Кьякме — Баган

 

Дорога из Кьякме в Баган заняла у нас почти 9 часов. Ничего интересного по дороге. Вкусная самоса. Кофе. Сок авокадо. 

 

В Багане, конечно же, никто нас в гостинице и не ожидал.  Мужик что то промычал нечленораздельное и покачал головой. 

Не страшно. По главной улице еще куча гестхаусов. Они мерзкие, но места нам нашлись. Спим вчетвером в одной комнате за 40 Уе. С ванной неопределенного цвета и не первой свежести. 

Завтра нас обещали расселить в другие номера. 

 

Идем тихонько к пагоде Швезагонзеди ( Shwe-zi-gon Pagoda).  Вдоль по улице много ресторанчиков, магазинов с лакированными изделиями. 

 

К Швезагонзеди ведет цепочка старых, полуразрушенных пагод. Между ними груды мусора и коровы. Еще к Швезагонзеди ведут длинные коридоры с вертикальными проемами. 

 

Швезагонзеди — довольно большой комплекс 11 века. В центре ступа довольно сложной формы. Изюминкой служат четыре лестницы по четырем сторонам с золотыми сфинксами. ( Иначе я этих животных назвать не могу). Углы охраняют золотые львы. Вдоль основной ступы по периметру высажен сад из золотых цветущих деревьев. Основная ступа, как обычно, окружена многочисленными павильонами — храмами. В двух из них сохранилась старая напольная плитка с цветочным орнаментом. Есть храм с деревянными колоннами и зеркальными цветами на потолке, в котором живет изящная статуя Будды под зонтом. В соседнем павильоне лежит улыбающийся Будда. 

 

Все. Подняться  на смотровую ступу на закате мы не успеваем. Идем кушать и готовиться к завтрашнему рассвету. По этому городу теперь можно перемещаться на электромопедах. Мы их с завтрашнего дня и арендуем по 8 Уе в день. 

 

 

 

 

Баган

Bagan.

 

Спать легли мы рано, вот в 4 утра я глазки и открыла. 

 

В общем, в 5-15 мы сели на электромопеды. Шикарная штука! Едет бесшумно и довольно быстро. Управление доступно даже полным идиотам. Даже есть гудок, поворот и свет! Больше всего мне это напоминает  папамобиль)

Нужно только все время помнить, что батарейка может сесть)

 

На улице холодно! Руки мерзнут. Едем в полнейшей темноте к пагоде Шве Сан Дав (Shwe- San-daw Pagoda).До нее где то 5 км. Конечно, ночью поворот благополучно пролетается мимо. Но не далеко. 

 

На пагоде уже мелькают фонарики. Обувь приходиться снять, носки тоже.  О спагетти- блузках речь не идет — в такой холод все в шапках и пуховках. 

 

Ступени на пагоде высоченные. Лестница крутая. Три или четыре пролета. Перед куполом на площадке уже полно японцев. И их прибывает с каждой минутой. Занимаю стратегическую позицию. 

 

Ждем. 

 

Сперва чуть светлеет полосой небо. Потом начинают прорисовываться темные деревья и огромный храм Дамма Ямги ( Dhamma-yamgyi Pahto) на первом плане. Небо еще чуть светлеет и таинственно проступает купол справа. По земле стелется белесый туман. 

Небо начинает набирать розовых оттенков и, как на переводной картинке,  появляются все новые и новые пайи. Слева  Су Ла Ма Ни пайа (Su-la-ma-ni Pahto) с острыми , как иголки башенками по всему профилю. На рассвете это выглядит, как вырезанная из картона картинка, надклеенная на розовую бумагу. Воздух светлеет, но прозрачным не становится. Все плавает в персиковой вязкой  дымке. Деталей не видно. Только профили и контуры. И зелень с туманными прослойками внизу. 

 

Из за горизонта выплывают воздушные шары. Мест не. На несколько дней вперед, поэтому смотрим спокойно на шары снизу, а на Баган — с пагоды. 

 

Комплекс просто огромный! Около 13000 храмов. Это значит — куда взор не кинь, везде торчат кирпичные купола и шпили. 

Их очень много. Выделяется несколько огромных массивных храмов. Все они архитектурно совершенно разные. 

Прямо перед нами Дамма Ямги пайа.   Это такой монолит, что мне он напоминает или египетскую или инкскую пирамиду. Все четче проступает детали. На западе солнце уже окрасило и храмы и деревья. Но это зрелище почему то меня совсем не впечатляет. Мне нравится розовое марево и контуры. 

 

Сидим еще минут 30. Ближе к 7 утра выходит ярко- красное солнце. Среди японцев заметное оживление. На солнце можно спокойно смотреть в бинокль — дымка защищает глаза. Ничего естественного в солнце нет — оно тоже выглядит нарисованным на розовой дымке. 

Солнце все выше, шары все ближе. 

Теперь почему то опять все изменилось. Желтые лучи залили Баган. Картонки храмов в  желтом сиянии и туман. Фантастическая картина!

Шары плывут мимо солнца. Один миг и шар точно перекрывают светило — маленькое солнечное затмение в Багане! Везунчик Саша успел сделать этот удивительный кадр. 

 

Все. Вокруг светлеет. 

Абсолютно околевшие, слазим с вниз и мчимся на завтрак. 

 

Пока кушаем, электромопеды заряжаются. 

Мы живем просто в удивительной помойке. Сама постройка формы не имеет. Внутренние дворы забиты всяким хламом и мусором. Про номер молчу. Хорошо, что он есть. 

 

Но хозяин любезно предлагает пересадить нас в новый дом. 30 Уе номер с удобствами. Конечно же мы соглашаемся. Номер новый, в нем все хорошо. С видом здесь проблемы — у ребят окно упирается в стенку, а у нас в ресторан на улице ( его заднюю часть). 

 

Я сбегала поменяла деньги в банке после завтрака. Что то не понравилось в купюре 20 Уе.  Поменяли. Курс для 100 Уе = 984 кьята, а для 20 Уе = 974 кьята. 

 

Теперь можно смело начинать ездить по Багану. 

 

План у нас очень приблизительных. Здесь столько всего, что совершенно непонятно, с чего начинать. 

 

Едем в старый Баган. Сразу незапланированные соблазны — тут комплекс, здесь храм. Начинаем сворачивать и заходить. 

Старые храмы отличаются массивностью и монументальностью. Они как огромные средневековые монастыри. У них толстые стены, глубокие ниши, в которых спрятаны статуи Будды. В коридорах прохладно. Из боковых проходов падают косые лучи солнца. 

 

Запомнить все названия невозможно. Они чужды моему уху. Но, глядя на карту я четко вижу ( во всяком случае сейчас), где был какой храм. Большие храмы абсолютно все разные!

 

Шве Сан Дав пагода  - с нее мы встречали рассвет. Инкская пирамида с удлиненным куполом сверху. 

 

Бу -пайа ( Bu-Paya) на берегу Ирривади и выглядит, как яйцо Фаберже. 

 

Храм Ананда ( Ananda Temple) — белый огромный тяжелый дворцовый комплекс, с толстенными стенами и загадочными нишами. Храм охраняют статуи львов с такими попами, что без смеха на это смотреть просто невозможно! Низ постройки по периметру выложен изразцовыми плитами с разнообразными рельефами, начиная от поездок на кобрах, заканчивая русалками и дэвами. Имеет в центре высокий купол четырехгранной формы. 

 

Дамма Ямги Пато — пирамидальный кирпичный храм с очень сложным профилем. Выглядит очень массивно и древне. 

 

Храм Тат Бин Нуи  ( That-byin- nyu Temple) издалека выглядит, как верхняя часть знаменитых сталинских высоток. Белый куб со шпилем вверху. Имеет крупные декоративные украшения. 

 

Из старого Багана решено было уезжать в саванну с храмами. По дороге перекусили. Причем еда была столь дешевой, что пришлось заказать почти все меню. Чтобы попробовать. На стол нам несли и несли еду перепуганные хозяева. А соседи англичане под конец не выдержали и решили нас сфотографировать))

Понятное дело, что мы объелись так, что не могли даже дышать. Салат из листьев тамариска с лучком…. И салат из сыра тофу. Бамбуковый салат ничего. На орешки смотреть не можем. 

 

Теперь просто в джунгли. Дорожки песчаные. Где то хорошо утоптаны. Где то не очень. Где не очень , колеса начинают увязать. Если вовремя ноги не выставить, можно и навернуться. Что я два раза и сделала. Не больно, но грязно.  Теперь я вообще вся с ног до головы в пыли. 

Цель у нас есть. Едем к ней огородами. Нам к Дамма Ямги.   Монстру в джунглях. 

 

Буквально метрах в 200 от него стоят еще две пирамиды Гуни — северная и южная (North Guni and South Guni).  На них можно залазить по каким то внутренним лесенкам. Сверху открывается очень красивый вид на вечерние джунгли и 13 000 храмов. Решено сидеть на куполе до заката. 

 

Время тихонько бежит. Последние лучи солнца почему то неяркие и храмы вокруг не освещают. От Иривади тянется туман. Опять наползает дымка.  Красиво. Самое красивое здесь — утренняя и вечерняя дымка. 

 

Наш 13 часовый рабочий день подходит к концу. Хорошо бы успеть до темноты вернуться к   Гестхаусы. А то у некоторых уже по 1,5 -2 деления заряда осталось. А было по 5. 

 

Едем назад. Быстро наступает вечер. Храмы темнеют и превращаются в картинки на фоне темно розового неба. Фотоаппарат, конечно, никаких цветов не передает. 

 

Сок и спать)

 

После столь насыщенного первого дня, второй получился немного размазанным. 

 

Целый день мы куда то и как то ездили, опять смотрели храмы и пагоды. Хотелось подъехать к Дамме — огромному пирамидальному храму. Между собой мы его прозвали Пентагон или Пирамида. Еще ему подойдет название Ми-6.  Эта громада торчит посреди джунглей и видна со всех сторон. Как и положено громаде в таком загадочном месте, приблизиться к ней оказалось непросто. И не потому, что она далеко. Замок Кафки тоже был в видимости. 

Сперва мы ждали открытия авиакомпании КБЗ для подтверждения билетов, потом тщетно пытались найти крепкий натуральный кофе ( купленный местный кофе с цикорием не смогло улучшить даже сгущенное молоко. Пришлось выбросить). Потом, проезжая между храмами по огородам, Саша пробил колесо. Тут мы застряли еще на некоторое время. Из прокатной фирмы приехали ремонтники. А я за это время нашла женщин из племени Паланга. Они с кольцами на длиннющих шеях. Женщины ткали шарфы. Пришлось купить парочку. 

 

Почти в пол второго наконец то добрались до Даммы. Это просто монстр в джунглях! Какой то гигантский рыцарский замок или крепость крестоносцев! Толщина наружной стены с въездными воротами не менее 6ти метров! Сама Дамма состоит из пирамиды, внутри нее опять пирамида, множество ходов, лестниц, арок. С каждой стороны внутри сидит огромный Будда. 

 

 К сожалению, большая часть лестниц замурована, а те , по которым можно подняться, ведут на второй ярус и обрываются. 

 

Вдоволь набродившись, двинули через джунгли к Новому Багану. Дорога песчаная. Никого нет. Вокруг торчат пагоды. 

 

Пайа — это глухая постройка внутри с Буддой. 

Пагода — совершенно глухая постройка. 

Темпл, он же храм — постройка, внутрь которой можно зайти. 

 

Так нам рассказал местный житель. Походе на правду )

 

Новый Баган просто напичкан всевозможными дорогими ресортами и гостиницами. По видимому, это город для богатых, а мы живем в городе для бедных)). Это не помешало нам найти ресторан с ценами от 0,5 до 2,5 долларов за блюдо. Огромные королевские креветки карри чуть нас не разорили — они оказались по 8 долларов за порцию!

 

Сегодня мы ели салат из имбиря ( вкусно), из чайного листа (великолепно), жареный тофу ( нормально), помидоры с ореховым соусом ( для гурманов) и салат из сардин ( просто консерва).  Как обычно, вне конкурса прошли соки и роллы с креветками и овощами.   Обед — 30уе. На четверых. Разорение. Теперь я не дышу. 

 

В Новом Багане есть своя Пайа — Яйцо. Она тоже золотая и тоже стоит на берегу Иривади. Там же есть великолепный ресторан с видом на закат, реку и ступу. К сожалению, наше состояние с трудом позволяли нам дышать.   Даже кофе уже не лез. 

 

Под закат въехали в Старый Баган. И тут, то,  что по карте и издалека казалось спа ресортом, оказалось Археологическим музеем!! Увы. Мы в него, в это прекрасное, похожее на королевский дворец здание, попасть уже не можем. Музей закрыт. 

 

Бу- Пайа, она же Яйцо Фаберже, гордо блестела в лучах заходящего солнца. Народ толпился, но не в большом количестве.  Из ресторанчиков вид не наблюдался.  Золото не блестело так, как мне бы хотелось. Быстро наступила темень.  Огромные старые храмы и ступы оживали в желтых лучах прожекторов. 

 

Сдаем мопеды. Лучшее средство передвижения в Багане. 8000 кьят в день (8уе). 

 

Все. Завтра у нас самолет в Нгпали. 

 

     Баган- Нгпали

 

Очень раннее утро. И о чудо! Именно сегодня утром, в 6-10 , прямо возле нашей вонючки нашлось местное кафе с натуральный кофе и свежими самосами!!!! Наели на доллар…. Объелись….

 

В аэропорту все по дурацки — на грудь лепят стикер и ищи себе подобных. Все записывается на какие то бумажки. Проходишь в зад и ждешь, когда кто то что то про кричит и подобные бросятся к выходу. 

 

Наш рейс задержали на час. Я так понимаю, это просто детский лепет. 

 

Самолет новый. Быстро по военному взлетел над Баганом и пошел в горы к Инле. У нас самолет- автобус. Нам , вообще то, в другую сторону. 

 

К 11-40 наконец то прибыли в Нгпали. Тут нужно еще раз пройти иммиграцию. Опять куда то записываются. Спрашиваю у встречающих представителей отелей наличие мест. Ситуация неутешительная — или мест нет или больше 300 Уе. 

 

На выходе (!) за воротами (!) выдают багаж. Тут же берем такси за 8уе и едем искать себе жилье. 

 

Возле аэропорта сплошная помойка — плохая дорога, грязь и ремонты вперемешку с местными покосившимися хибарами. Мелькают рыбные рестораны. 

 

Дорога лучше не становится. 

 

Подъездами к гестхаусы. Быстрый отсмотр заставил меня содрогнуться и с тепловой вспомнить фанерные соты в Кьякме. А здесь это стоит целых 20уе за такое!!!!!! С таким запахом!!!

 

Ближайшие отели или заполнены или по неправильным ценам. 

 

Едем с последний отель. Чтобы было ясно — никаких вывесок о комнатах или гестах просто нет! Только отели на первой линии. Их не много. Рестораны и местное жилье. Не сдаваемое. 

 

Последний отель Даймонд. Прекрасно. После короткого торга получаем номера со стеклянной стеной и видом на море по 115 Уе в сутки с завтраком!

 

Перед нами море и рыбацкие лодки. Бегу купаться. Мелко. Вода градусов 25-26. Чистая, но не голубая. Дно песчаное. Слева деревня. Там на огромных синих сетках сушится мелкая тюлька. Меня угостили этой таранкой. Очень вкусно. По песку бегаю. Крабики и оставляют за собой замысловатые рисунки. 

 

Погода чудная. Температура очень комфортная. Не влажно, не жарко. 

 

Рядом остров с рестораном. Тут мы и отужинаем. 

 

Стол у нас вечером ломился от морепродуктов и соков с салатами и супами. 100 Уе. Не могу шевелиться и думать. Похоже, пора идти спать….

 

 

 

  Вверх по речке Каладан к Мраук У или Мяу У. 

 

Добраться до древней столицы народа Мон не просто. Сперва нужно прилететь в город Ситтве. Его тоже на карте найти нужно. Когда то это был большой и шумный порт с многочисленными красивыми домами и широкими улицами.  Так пишут. Улицы остались, но все выглядит более, чем скромно. 

 

Потом нужно сесть на лодку и плыть 75 км вверх по реке Каладан. Для здешних мест почти непреодолимое расстояние! Последние километров 12 — по узкому притоку. И тогда появится город Мраук У. Расцвет его пришелся на 15-18 вв. Причем такой буйный, что очевидцы утверждают, что по красоте этот город был вторым после Венеции, лучше Лондона и Амстердама. Ну Лондон, положим, долгое время оставался трущобным и затхлым. А с Венецией по хуже будет — мы все прекрасно знаем, как этот город- государство прекрасно себя чувствовал) 

 

Так или иначе, но мы неожиданно получили в свое полное распоряжение большую местную джонку, с шестью креслами и столиком, уставленным снедью и питьем. Скорость лодки строго 12 км/ч. В 15-30 мы отошли от причала в Ситтве. 

 

Есть лодочки быстрее нашей. Но и стоят они подороже. Наша и так не самая дешевая — 200 Уе в оба конца. 

 

Устье Каладана широченное и грязно-вонючее. совершенно ничего  примечательного. Иногда навстречу попадаются лодки  с грузом , плотогоны или рыбаки. По берегам мелькают ступы. 

 

Так до заката мы и тащились. 

 

А потом высыпали звезды. На носу лодки умостилось два аборигена с мощнейшими фонариками. Их задача помогать капитану не врезаться в берег, в лодку или проплывающее бревно. С задачей справились блестяще. 

 

К 9ти вечера стало совсем холодно. 

А в 9-30 мы припарковались  к причалу Мяу У. 

 

Подсвечивая себе фонариками, с помощью обжеванных бетелем и крепко выпивших монцев, мы высадились на сушу. Лезли просто по узким доскам через три корабля. 

 

На пустынном и слабо освещенном причале ( выглядит, как в фильме про сталкеров), нас поджидал джип- бобик, сохранившийся после  Индо-Китайских событий. Бирманский юноша мял в руках табличку «Анна Павленко +3″. Кроме нас больше никого вокруг не было. 

 

Проезд по ночному Мяу У привел нас в состояние исторического хохота- Большей Ж… Мира мы не видели давно. 

 

Минут через 7 петляния по пыльными грязными улицами появилась надпись Принс Хотел. Приехали. 

 

Невероятно жизнерадостный персонал недостроенного ( или уже развалившегося)  ресепшина дружно нас приветствовал.  Все выглядит весело, с огоньками,  с лампочками и напоминает стройку. 

 

Ну и ладно. 

Кстати, это архитектурное чудо с зачатками горячей воды на дровах и мелькающим электричке твои обходится в 30уе за ночь за номер. Яичница прилагается. Блинчик тоже. 

 

Завтра утром - сперва рассвет, а потом на велосипедах по Мяу У. 

 

Утром в 5-50 пошли на пагоду Шветунг ( Shwetaung Paya).  Хорошо, что нас взялся проводить местный парень — без него мы бы никогда не нашли эти три поворота и нужную гору. Хотя всего 10 мин от гостиницы. 

 

Пагода Шветунг  примечательна только тем, что она самая высокая в городе. Стоит она на холме и с нее открывается прекрасный панорамный вид. Рекомендуема на рассвете и на закате. Сперва, правда, вида никакого не было. Тк темно было.  Зато потом стали проявляется горы, ступы. А из тумана в низинах выплыли деревья. Невероятная красота! Небосвод порозовел. Молочный туман сгустился. Четче стали контуры пагод. Вышло солнце и появились тени. Холмы вокруг какие то странные. Я такие видела в кино про Филиппины. И они назывались там Шоколадные. Везде пагоды. Много замшелых, мохнатых. Вдали проявился храм Котунг ( Kothaung Paya).

 

После завтрака мы оседлали велосипеды. Редкая дрянь. Тормоза ни у кого не работают. Малейшая горка становится непреодолимым  препятствием, а о качестве местных дорого сказать нечего, тк Это назвать дорогами невозможно. 

 

В Мяу У больше 4000 культовых построек. Огромное количество еще спрятано под зеленью и ожидает своего часа. Ни одной таблички на английском языке. Те, ни на одном, кроме бирманского! На английском только сообщение, что нужно уплатить 5уе с человека за вход в археологическую зону.  Ни одного англоговорящего. Ни одной приличной карты местности. Имеющиеся в наличии карты призваны сбивать с толку правоверных туристов. Правда, и местность опорными знаками, типа названий улиц, не грешит. 

 

Едем к К отунг Пайе.   По дороге залазим на нашу первую ступу. Она выглядит, как треугольник с многочисленными сложными ребрами и ступеньками. По периметру украшена статуями Будды. Их там 34 и ни одного одинакового! И размер и лица — все разные! Я всегда говорю, хорошо, что мы все разные…

 

Постройки в Мяу У сделаны не из кирпича, как в Багане, а из тесанного камня. В Багане все терракотового цвета, а здесь все черное с благородной сединой. 

 

Котунг. стоит на отшибе Мяу У. Это  самый восточный из значимых храмов города.  Выглядит, как Боробудур в миниатюре. Что то есть у этого храма от инкских построек. Наверное, наклон стены вовнутрь.  К храму уже припарковались автобусики с местным населением. Из динамиков просто орет музыка. Я почитала, теперь знаю — громкую веселую музыку любят наты (духи), коих тут,  в Бирме, ровно 37.  И каждый дух отвечает за переселение души определенной категории людей или специальностей. 

 

Первая терраса идет просто квадратом по периметру. Цокольный этаж. На второй террасе в пять рядов, как воины, в  строгом порядке, выстроились небольшие остроконечные колокола — ступки. Очень похоже на то, что я видела на картинках Боробудура. 

 

Сразу за вторым ярусом внутри комплекса проходит удивительный по красоте пассаж с бесконечным количеством статуй и рельефов Будды. Бесконечное количество здесь вовсе не метафора —  в храме 90000 Будд. Пассаж почти везде сверху открыт. Стены его покрыты рельефами и сквозными  нишами. И везде Будды. Пролеты в пассаже арочные. Материал, по видимому, известняк. Светлый и мягкий. Все вместе создает удивительную игру света и  тени. А в центре на площадке высится собственно сама пагода.  

 

Едем дальше ужасными проселочными дорогами, мимо прудов с лотосами и огородов в сторону основной группы храмов. 

 

И вот следующее чудо архитектуры- Дукантен Пайе ( Dukkanthein Paya).  На лужайке стоит гигантский бункер. А, может крепость крестоносцев , с мощнейшими стенами.   Или зиккурат в два яруса.  С восточной стороны вход по крутой лестнице. Попадаем на террасу с травой. Тут посередине высится колокол- ступа. Входим. Налево по кругу уходит пассаж, равномерно разбитый окнами на свет Божьий  и нишами во внутренний пассаж.  Во всех нишах сидят Будды. Понятно, что разные. Толщина стен какая то умопомрачительная! Свет в пассаж проникает через ниши, огибая стоящие там скульптуры. Получается красиво. На стене возле ниш рельефы девушек. Говорят, у них у всех разные прически! 

 

Идем по улитке. Переход в следующий, второй внутренний уровень. Потолки становятся выше. Свет теперь идет не только из ниш с Буддами через первый пассаж, но и откуда то сверху. Улитка закручивается внутрь. 

Новый уровень. Кажется, все.  

Комната. Большая. А там просто сидят два золотых Будды и охраняют покой третьего, который еще глубже спрятался. 

 

Уходить мне не хочется. Я выкручиваюсь из спирали медленно , продлевая удовольствие в мерцающих коридорах. Будды везде усмехаются. Довольны. 

 

Теперь обходим бункер снаружи. Нереальная громадина! Нависает, не смотря на отрицательный уклон гладких стен! Что то есть очень древнее и инкское во всем этом. 

 

С северной стороны открывается вид на следующий храм.  Это Ламетна Пайа (Laymyetnha Paya). Опять монументальное строение серо- черного цвета. Из за того, что имеет крестовую в плане конструкцию и четыре входа, напоминает мне армянский храм. 

 

Идем к Шитунг Пайе ( Shittaung Paya).   Этот шедевр тоже прекрасно виден с восточной террасы Дукантен Пайи. Издали я и вовсе затрудняюсь в классификации и описании того, что вижу. А вижу я  абсолютно дисгармоничный комплекс,  состоящий из толстого прижимистого храма с большим арочным переходом в середине ( похожим на флорентийский мост) и монастырем с типичными красно — золотыми крышами и кафельным входом. Больший ляпсус трудно себе представить!

 

Проходим по кафельной дорожке и ныряем к храму на террасу. Слева ряд больших тяжелых ступ, похожих и по цвету и по форме на старые литые колокола. Между колоколами спрятались таблички с рельефами. Все рельефы разные- тут и Ганеша, и Кале, и какие то страшилы. Я их не знаю. Входим сбоку в храм. Тут пока первый пассаж. Опять с нишами и Буддами. Но пассаж ведет на внешнюю террасу с арочным мостом! Мистика какая то! Может здесь еще и столик с кофе найти можно? Столика нет, кофе тоже. Из арок виден Дукантен, он же Бункер. Предыдущий бункер. 

 

Возвращаюсь назад в храм и попадаю во второй уровень переходов. Здесь фантазия древних мастеров переступила все границы! Внутренняя стена от пола до потолка украшена ярусами с рельефами. Верхние отданы богам и апсарам. Следующие — птицам, людям, диким и домашним животным. Все они запечатлены в очень естественных и непринужденных позах. Рельеф очень высокий, почти 3D- часть деталей выступает наружу на хороших 4-5 см! Особенно характерно выглядят свиные рыльца! Углы этого прохода отмечены более крупными скульптурами. В общем, здесь трудился не один мастер и не один день. Фигурки сидящих Будд соответственно находятся на другой стороне прохода. 

 

Но это оказалось далеко не все! Этот храм называется храмом 80000 Будд. Выйдя из прохода с рельефами, попадаю в спираль. Это просто восхитительно!  По правую руку сидят Будды в человеческий рост. Лица разные. Губы тронуты улыбками. Глаза опущены. И это не застывшие маски буддистских храмов! Эти лица теплые и живые. Слева маленькие статуэтки. Их много. Я иду по спирали все глубже и глубже к центру. Воздух становится тяжелее.  Вот и последняя комната , а  в ней сидят золотые статуи. 

 

Теперь назад. Раскручиваюсь. Странно. Мне уходить не хочется. 

 

Садимся на велосипеды. Буквально через 200 м Андав Пайа ( Andaw Paya). Даже комплекс. Сперва ступа- колокол черно ржавого цвета в окружении колокольчиков. И сам темпл. Здесь внутренний коридор опять закручивается по спирали, но она не гладкая, а угловатая. Более сложная архитектурная форма. Продолжаю наслаждаться игрой света со статуями. Захожу в центральное помещение. Оно совершенно сказочное. Имеет форму октаэдра с четырьмя входами.  В центре находится восьмигранный пилон с богатейшей лепкой по всей высоте. И кого тут только нет! Делаю пару кругов. Пора выходить. Увы. 

 

Солнце немилосердно ждет спины и головы. Это пекло еще часа на три, четыре. 

 

Заходим в гости к местному художнику. Он, конечно, единственный здесь мэтр, но картины, откровенно говоря, шаблонные и низкопробные. По сильно завышенным ценам (220 Уе за мазню 40х60).

 

Осталось найти Махабодхи храм  (Mahabodhi Shwegu) с любовными сценами. 

 

И тут я что то сбиваюсь с дороги. Дальше, под пекучим бирманским солнцем, мы гремим по горбатым улочкам деревни, куда то поворачиваем и едем полями. Вторичные признаки ( описание в книге, ссылки на храмы с золочеными шпилями), вроде совпадают. 

 

Карта давно закончилась, а мы попали в монастырь. Тут никто не говорит, по моему, даже на бирманском. Зато любезно открывают какие то пещеры. Как Лаврские. И дух внутри стоит пещерный. В стенах вылеплены Будды.  Короче, беда. Это не тот храм, пещеры узкие и уходят к ядру земли, дышать там нечем и еще скользко. Мне совсем не хочется там упасть и умереть от удушья. Выползаю на поверхность. 

 

Александр у нас расстроен. Ему кажется, что мы потеряли невыносимое количество времени и ничего не увидели. 

 

Едем назад через деревню со свиньями и бирманскими петухами, через мосточек, по ужасной дороге. 

 

Находим опять центр и садимся в местном кафе. Кормят нас быстро, дешево и отвратительно невкусно. Поход в туалет после еды настроил мой мозг на чувство опасности — залежи мусора и нечистот просто везде! Странно, но в этой стране мало мух. Может им зимой холодно?

 

Сегодня решено встретить еще только закат и угомониться. 

 

Закатных точек так много, что трудно выбрать. Фактически, каждый холм, со ступой или без, является прекрасной площадкой для втыкания. 

 

Едем к группе ступ за бункерами. Тем более, где то там есть шанс найти неуловимую Махабодхи. 

 

Дв. Вскоре понимаю, что за Андав храмом и есть моя Махабодхи! Тут и две ступы с золочеными шпилями, и крытый колодец. 

 

Поднимаемся вверх. Холмы здесь невысокие, но крутые и покрыты густой зеленью. Махабодхи стоит на ровной небольшой площадке. Такая маленькая аккуратная восьмигранная коробочка с шестигранным куполом. С востока имеет длинный прямоугольный вход. Внутри него как раз и находятся ряды с рельефами апсар, сцен жизни Будды и зверей. К сожалению, солнце заходило и освещенность не позволила рассмотреть внимательно стены. Снаружи Махабодхи однозначно отличается от остальных храмовых построек. 

 

Закат мы встретили на холме выше Махабодхи.  Сперва пополз туман между холмами. Потом стали таять ступы, оставляя в розовом небе свои темные силуэты. Все. Солнце село. 

 

Завтра едем в деревню Чин, хотя я туда совершенно не хочу. Я хочу назад в храмы. 

 

Деревня племени Чин находится на совсем другой реке. Лемро (Lemro river). По утверждениями местных жителей, эта река зимой чистая и прозрачная, а с сезон дождей превращается в мутный грязевой поток. 

 

До реки километров 10. Едем на открытом джипе. Это, наверное, первый открытый джип  в истории автомобилестроения, пробный экземпляр. Он ветхий, но едет. Дорога не просто отвратительная.  Она ужасная. Мы еле ползем по всем этим колдобинам. Из под колес вяло выходят свиньи, куры, дети, велосипедисты, собаки. 

 

Через час подъезжаем к реке. И сразу-  плюх в длинную лодку. Для нас на узком дне выставлены 5 розовых пластиковых стульев. 

 

Лодка сперва перевозит нас на местный рынок. На берегу свалено столько мерзкого вонючего мусора! Омерзительно! 

 

Идем по базару. Тут продают бесконечное барахло, секунд хенд, овощи, самосу и свадебные чемоданы. Лично меня интересует свадебный железный чемодан, похожий на экспедиционный начала прошлого века и легкий алюминиевый горшок доя воды. Местные женщины все ходят по воду с горшками: один ставят себе  на голову, а второй тащат на бедре. Наверное, тяжело, но красиво. Как на картинах итальянских художников). Железные изделия,  типа горшков и чемоданов,  прибывают сюда из Бангладеша. Всевозможные религиозные трения также прибывают оттуда. 

 

Дальше лодка идет вверх по реке довольно долго. Вода местами становится чистой и прозрачной. Вдоль берега натыканы деревни из трех бревен и пучка соломы. По реке ходят лодки. Состояние их совершенно критическое — они все дырявые и нуждаются в постоянном вычерпывании воды. На лодках живут, рыбачат, перевозят овощи и тд. 

 

Наша первая деревня чин. Всего их тут 9. Вроде бы. Стоят дома- курятники. На ножках. Дети играют с собаками, бегают свиньи и куры. Все, как везде в сельской Бирме. А вот и знаменитые старушки. Они крохотные, сухонькие, маленькие; с лицами, как паутиной, опутанными татуировкой. Их здесь 5 или 6. Каждая подходит и лично со всеми здоровается за руку. В ушах у них колечки- распорки. Старушки разрешают с ними фотографироваться. Улыбаются, позируют. В общем, с их исчезновением жиденький поток туристов в деревни чин явно остановится. Больше тут смотреть совершенно нечего. Сейчас в деревнях думают, как бы восстановить традицию. Но девушки не хотят портить лица, да и времена другие. Ведь Татуировки стали делать во время второй мировой войны, когда чинские девушки приглянулись японским солдатам. А с  татуированными лицами они перестали интересовать оккупантов. 

 

Еще одна деревня. Еще три старушки. Угощение грейпфрутом. Едем назад на лодке и на джипе. Все. 

 

Еще вечером прогулялись к южной группе пагод и монастырю, после чего вкусили местных разносолов прямо в нашей гостинице. Невероятно вкусно! За велосипеды (4) и обед (4) уплатили 28 Уе. 

 

Завтра лодка должна нас утром везти в Ситтве. Начинается наша обратная дорога.