку.
Гостиница наша расположилась на верхней терассе Беллапаис с прекрасным видом на море и Бешбармак. Главное здание, тоже с отличным видом и большим бассейном. Все утопает в зелени. Перед ресепшином восседает 17 больших холеных котов в ожидании завтрака. В неделю на их корм уходит 80 евро. Об этом мне сообщил хозяин гостиницы,  Киприот.  Жена у него бельгийка. Еще у них три собаки.

Завтрак был более,  чем обширным. Нам несли и несли какие то деликатесы — сыры,  йогурты, домашние варенья,  оливки. Все просто невероятно вкусно. Целый час мы набивали утробы. Как на 30 евро с человека,  так просто счастье.

Тут и дождь чуть попустило.

И мы отправились в аббатство.
Беллапаис зимним утром после дождя тихий и безлюдный. Перед аббатством растет апельсиновые дерево. Его крона выглядит точно,  как с картины средневекового художника- аккуратная зелёная сфера на ножке с золотистыми шарами внутри.

Про арки клостера я знала,  но все равно, в изумлении остановилась.  Двор монастыря  сохранился частично. На лужайке растут четыре высоких толстых кипарса. Они такие древние,  что их кроны даже выше надломанных арок. Кипарисы такие старые,  что в объеме заняли всю лужайку. Вроде бы они посажены над закопанными заживо  монахом и его тремя  любовницами.  Просто были времена в аббатстве, когда монахи полностью распустились и разошлись. Тут то их и решили приструнить. С самым  ретивым обошлись вот таким,  не гуманный способом.

Двор можно обойти по второму этажу, там раньше находились спальни монахов. Это позволяет насладиться видами арок,  Кипарисов и моря. Арки,  невероятно изящные,  к сожалению уже не имеют внутренних украшений. Как в старом ажурном печенье, все трилистники разломались ,  оставив лишь небольшие намеки на былую архитектуру.

Римские саркофаги-умывальники аккуратно стоят  перед входом в столовую.  У монахов она называется рефекторий.

С моря приближалась новая свинцовая туча.

Мы вскочили на велосипеде и помчались в Гирне.  Следующие 7км педали можно было почти не крутить. Мы получили длинный спуск в награду.

Гирне обычный городок. Ехать по нему довольно приятно. Наконец мы в центре возле крепости. Тут прекрасно. Узкие крохотные улочки все приводят в круглую бухту. В бухте стоят яхты,  на набережной всевозможные  рестораны с вкусной и по европейски очень дешевой едой.  Большой обед стоит около 15 евро.

Мы все идем в крепость.  Она гигантская,  с толстыми 5ти метровыми стенами.  Обходя её по периметру,  мы опять попали под проливной дождь.

Все. Мы прощаемся с детьми. Они на долмуше едут в Левкошу. И улетают домой. А мы дальше.

Но сперва покупаем две рыбки. И тут понимаем, что в Фамагусте нас обманули в цене на рыбу минимум в 4 раза! Обидно.

В Гирне только одно место с прокатом велосипедов. Там нам обещают помощь. У Ивана вылетела спица на заднем колесе.

Очень улыбчивые парни в жизни не меняли спиц в задних колесах. Они мучительно перебирают звёздочку. Потом мчатся за консультациями. Мы пока ушли покупать баранину.
Полтора часа шел ремонт. На успех мы уже и не надеялись.
Но все сложилось удачно. 10 евро  и спица на месте! И даже звёздочка цела.

Мы поехали дальше на Запад вдоль побережья в надежде стать на пляже возле большого полуострова.  Где- то в 3-4 кмот Гирне.

Напрасно. Весь полуостров занят военными базами.  И еще на пару км на Запад тянутся базы.

Только после них мы опять попробовали попасть на пляж. Стать просто негде. Зато есть бунгало.  За 50 евро на троих мы разместились в10 метрахот берега. Вечером пришёл кот и долго стучал лапой в дверь. Мы его не пустили.

Удивительно,  не крутя педали, за день мы проехали20 км.

Ночью была гроза.

Завтрак в гостинице настоящий средиземноморский.  Час мы мучились. Все  съели.

Еще  20 минут и мы,  оставив наши велосипеды возле американского университета, идем к крепости Илларион.

Крепость занимает  вершину Зирве (730м). Она стоит на огромном каменном утесе.  Попасть к ней можно либо на машине по нормальной дороге, либо пешком. Все из- за очередной военной части,  которая разместилась на хребте.

Множество троп ведет к скале, огибает её и приводит в замок.

Идти не много,  всего 4,5 км. Но что же это за подъем! По глиняной дороге,  под углом 35 градусов,  мы карабкаемся вверх. Глина влажная. Ноги проскальзывают. Скала с замком нависает. Дорога заканчивается прямо под скалой. Дальше начинается козья тропа. Виды сногсшибательные.

Наконец мы возле крепости.

Она огромная,  трехъярусная. Мы идем бесконечными арочными переходами,  мимо византийской церкви,  королевских покоев. Опять вверх. По старым  ступеням. Вокруг высятся каменные зубцы и скалы.

Вот башня принца Джона,  откуда он сбросил всю свою охрану. Отсюда виден почти весь хребет,  Аббатство Беллапаис, море,  крепость в Гирне.

Поднимаемся ещё выше. Тут остатки королевских покоев со знаменитым  готическим окном королевы. Вот просто в стене сохранилось окно и вид на хребет из него. Лучшего вида я не видала!

Спускаемся вниз с другой стороны скалы. Как-то незаметно мы прошли14 км.

Теперь нужно найти ночлег возле древнего города Ламбусы. Или возле церкви на берегу моря.
Дорога загружена.
Проезжаем место посвященное операции Peace and Freedom. Так незамысловато называется оккупация Турцией северного Кипра.  Тут целых три комплекса победы. Они все прямо возле моря. Начинаем спешить. Лампузу пропускаем. Вернемся завтра. Теперь к древним церквям. И тут полный порвал.

Церковь прилегает к военной базе,  монастырь просто за колючей проволокой и принадлежит военным, с пляжа нас прогоняет охрана местного ресторана. Вокруг нет никого!  Но и нет свободного куска пляжа.

Дорога загружена автомобилями. Ехать страшно и неуютно.
Мы опять пробуем попасть на пляж. Прогоняют. Уже темно и нужно что то делать.
Наконец в городе Лапта попадается гостиница.  За  45 евро нас пускают в большой номер с горячей водой,  балконом и видом на море.

Все. Баранина и спать.

 

Прогулка на полуостров Коручан. 5.
Утром пошел мерзкий дождь. Потом он усилился. По прогнозу — дождь на весь  день без прояснений.
Посовещавшись,  решаем остаться ещё на день в гостинице и поехать в радиалку на мыс Коручан.

Менеджер гостиницы обещает найти нам транспорт до Полиса на завтра. Поедем через горы в дождливый день. Еще он рассказал,  что самый отвратительный участок побережья между Гирне и Лаптой. Здесь активное движение,  куча гостиниц, и самые мерзкие, разбалованные туристами люди. Все действительно так и есть.

Дождь то льет, то капает, то солнце вдруг из за туч появится. Замок Хиллари весь в тучах.

Едем на мыс. Очень скоро гостиницы заканчивается и открывается берег. Потом дорога уходит на Гузелькюрт на юг, а мы едем на мыс, те на запад. Готический хребет закончился.  Остался только маленький хвостик.

Сразу становится ясно, что мы опять попали в слабо заселенные места. Дорога вьется вдоль берега. Вверх и вниз. Везде зелень, кусты, можжевельники,  пахнут медоносы. Внизу бухты и пляжи.
Доехали до крайней точки. Опять пошел проливной дождь.  Теперь едем в Коручан.  Это очень известная деревня. В ней живут марониты.
От крайней точки дорога поворачивает опять на хребет. Мы страдаем и мучаемся. Наконец мы выехали на хребет. Справа огромная бухта,  куда приходит каретта каретта. Слева просто средиземное море. Внизу под нами полуостров, который утопает в зелени ядовитого цвета. На огромных полях стоят одинокие оливки. Возраст исчисляется сотнями лет. А потом опять горы и холмы. Справа вдали  Троодос. Но,  по моему,  там сейчас настоящий ураган. И вообще, с запада надвигаются чудовищные сизые облака. Мы совершенно одни на полуострове.

Вскоре появилась  деревня Коручан  и ее огромный собор. Подъезжаем ближе. Какая то церквушка по дороге. Город пуст. Мандариновые и апельсиновые деревья. Плоды лежат на земле и гниют. Пока что вывод однозначный -  плод под деревом,  прежде,  чем  собрать, нужно попробовать. Это для нас,  для подборщиков. Сколько апельсинов и мандаринов мы уже отправили в мусор! Такие мерзкие и кислые!  Зато,  это из них,  наверное,  делают восхитительный конфитюр и цукаты,  которые подают здесь везде на завтрак.

Коручан деревня не простая. Во времена операции Peace and Freedom марониты-христиане прятали турков у себя по домам. И это продолжалось довольно долго. И турки это запомнили. После 1974 года никто Коручанцев не трогал. Так они и живут теперь со своим собором и святым Мароном,  разговаривая на помеси арабско-сирийского языка.  А иногда и на греческом.

Возле собора мы перекусили и поехали дальше. Дорога ещё раз взобралась на хребет по узким улочкам между красивыми домами. Несмотря на то,  что сейчас зима,  все просто утопает в цветах и сочнейшей  зелени.

Все. Пора  возвращаться в Лапту.

Под проливным дождем мы въехали в гостиницу.  Наша радиалка по горам60 км.

 

Переезд в Южный Кипр. 6.
Всю ночь выл ветер и лил дождь. Утром все продолжилось. Море покрылось белыми барашками. Ветер по- прежнему западный. По прогнозу завтра будет солнце.
Покидаем гостеприимный отель Manolya. 15 евро с человека с великолепным завтраком.

Мы вгружаемся в автомобиль и едем в Полис. Водитель — турок киприот, бежал из Пафоса. Тут все перемешано и сплошные человеческие трагедии.

Серпантин ведет к Газельюрту. Трудно назвать этот город симпатичным. Теперь мы едем между мандариновыми и апельсиновыми садами. Ветви клонятся к земле. Под деревьями оранжевый ковёр.  Но дорога мерзкая.  Еще пару резких подъемов.  Хорошо,  что мы в машине.

Вот и древний город Солей. Раскопки здесь проводились,  но незначительные . Фундамент церкви с мозаичными полами. Свет тусклый и мозаика играет слабо. Чуть выше аккуратный театр,  развернутый к морю. Полностью реставрирован. И все. Полил дождь.

Дальше едем по крутым горам вверх и вниз. Внизу шумит море. Счастье, что мы не на велосипедах!

Следующее место Вуони. От этого древнего города остались лишь фундаменты да пару намеков на цистерны. Но Вуони стоит на огромной горе с прекрасным видом на море. Здесь мы тоже одни.

Выглянуло солнце.

Очень скоро пересекаем границу — штамп о выезде на листочке.
Греки выборочно проверяют багаж на предмет контрабанды. Кстати,  турки из северной части вообще попасть в южную не могут,  а с материковой части только при наличии визы. А получить её очень непросто.

И опять по горам вдоль моря. Но здесь есть место,  которое нужно объезжать,  сильно удаляясь вглубь и вверх. О счастье,  что мы не на велосипедах!

К часу дня мы в Полисе.  Глядя на небо,  отправляемся в апартаменты. Это 25 евро на троих.  И плюс два кота в нагрузку.

И сразу идем в город.  Странное чувство. Город пуст и мёртв.  Никого. Ветер гоняет листья мандаринов и инжира. Двери,  ставни,  все закрыто.  Возле кафе жмутся коты.   И никого.  Местная флора это цитрусовые с гроздьями плодов и всевозможные цветы. Уличные апельсины и Мандарины абсолютно несъедобны. Вот, если дерево за забором….

Перемещаемся в сторону моря. Через сады.  А тут уже сладкие плоды. Тоже,  правда,  не все.  Но нам достаточно одного дерева. На нем,  наверное,  килограмм 30! Мы едим,  едим. Я больше не могу.  Вижу под ногами орехи. Много. Собираем орехи. И идем к морю. Тут полностью оборудованный кемпинг, утопающий в воде. Море слегка разбушевалось. Свинцовые облака. Красиво. Едим орехи. И назад, в город.

На одной из улиц  дерево памело . Это что то фантастическое!  На тонкой ножке зелёная кипа листвы и огромные бледно жёлтые плоды!  Гигантские!  Это невероятно красиво!  Плоды валяются на мраморной мокром полу. Они сочные и сладкие.

Все.  Теперь мой рюкзак весит тонну -  он набит мандаринами ,  орехами и памело!

Вечер мы скоротали,  отведав клефтико (печеная 5-6 часов баранина)  и двойное мезе. Еще взяли печеных овощей. Это безумно вкусно и много.  Похоже,  мы сейчас умрем…

Нужно дойти до дома.

 

Акамас. 7.
Планы разрушены ураганом,  грозой и утренним градом,  размером с виноград.
Вся листва в граде. Под лимонами снег.

Собачий холод и идёт дождь со снегом. Котов стало трое и они рвутся в дом.
Мы остаемся здесь ещё на сутки.
Едем налегке на полуостров Акамас,  где сама Афродита ступала лёгкой ногой по цикламенам .

Свинцовые тучи несутся, срывается дождь. Море бурлит. Проезжаем курортный городок Летче. Набережная, волны и зона отдыха. Все,  как обычно безлюдно.

Потом потянулись русские застройки. Недостройки.

До ванны Афродиты 9км.
Как хорошо,  что мы без груза!

Теперь пешком.

Тропа Афродиты скачет по скользким камням между цикламенов, диких пионов, фиалок и зеленых орхидей. Камни жёлтые, зелень сочная,  небо сине сизое,  в море барашки и солнце блестит. Мы,  как в картине.

Под укропоподобным растением должны быть съедобные грибы с названием кобджар. Укроп называется тоже кобджар. Но это -  турецкое название. Два раза нас накрыл град. Потом задул ледяной ветер.
19 км мы бороздили Акамас между можжевельниками, кипарисами , орхидеями и разными розмаринами,  спустились к пляжам. Волны с белыми гребешками. Мы совершенно одни.  Ковыляем к велосипедам. За все время,  кроме домашних козлов,  ни одной животины. Где-то в горах слышны выстрелы.  На грунтовках свежие следы от машин.  Это охотники. При том,  что Акамас является заповедником и везде стоят таблички Охота запрещена.

Потом ещё 10км на велосипедах до Полиса мимо ревущего моря. На попутном ветре просто 15 минут.

В супермаркете купили рыбу и осьминогов. Завтра будет уха,  а сегодня просто гречка с мясом и жареная Рыбка. На южном кипре продукты дороже,  чем не северном. Намного.
Рестораны тоже. Турецкий кофе 1 евро, кипрский 1,6 евро. Кофе одинаковый.

Наша радиалка 20км на велосипеде и 20км пешком по горам.

 

Акамас на велосипеде. 8.

Утром было просто холодно. Коты опять ломились в дверь. Пришлось их угостить хлебом. И они его ели с большим аппетитом.
По асфальтированной дороге мы отправились в New Chorio. Это горная деревушка в 7ми километрах.    Последние1,5 км велосипеды пришлось толкать вверх.

Хорио очень живописная. Улочки узкие и кривые. Домики сложены из песчаника и  развернуты, как к морю, так и на холмы Акамаса. Беллапаис до коммерциализации.  Только без аббатства.

За селом ещё три км  асфальтированной дороги вглубь гор. Потом началась  грунтовка. Я предполагала спуститься к южному побережью прямо вниз. Проезжающий мимо дедушка посоветовал дорогу вправо,  как более быструю и лёгкую. На карте она делала петлю назад.

В результате мы проехали весь Акамас по хребту,  а спускались по каменной дороге. С середины пути мой велосипед стал скрипеть и жалобно завывать . Мы прыгали с камня на камень с риском свернуть себе шеи. Это все таки была дорога,  но давно и слабо езженная. Сквозь зеленую траву проступила Известняковая порода. Она была, как панцирь с дырами. Хорошо, хоть ветер после вчерашних дождей высушил склон. Иначе нам пришлось бы совсем плохо. Ближе к морю все покрылось нежными цветочками. Из кустов с грохотом взмывали куропатки . Спуск продолжался более 4х км. Последние600 метровдорога проходила между вечнозеленых кустов. Песок здесь с красноватым отливом. Когда на дорогу вышли козы с бубенцами , все это напомнило мне Намибию.

Наконец мы на дороге возле моря. Она могла бы быть и поровнее. Мы уже немного подустали.
Для меня осталось неясным, существует ли полный поезд вокруг Акамаса. В Гугле его нет. Но в местных картах, вроде есть.

Берег изрезан бухтами . Ветер,  как обычно,  западный. Теперь, ура, в спину.

Мы ехали до Лары или дальше до ущелья. Километры давались с трудом. Поэтому в 3 часа,  увидев возле пляжа в Ларе ресторан,  мы поехали проситься на ночлег. Лара совсем не город. И даже не посёлок. Это живописный мыс с двумя бухтами и пляжами. В сезон приходят черепахи. Понятно, что сейчас не сезон. И никого нигде нет.

Гостеприимная грузинка разрешила стать на лужайке. Теперь у нас есть еще туалет, вода и столики с фантастическим видом на море.
Это награда за Героические40 км по горам.

Мы не успели стать, как стали приходить коты. Они шли вереницей со всех сторон. Они заглядывали в вещи,  залазили на велосипеды и шуршали кульками . Они помогали ставить палатки  и готовить кушать. Штук 20 котов. Расцветки самые немыслимые.

Я пошла делать уху и  коты последовали за мной. Честно говоря, я опасалась разбойного нападения.

Ужинали мы за столиком с видом на море. Перед глазами садилось солнце. Возле стола ожидало 20 котов. Порой, самый нетерпеливый резво вскакивал на стол и смотрел на нас.  Потом резко слетал вниз.

Угостить их особо было не чем. Поэтому я попробовала дать им батон. Что тут началось!  Настоящая драка с тумаками и завываниями. А солнце потихоньку садилось . Стало прохладно. А потом холодно.

Когда ложились спать,  одного кота я вытащила из ботинка.

Ночь была очень холодной.

 

Последние усилия до Пафоса.
Как же холодно было ночью!
Утром стали приходить коты. Пришлось их угостить сухарями с изюмом. Ели с аппетитом.
Холод собачий. +4 на солнце. Ветер страшный. Мы спрятались в душ попить кофе.

Попрощались с гостеприимной грузинской и в путь.
Море почти успокоилось. Ветер в спину. Редкая удача.

Через 5 кмповорот на ущелье Авакос.  Прячем в кустах велосипеды и идем. Сперва по обычной дороге, потом по тропе у реки. Известняковые стены все ближе и выше. Входим в ущелье. Как обычно, предупреждающие таблички. Камни,  вода,  и тд, все должно упасть нам на голову.  Мы  одни. Дожди прошли. Подъем воды сегодня не ожидается.

Ущелье становиться совсем узким, тропы нет, идем по воде и по камнями. Стены, вымытые водой, заворачиваются друг за друга. Порода не однородная по цвету и поэтому полосатая. Сверху стенам не дает сомкнуться огромный камень. Невероятная красота. Немного похоже не каньон Антилопы. Сережа делает постановляю фотографию с прыгающим Ваней. Упс!  Он приземляется на песок и погружается в мокрый песок с глиной почти по колено. Все счастливы!

Узкую часть проходим.  Дальше, возможно  есть тропа вверх. Тщетно. Вверх уходят только козьи тропы,  а потом-  отвесный известняк. В зелени прячутся орхидеи. Вдоль ручьи стоят толстые олеандры.

Идем назад и едем в Пафос.

Дороги вдоль моря проходят мимо бесконечных вилл. Средиземноморское жилье. Белоснежное и стеклянное,  с бассейнами и колоннами. И совершенно все пустое.

Возле Пафоса въехали на основную дорогу. И началась тоска. Машины, застройки, дорога.

Когда стемнело и похолодало мы сдались и поселились в гостинице в центре города.
На балконе сварили суп из курицы.  Купили её в Лидл. Цены в три раза ниже,  чем в других магазинах.

Мы прошли 10 км и проехали 30 км.

Иван сьел две полные миски супа. Нешев сильно хромает.

 

Полная Какопетрия. Троодос.
Мы едем в Троодос. Смотреть Старинные церкви 12-14вв. Здесь 10 церквей под охраной ЮНЕСКО.
Машина большая,  но какая то не полноприводная. Это мы поняли, выехав в горы.  Погода удивительная. Если вчера лил проливной дождь,  то сегодня солнце сияет над островом. А в Троодосе лежит снег.

Первая деревня,  затерянная в горах,  Палахори. Это район Пицилия. Деревня расположена на двух холмах. Домики ярусами побежали по склону,  плотно прижимаясь друг к другу.  Мне кажется, что нужная церковь на холме. Архангела Михаила. Идем узкими улочками вверх. Очень нас смутила дата на колокольне. 19 век. Да и выглядит она явно странно.  С колоннами и лепными украшениями на приземистой каменной постройке. Церковь закрыта и никого вокруг нет. Может,  это не та церковь?  И мы побежали обратно в долину. Там стоит  двускатная неприметная церквушка,  больше напоминающая сарай для скота.  Отреставрированная.  Простые стены с вкраплениями кирпича. Одна низкая дверь и крохотное оконце сверху. Старенькая неприветливая женщина пыталась закрыть церковь огромным ключом.

Жестами мы объяснили,  что нам нужно внутрь. Проклиная нас на чем свет, бабка открыла церковь. Ну и красота же внутри!  Фрески совершенно не потеряли своих цветов. Четырехъярусный иконостас сужается к потолку и чуть заворачивается внутрь.
Бабка даже не удосужилась включить нам свет. Возле храмовой иконы висят восковые голые младенцы и части тел. Младенцы крупные,  сантиметров по 40. Наверное,  помогает от болезней,  но на меня наводит просто ужас.  Как будто тут будут совершать ритуал вуду!

Помучившись с поворотами и разворотами на крохотных улочках Палахори,  едем в Лагудеру. Дорога вьется между гор, проходит через лес.

Посёлок Агрос. Он тоже расположен ярусами.  К местному храму св. Георгия построен подвесной пандус. Все заледенело . Мы аккуратно подходим к церкви. О чудо!  В двери торчит огромный ключ и внутри церкви горит свет. Смешно!  15 минут мы мучаем хитроумный замок. Он не поддается.

Отчаявшись, потихоньку уходим. И тут появляется старый дед. Он пробует открыть дверь,  параллельно дергая накладку на двери, которую мы приняли за украшение. У него тоже ничего не выходит. Дед ныряет а соседнюю дверь и впускает нас внутрь. Внутри очередное чудо со старинным иконостасом и классическим иконами.

Насладившись , едем дальше. В Лагудеру.

Церковь Панагии Араки 12 века можно не заметить. Ее двускатная крыша чуть виднеется с дороги. Рядом крыша монастырской постройки.

Вокруг никого нет. Только сосны, горы и дорога. Мы даже не успели спуститься к церкви, чтобы проверить открыта ли дверь, как  подъехал местный священник. Чудо!  Он открыл первую дверь двускатной постройки. А внутри каменная церковь 12 века. Пряча православное сокровище от турок и арабов, еще в 14 веке каменные церкви стали обстраивать двускатными постройками. Они в глаза не бросаются, да и настоящую церковь защищают от непогоды.
В Панагии Арака включили свет. Священник привёз реставраторов и что то им объяснял, не обращая на нас внимания.

Библейская история, написанная яркими красками,  совершенно каноническая, предстала передо мной. Все сюжеты смело и крупно  прописаны по стенам. Места свободного нет!  Церковь имеет очень простую базиликальную форму. В том месте, где потом образовался нартекс, белые стены. Здесь фрески не сохранились. На внешних стенах, грубо сложенных из  камней,  несколько фресок. Не построй местные жители обманный наружный храм,  кто знает, что бы дошло до наших дней.

Священник просвятил нас по поводу ночлега и Никитарии . Ночлег возможен только в Агросе.  А Никитария совсем не там, где я думала.

Значит, едем дальше. В Какопетрию.

На перевале к Троодосу нас ожидал полный коллапс- скопление машин и автобусов с бангладешцами . Полная фантасмагория!  Троодос засыпан снегом. Полиция преградила путь в горы и образовался затор на несколько километров. Бангладешцы прыгают возле автобусов и толпами идут пешком с горы.

Какопетрия -  живописное село. К величайшему ужасу мы попадаем в круговорот туристов. Ни одного иностранца. Только местные. Машины, люди. В узких улицах с крутыми подъемами и спусками это почти коллапс. В поселке одна старая улица с традиционным гостиницами и ресторанами. Понять, есть ли свободные номера невозможно.

Какопетрия находится под полным управлением цыганской общины. Никто не говорит по английски. В открытом мангале жарятся свиные рульки, распространяя миазмы по всей долине.  Цыганская мами показала нам омерзительную комнату над рульками.  50 евро. Мы в ужасе бежим по селу к машине, чтобы убраться в любом направлении и побыстрее.

Нужно срочно куда то ехать. И мы переезжаем в следующий регион Маратаса,  в посёлок Педулас.

Робкие попытки стать кемпингом по дороге в снегу отклика у Ивана не нашли.

Темнело,  когда мы вьехали в Педулас. На склоне сиял белоснежный собор. Прямо перед нами светилась гостиница Горная Роза. И мы были в ней единственными постояльцами. Опять 50 евро.
Балконы наших номеров выходят на склон, дома и собор. Сзади заснеженные  горы. Хозяин крепко сбросил цену и почему-то дал нам вместо одного два номера.

Уху мы варили на улице, а ели прямо в номере на Балконе.

Вечером прошлись к собору. Возле собора дерево с хурмой. Высоко. Не достать. Подморозило. Узкие крутые улицы превратились в каток.

Ночью было тихо. А рано утром, оставив машину и вещи,  мы отправились в поход по ближайшим церквям, в Мутулас и в Калопанайотис.

До Калопанайотиса 7 км по дороге.  Обходной тропинки нет. Здесь высокие горы и очень запутанный рельеф. Машин нет. Мы сами. Небо в облаках, но ни дождя ни ветра. Так мы идем вниз. Педулас находится на высоте 1055 м. Здесь местами лежит снег и лёд на дорогах. Уже через километр весь снег и лёд пропадают.
По склонам высажены черешневые сады. В мае уже есть урожай. Сейчас потихоньку набухают почки.

Проходим Мутулас. Я пробую подняться по каменной замшелой лестнице к древней капличке. Но ступени заканчиваются во дворе чьего то дома. Там лежат огромные горшки, которые раньше использовали для хранения одежды. На одном из горшков дата. 1882 год.
Нужно обходить. На обратном пути заглянем.

В Калопанайотисе  монастырь Иоанна Лампидистиса. Это древнейшая каменная постройка, один из первых и самый значимый на Кипре монастырь. Тут же в ущелье были найдены минеральные источники. Так что место это с 12 века было как центром паломничества, так и бальнеологическим курортом. Калопанайотис богатая деревня.
В долине, разрезая село на две части протекает река Сатрахос. Деревня осталась на левом берегу, а монастырь на правом. Мы подходим ближе. Первое, что бросается в глаза, ухоженность домов и улиц. Склоны, как и везде в Троодосе, очень крутые, поэтому посреди села из панорамного кафе на следующую улицу вниз ведет прозрачный лифт. Дома увиты виноградом. Почему то его не собрали и на ветвях висят крупные гроздья.  Не полакомиться невозможно.
Вот и мостик к монастырю.
Вход в каменный монастырь мимо могучих контрфорсов. Это северный вход. Попадаем во двор. Мне это напоминает монастыри Японии. Камень, мхи и криптомерии.  Тут есть и что то тибетское. Меньше всего комплекс похож на православный храм. За стенами высится раскидистый кипарис. А может это сикимора. Тишина и покой.

Монах открывает нам дверь в церковь и часовню. И мы опять Попадаем в  шкатулку.
Первые фрески в церкви относятся к 12 веку. Потом их неоднократно  поновляли. Я  смотрю на 15 век. Апостолы в медальйонах в арочных перекрытиях,  мощи Иоанна Лампидистиса, знаменитая надпись, по сути граффити, путешественника монаха Григоровича-Барского. И тут же восковые куколки. И даже Нога!   А в часовне  с более поздним ренессансными росписями вообще стоит восковая фигура в полный рост!   Росписи часовни заставили меня вспомнить Сикстинскую капеллу. Я понимаю, что это великий Микеланджело и что она в Риме. Но здесь не хуже.

Тихонько выходим. Здесь  есть крохотный музей византийской иконы. Маленькая сокровищница. И есть розмарин. Я беру веточки для вечернего  мяса.

Потом мы идем искать венецианский мост через Сатрахос.  Нашли все, и шикарную гостиницу с видом на монастырь, и источник, и спелые Мандарины на земле.  Нет только моста.
Он нашёлся возле монастыря и сульфатных источников, после того, ка мы обошли всю деревню.

Теперь назад, вверх. Сперва на  фуникулере. Да,  здесь такое есть. 1 евро с человека. Потом пешком.
В Мутуласе часовня закрыта на реставрацию.

Зато в нашем Педуласе есть церковь Архангела Михаила.  Опять 12 век. Крохотная. Снаружи, как всегда, типичный  сарай, но отреставрированный. Входим в нартекс. Теперь в саму церковь. И я вижу трехметрового Архангела слева от алтаря. Он занимает пол стены. Огромный римский воин. Справа он же на белом коне. Красота неописуемая!  Не могу выйти из церкви. Но нужно. Начинается дождик. И мы устали. Гуляя, прошли26 км.  Пора делать мясо.

 

Мясо с розмарином вышло на славу!

Завтра поедем собирать розмарин по склонам.

Холодно. Пришло много туч.

Ночью было холодно. Пошел дождь. Утром склоны окутал плотный туман.  И опять пошел холодный дождь.
Пора удирать из гор. Сперва в Калопанайотис.  Там лучший в мире розмарин. Огромные кусты с синими цветами и жёстким зелёным листиками. А какой запах!  Перед глазами замаячило мясо с веточкой розмарина под гранатовым соусом.

Дальше мы умирали о дождя до Никитарии. К сожалению,  церковь была закрыта, а на улице просто лило , как из ведра. Церковь Никитарии находится за одноимённым селом в четырех километрах. Она живописно стоит среди мягких холмов. Церковь с одним мощным контрфорсом,  каменная,  с крышей, одетой на купол. В соседнем кафе мы сели ожидать дедушку-ключника. Хорошо, что ему позвонил хозяин кафе. Дедушка явился через час и мы вошли в очередную сокровищницу Троодоса. Со всех сторон нас окружили фрески. Они покрыли все пространство от пола до потолка,  все арки, паруса и барабан. К церкви внутри построена более поздняя крохотная часовня, также богато украшенная. Вдоволь насмотревшись, мы поехали в Фикарду.

Фикарду, деревня на восточных отрогах Троодоса.
Фикарду по всем описаниями — самая заброшенная горная деревня, застывшая в 18 веке. Тут, вроде живет всего 2 человека, дед с дочкой и козой Фуксией . Проезд к ней через  сказочно  красивые мшистые леса. Опять пошел сильный дождь. Опустился туман.
Деревня действительно состоит из двух улиц с каменными кряжистыми домами. Тут  и там разбросаны огромные горшки. Походы между домами узкие. Не знаю, как было раньше, но почти все дома приведены в порядок , улицы аккуратно вымощены. Возле церкви местная таверна с добротным набором блюд и группой строителей. Как я понимаю, они работают в деревне. Вскоре она станет одной из визитных карточек горного Кипра.

Дождь лил. К Лазанье можно было бы пройтись по горам, но не сегодня. Холодно. Ветер. Едем в Лазанью. Она рядом  и,  якобы, обитаема. Государство реставрирует деревню технологиями 18-19 столетия. Мы прошлись пустынными улицами. За нами неотступно бежал рыжий кот и требовал еду. Кота я покормила местными сыром. Красота это все, неописуемая.
Треб ещё 3 км вперёд по серпантину в полном тумане  и мы возле монастыря Махерас. Таинственно открыты ворота. Мы абсолютно одни. Из звуков — только стук дождя.
Входим на территорию монастыря. Я даже не знаю, сколько там построек и какие они. Все скрыл туман. Идем- бредем по асфальту. Появляются стены с контрфорсами. Ныряем дальше и оказываемся в закрытом дворе. Внутри стоит собор. Заходим. С потолка свисают огромные золотистые лампы. Их много. Пять, по моему. Они все сделаны под свечи. Множество свечей. Собор расписан весь. И пола до потолка, все арки, стены, пролёты. Мне кажется, это не фрески, а что то типа гуаши.
Входит священник. Он маленький, худой с очень умными глазами. Да, королевский монастырь был построен  давно. Но горел два раза. То, что мы видит было сделано в конце 19 века. А стены расписаны в 1990 году. Наборной мраморный пол выложен 50 лет назад. Все на средства донаторов. Самих же монахов 30 человек. Они занимаются обслуживанием монастыря, собирают травки, пишут иконы. Все это продают в местной лавке. Узнав откуда мы, священник погрустнел. Ни одного утешительного слова о ситуации на Украине он не сказал. Молитесь.
Грустные, под стук дождя, мы покинули монастырь.
Вечерело. Пора искать ночлег. В ближайшем городке  Лефкара, кроме кружев и серебра, было ещё пару гостиниц. Все они оказались закрыты. В местной церкви нам наши жилье, но дорогое. Мы покинули узкие улочки старого города и поехали к морю. В горах продолжали бушевать дождь со снегом . Возле моря существенно теплее.
Палатку решили разбить на лужайке возле закрытой  таверны. Но местный дед, мучаясь от одиночества, пригласил нас к себе. Бесплатно. Мы  согласились.
Дом его находился метрах в 300 моря. Внутри  царил холостяцкий хаос и свинство. Мебель однозначно имела происхождение со свалок всей округи. Дед работал полицейским и пожарным. Вопрос о том, что делал в 1974 году, повис в воздухе.

Утром мы покинули деда и отправились в монастырь Ставрувони. Он точит на вершине доминирующей горы. Пешком до Ставрувони целый день, наверное. Серпантин очень крутой. Сверху открывается изумительный вид.

Ставрувони выглядит, как настоящий неприступный замок. Женщинам вход запрещен. Но охранник спит и я ныряю в ворота. Дорога ведет дальше вверх. Появляются каменные монастырские дома -кельи. За ними виднеется колокольня. Значит, церковь внутри монастыря. Чтобы попасть в нее, нужно пройти через сам монастырь. Иван тихонько идёт вперед. я за ним. Нешев сзади. Проходим во двор. Вот она, старая двухъярусная колокольня. Дальнейшее происходит слишком быстро. Из за угла вылетает безумный монах и останавливается возле меня. Он  тычет в меня пальцем, вращает глазами и орет, что я женщина. Он требует снять шапку. Я молча разворачиваюсь и иду к выходу. Монах продолжает бесноваться. Сзади его сдерживает дебильными вопросами Иван. На выходе из монастыря у сторожа разрывается телефон. Я выскальзываю за ворота под вой охраны.

Довольно живо мы убирается вниз. Рядом есть еще королевская часовня времен Лузиньянов. Дедушку ключника приходится подождать. Внутри часовни сохранилось фрески. Но из очень мало и они в очень плохом состоянии. Какое, счастье, что церкви были в горах и их никто не разграбил!

У нас  есть еще много времени. Едем в Айя-Напу. Абсолютно туристический искусственный город. Никого нет. Все закрыто. Сохранились лишь монастырь с каменной церковью. И везде все на  русском языке.
Едем в Протарас. Похоже,  это более английское поселение. И оно полностью жилое. Этот городок значительно симпатичнее. Но наша цель мыс Каво Греко. Это заповедник и там мы находим прекрасный столик для нашей последней ухи с видом на море.

Все. Теперь Ларнака, Лазарь и домой.

Приборы показывают  440км. Из них 360 на  велосипеде, а оставшиеся 80 пешком.