Намибия. День 7.  Мессум Кратер и Угаб.

 

Утром опять был страшный туман. 

 

В 8 утра никто, конечно, парк с тюленями не открыл. Открыли в 8-20. Вообще то я собиралась ночевать возле тюленей. Никто, собственно, не удосужился написать, что туда можно попасть строго по часам. 

 

Входной билет, как обычно, 80 НАД (8 уе).  Колония тюленей здесь самая большая в мире. Около 600 000 особей. Пишут, что место это вонючее. И не правда. Здесь, конечно, пахнет, но не сильно. Обычный запах рыбы. 

 

И 600 000 тюленей не в данной конкретной точке а в юго западной Африке. Какая то путаница происходит с цифрами и местоположением. И хорошо им тут из за бенгальского холодного течения и изобилия рыбы. 

 

Тюленей много. В каждой группе выделяется здоровый жирный самец. Он все время осматривает своих девочек. А рядом пасутся малыши. Большая часть играет в волнах. Иногда мальчики что то выясняют между собой. Слюна так и брызжет. Но до крови дело не доходит. 

 

Одного малыша мама бросила. Он тыкался носом в камень, мяукал и тоскливо призывал хоть кого то. Он совсем маленький — даже пуповина еще волочится за ним. Будущее его туманно…

 

Теперь наш путь на Месум Ривер (Messum River) и Месум Кратер (Messum Crater). 

 

До Мили 100 добрались быстро и ушли вправо по внутренней дороге. 

 

Съезда на Месум Кратер нет. Официального. Он проходит точно по Месум Риверу ( по Google).  Мы туда и повернули. 

 

Дорога плотная, песчаная, без камней. Речные берега причудливо подходят ближе. А потом появились Вильвечии (Welwitschia). Сперва небольшие, а потом огромные, с крученными Толстыми широкими листьями. В древесном корне живут цветные жучки. 

У Вильвечии всего два листа! Они растут из двух могучих древовидных долек. Это можно заметить только на юных ( лет по 200) растениях. Потом лист в основании лопается и начинается рост всех лент одновременно. 

 

Наконец мы на кромке кратера ( ехали часа 1,5, не больше). Все вокруг насыщено железом. Перенасыщено! Красные камни, бордовые вулканические бомбы и камни, на которых растут лишайники. Растут не быстро. По 1 мм в год. Писали, что можно полить лишайник и он поменяет цвет. Неправда. Я все вокруг облила водой и ничто цвет не поменяло). 

 

Кратер сиял всеми оттенками красного и розового. Температура поднялась до 50. Невыносимо. Мы не можем здесь ожидать вечера. Мы изжаримся! 

 

Едем дальше на север мимо горы Брамберг (Mt.Brandberg) в Угаб Рино Кемпинг (Ugab Rhino Camp). Нам его посоветовал гид с дюнного сафари. Он родом из этих мест. 

 

Этот кусок маршрута обозначения не на всех картах. С помощью GPS и понимания, что мы все время едем по реке Мессум, проехать не сложно. Тем более , что дорога есть. 

 

Жара невыносимая. Дорога пустынная. Вельвичии , как одуванчики вдоль дороги. Живого ничего нет. Только норы и не многочисленные какашки. 

 

Подъезжаем  к массиву Брамберг и уходим влево. Теперь начинаются совершенно полосатые горы. Как тортики Карпаты. Такие же были возле Куисеб Каньона.  Дорога петляет и заходит в горы.

 

Теперь Горы бордово красного цвета и  подходят они все ближе и ближе. Их как будто накромсали и наломали. Сложены огромными блоками, хрустящими пачками, полосками. Дорога становится каменистой и труднопроходимой.  Хороший знак — два раза мелькнул указатель на кемпинг. Плохой знак — ни единой постройки, ни одной машины, ни одного человека. В первой машине начинается паника — куда мы едем. Googl показывает еще один километр дороги. 

 

О чудо! Через километр видно человеческое жилье. Впереди река Угаб (Ugab) и Рино парк ( Rhino Park). Здесь даже есть люди, дети и входные билеты! Носороги, правда, нечастые гости. 

 

Кемпинг просто на природе. Места возле деревьев. Есть душ (!) и туалет (!) и куча слонячих следов. Вчера слон гулял по кемпингу. Об этом свидетельствуют огромные следы и груды недоеденных жучками какашек. 

 

Место невероятно живописное и заброшенное. 

 

Хорошо, что вчера приготовили баранину. Сегодня ее мгновенно разогрели и столь же мгновенно уничтожили. 

 

Под закат иду с Колей по руслу Угаба. Сплошные слонячьи тропы. Вот он даже пописал недавно. И какашка еще не высохла. Следы копытных и кошачьих. А , может, это шакалы. Я пошла в кроксах. И зачем я это сделала??? Колючки африканской акации пробили тощую резину и впились в мои ноги. Вдали появился шакал. Сидит и ждет. Мы к нему. Он — от нас. Горы краснеют в закатном свете. Возвращаемся по слоновьим следам назад. И тут приходит мысль — зачем же нам возвращаться завтра той де дорогой??  Может, нам нужно попробовать проехать горы и выехать возле наскальных рисунков Твифелфонтейн (Twyfelfontein)? Там и до парка с гепардами недалеко. 

 

Окрыленные этой идеей, разбрасываем вокруг лагеря косточки и банановые лушпайки и идем спать. Завтра будет сложный день. 

 

Намибия. День 8.  Дамараленд (Damaraland). 

 

Сегодня мы тщательно изучали Дамареленд. Это такая красивая и совершенно ненаселенная намибийская земля. Тут нет людей, почти нет воды, мало указателей ( один на разбитом камне).  Здесь много разных дорог, камней и гор. Здесь можно заблудиться. Здесь нужны джи пи эс координаты. 

 

После вчерашней разведки, после того, как мы с Коленькой удачно прошлись по слонячьей тропке,  решили ехать сквозь Дамараленд к  Твифелфонтейнту ( наскальным рисункам).  По времени не сильно короче, зато новой  и интересной дорогой. Витя подытожил  - на весь день. Мы улыбнулись. 

 

Напрасно. 

 

В Угаб кемпе нам дали  схему проезда. Никто не знал, что день сложится именно так, как он сложился. 

 

Для начала следует отметить, что ни в Google, ни на карте здесь нет никаких дорог. На самом деле они есть. И проезды существуют. Приведенная схема рекомендовала ехать на север до поломанного камня с указателем, а потом повернуть вправо. Вправо!!! На восток!!!! И этот камень — ключевой момент схемы!!!

 

До этого камня- таблички на земле мы ехали через ущелье. Машина печально переваливалась и скрипела. Дорога местами совсем плохая. Рано. Красиво. Зверей почему то нет. 

 

Потом, ровно через 23 км ( как указано в схеме) появился тот самый камень. На нем была нарисована стрелка (!!!) и снизу лежала еще одна табличка с надписью, сделанной каким то отчаявшимся немцем от руки — Так куда ехать???

 

Увы. Первая машина стрелку не увидела, где право ( для нас — направление на восток) не знала, надпись осознать не смогла ( иностранные языки?).  Вторая машина, с нашими телами, в подробности не вникала и поехала за первой, полностью доверившись их картографическим способностям ( жара? приступ топографического кретинизма?) Вскоре (!) стало ясно, что вместо восточного, мы выбрали северное направление. Пейзажи вокруг переливалось всеми оттенками железной руды. Горный массив, хотя и не Альпы, проезда напрямую не предполагал. Километров через 15 стало ясно- мы  точно едем не туда. Когда , наконец , машины воссоединились, от заветной таблички мы отъехали на 30 км. Обидно возвращаться, но в плане эта дорога дальше зачеркнута, нарисованы горы и русло реки. Первая машина возмущенно требовала продолжения исследования пустынного Дамараленда. Google показывал ближайшую дорогу в 25 км по прямой через пустоту. Наша машина малодушно и единодушно решила  вернуться к заветному камню- табличке и попробовать найти верную дорогу. Ведь там уже лежит вопрос- Так куда ехать? Нам, наверное, тоже нужно подумать. 

 

В гнетущем молчании остановились опять возле камня. Стрелка недвусмысленно указывала на восток. Заблудились в трех соснах….  И  тупо прокатились 60км по горам. Минус три часа. 

 

Двинулись по схеме. Вскоре наши машину вспугнули стадо жирафов. Здесь они пустынные и пятнышки на их шкурах бледные, под цвет песка. Потом прошли какие то гуси. В тени деревьев притаились два самца  куду. Жара. Все время хочется пить. Я уже литра два выпила. 

 

Направление на Восток или Северо -Восток. 

 

На плато возвышаются груды огромных круглых камней. Обычно в таких кобджах ( так их называют в Серенгети) любят валяться львы. Львов пока нет. Думаю, спят. Зато вот и старый водопой.  Здесь на схеме есть две дороги — северная и южная. Северная тупиковая. Или, возможно, проездная, но на плане, почему то перечеркнута. Южная ведет в Twyfelfontein и к дорогам. Там уже и у Гугла есть понимание. 

 

И тут бес попутал. Через пять км, когда дорога делала большой крюк ( такой маневр предполагает изменение направления движения даже до противоположного) , услышав , что мы опять сбились с пути и увидев, что едем на юг, я решила, что проворонила кусок дороги. Мы поехали назад искать этот поворот.  И вернулись к Старому  водопою. Сплошные истерики. Карты Гугл, в которых кроме гор и долин нет ничего, взаимные обвинения, уверения во всепроходимости дорог и непроходимой тупости желающих ехать только по картам и маршрутам ( кстати, непонятно, а зачем их , те карты, тогда вообще делают?). Попытка проехать на север опять раскола нас на желающих поехать в горы куда -нибудь (вдруг прорвемся ) и желающих найти дорогу, которая не перечеркнута и куда то ведет.  Итак, неся ношу малодушных  и трусливых, а также слабоумных дебилов, мы развернули машину в сторону проложенного на схеме пути. Вторая машина замкнулась в гордом молчании и понимании того, что все дороги куда то ведут и с худшими попутчиками им ездить еще не приходилось.  Что ж. Так или  иначе, заветная дорога была найдена. 

По пути люди замечены не были. Нигде. 

 

Дамараленд в Намибии, безусловно , является объектом номер один или , как минимум, входит в первую десятку, максимально быстро обновляемых Гугл карт и строящихся дорог ( шутка).  

 

Плотность населения здесь, по моим предположениям , 0,1 человека на 10 кВ км ( правда). 

 

Выбравшись из намибийской глубинки, заночевали в Маунтен Кемп (Mountain Camp). Место под скалой с огромными круглыми камнями. Для Короля Льва). Мы забрали последний кемпсайт. 

 

 

Намибия. День 9. Большие коты.  

 

Вчера я бегала в лодж платить за кемпинг. Очень красивое местоположение. Между огромными круглыми камнями. Ну точно, как для львов. Вдали большие горы и Дамараленд. Земля под ногами истоптана парнокопытными. Вечером солнце осветило камни последними красными лучами. 

 

Утром помчались встречать рассвет и на кофе. Увы. Бара в лодже нет. Просьба принести кофе вызвала недоумение и переполох — как этим козлам дать или не дать кофе?  Совещались долго. Успело взойти солнце. Выдали.  Кувшинчик. Вкусно. И только потом мы нашли смотровую площадку с панорамным видом. 

 

Потом без всякой спешки  собрались и поехали  ко Всемирному наследию — наскальным рельефам Твифелфонтейна. 

По дороге мы  таки оставили 80 Уе  у местных туристических африканцев. Этот лубок называется живая деревня. Совершенно очевидно,  почему мы туда пошли. Если на кассе сидит голая африканка с 4 м размером и продает билеты, то все мужчины уже хотят смотреть быт местных аборигенов.  Внутри за камнями стандартный набор для туриста- пластиковые браслеты, съедобные травки и слонячья какашка для лечения, выделка старой заскорузлой шкуры и игра в камушки. Еще — добывание огня с использованием ослячьей какашки.  Гвоздь программы — шоу полуголых див. Красивых их было только двое. В общем, мужчины остались довольны. А я наконец узнала, как звучит звук, на письме обозначенной восклицательным знаком перед словом. Это такой звонкий щелчек одновременно с буквой.  Иногда звучит цоканье. Как птичка. 

 

Ну все. На теток насмотрелись. Теперь культурный слой. Жара печет немилосердная. Вместо того, чтобы подъехать к скале и увидеть за 10 мин рельефы, мы ходили час по маршруту с гидом и слушали невнятный лепет о происхождении и назначении этих выцарапанных на камнях животных. Особенно хорош рассказ о шамане, который входил в транс и изобразил сам  себя львом. Видно это, якобы,  по его лапам с пятью пальцами ( как у человека).  То, что неведомые художники изображали на соседних камнях свои стопы с 6тью пальцами никого  не насторожило. 

 

Все. 12 дня. До фермы с гепардами 220 км. Нужно срочно ехать и быть там до 16-00. Это место возле Kamanjab (Otjititongwe Cheetah Farm)

Едем мы почти 4 часа!

 

Последние километры, после съезда с дороги, нужно все время открывать и закрывать ворота.  Все с более и более  грозными надписями. 

 

Вот и ворота фермы. А за ними разгуливают 4 огромных гепарда!!! Просто ходят!  Звоню в ворота. Выходит женщина. Гепарды трутся о ее ноги. Я страшно извиняюсь за не приезд вчера. Глаза мои прикованы к гепардам. 

 

Нас отправляют куда то дальше следовать за машиной. Кемпинг находится посреди буша. Есть все удобства и даже бассейн. Через пять минут нас забирает машина обратно к ферме. Очки снять, платки тоже, и шляпы тоже. Иначе Гепарды с этими вещами будут играться.  За брюхо и лапы на трогать. На хвост, Боже избавь! не наступить!

 

Входим. Гепарды тут как тут. Следуют за нами. Поворачиваем за дом. Тут лужайка. Они все четверо крутятся рядом. Садятся, ложатся, гуляют. Аккуратно начинаю чесать за ухом. Трогаю голову. Урчит!!! Шерсть жестковатая. В холке гепарды выше колена. Тело удлиненное, кончик хвоста чуть закручен вверх. Молодую девочку трогать не разрешают. Хозяин все время рядом. И еще один сотрудник внимательно за всем наблюдает. Присаживаюсь. Гепард смотрит на меня. Глаза у него карие и огромные. Смотрит и быстро отводит взгляд. Чешу за ушами не переставая .  Сказочное удовольствие. Иван в шортах и ему вылизывают ногу. Коля сидит на приступке. гепард с гривой нюхает его рюкзачек, потом пробует на зуб.  Перепрыгивает  через Колю и идет играть с хозяйской шляпой. Гепарды здесь с 2-3 недельного возраста. Живут с людьми. Особо их никто ничему не учит. В душе  они по прежнему дикие звери и,  если к забору близко подойдет животное, лучше красавчиков увести подальше от греха. С домашними собачками гепарды играются, но не всегда успешно….

 Незаметно прошло 30 минут. Все. Шляпа с гепардом на дереве- прощальное фото.  Мне уходить совсем не хочется. 

 

Сейчас Поедем кормить диких гепардов. 

 

В прерыве хозяин успевает рассказать  историю жизни двух голландцев, мужа и жены, которые отправились путешествовать по Дамараленду, заблудились, и проторчали 14 дней в 5 км от деревни. Их искали самолетами. Мужчина умер, женщину с трудом привели в божеский вид. 

 

Все. Едем кормить гепардов ослами. Утром одного зарезали на корм. На территории фермы проживает 16 гепардов- девочек. Был один мальчик, но он умер. Территория поделена на большие участки. Когда мы подъехали к воротам, нас уже ждали. Двое. Расцветка гепарда, конечно идеально подходит для жаркого, пыльного Буша. Он почти сливается с землей. Работники фермы с длинными палками аккуратно ввозят нас на тележках в гости к гепардам. Коты приближаются. Но они не такие, как были на ферме. Из пасти капает слюна, они кидаются на работников, делают агрессивные выпады. Достается огромный контейнер с мясом. Гепарды в состоянии нервного срыва. Летит кусок мяса. Короткая драка и гепард схватив кусок килограмма на 4 утаскивает его в кусты ( как милк синичку). Летят в воздух куски и коты по одну отходят с добычей. 

 

Так мы объезжаем 3 участка. Последнюю пятерку не кормим — ослячью порцию они получили еще утром. 

 

Наш кемпсайт в 150 метрах от гепардов. Возле нас крутится Дик Дик и несколько туканов. 

 

Суп, салат и мертвые падаем в наши скворечники. 

 

 

 

Намибия. День 10. Этоша. 

 

Утром я посетила гепардов. Они гуляли , валялись, грелись на солнышке. Возле наших машин группа туканов ( на самом деле рогоклювов) и цесарок. Подъедают крошки. 

 

Кемпинг стоил по 200 НАД с человека. Итого 160 Уе на всех. Учитывая вчерашнее шоу- не дорого. А если понимать, что каждый день 16 гепардов должны получать 32 кг свежего мяса , то и совсем даром. 

 

Прощальный взгляд на ферму. Собачка Джек Рассел с жирафьей окраской играется с гепардом. Она может вся залезть в его пасть. Гепард нежно покусывает ей холку и подбивает лапой под зад. Пес в восторге и лижет гепарду нос. Умилительно. 

 

Едем в Этошу. Вдоль дороги пасутся бородавочники. Их очень много. Одиночные и семьями. Машин они не бояться, но стоит начать тормозить- сразу смываются под забор. 

 

Звонки в кемпы в эЭтоше не увенчались успехом. Что то меня не понимают. Пришлось зайти по дороге в инфо центр в городке Outjo, где женщина любезно за 1,5 Уе сама всем дозвонилась и все для нас узнала.  Все лоджи заняты, все кемпинги свободны. 

 

В местном супермаркете есть даже какая то  еда и мясо в холодильнике. Едем дальше. Опять что то покупаем. 

 

Вот и Этоша. Здесь все очень строго. Въезд по времени. Дальше — первый кемп   Окаукуейо (Okaukuejo). Выглядит омерзительно — куча народу, казарменные постройки, палатки, ворота. Очередь в кассу. Платим за ночлег. 100 Уе за всех. Место у нас почти с тенью — чахлое деревце на участке. Жара немилосердная. Решаем купить ночной драйв и убираться немедленно в кондиционированной машине по заповеднику. 

 

В кассе выясняется, что нужно было купить еще пермит на два дня, но у другого кассира ( очень жесткое разделение труда и мы должны были об этом догадаться). 

 

Ворота кемпа открываются в 6-18 утра и закрываются в 19-02.  У нас не много времени. Все покупаем, включая ночной драйв с 8ми вечера (40 Уе пер персон).  Мчимся в парк. 

 

Сухой сезон. Озеро высохшее, трава жухлая, деревья голые. 4 часа пополудни. За деревом незаметно притаился слон. Как он там мог спрятаться, если нет ни одного листочка????

 

Вдоль дороги тянулись крупные стада спрингбоков, зебр, появились страусы и жирафы. 

 

А потом пошли носороги. Предположительно , белые ( большие уши трубочкой, горб, огромные ноздри и крупные размеры). Один ел куст возле дороги, двое других перемещались по лугу метрах в 300 от нас, возле водоема целое  туссе. Но нам пора срочно обратно — время приближается к 7ми вечера. 

 

Мы успели поставить палатки и тут же отправились на ночной драйв. Хотелось кушать.  

 

Нажарившись за день, совершаю ошибку и не беру с собой пуховочку. Ох, как мне ее не хватало! 

 

По лагерю ходят шакалы и пытаются что то украсть. 

 

Машина у нас типично сафарийная -несколько рядов и все открыто. Едем только с красным светом, чтобы не беспокоить животных. Водитель какой то семиручка и восьми глазка — одной рукой держит руль, другой красный фонарь, следит за дорогой и крутит фонарь во все стороны, замечает всех вдоль дороги. Сперва были шакалы ( ясно, лагерь с едой близко), потом пошли жирафы и спрингбоки. Жираф, чем моложе, тем светлее. 

 

Вот что то засверкало прямо посреди дороги. Это лежат два льва — самца! Они греются на асфальте! А третий постарше отдыхает в песках. Львов мы вспугнули, но они далеко не ушли. Переместились на 15 метров от дороги и давай зевать! Потом лапы выкусывать. 

 

После 20 минутного кино про львов едем дальше. Носорог, но маленький. 

 

В Этоше около 500 львов, 35 гепардов и 150 леопардов. Популяция гепардов уменьшается. Удивительно, но гепард- самый слабый хищник. Все другие могут у него отобрать добычу. Кроме того, гепард падали не ест. Только свежанину. И у него не вырабатывается иммунитета против каких то заболеваний. А другие хищники, поев гнилого мясца, становятся крепче и здоровее.  В общем, львов с леопардами потихоньку становится больше, а гепардов — меньше. 

 

Возвращаемся. А коты опять на дороге.  Теперь вяло бредут от нас.  Мы за ними.  Они с дороги — шасть в сторону. А мы стоим и смотрим. Один котик начинает есть жухлую траву. Просто в трех метрах от нас! Гид сообщает, Что это дурной знак.  Значит , этот лев давно не ел. Через пару минут Львы снова уныло бредут вдоль дороги. А мы тихонько за ними едем. Впереди в кустах спят маленькие импалы. Теперь наша машина затаилась в ожидании драмы. Минут через пять, спящая импала вдруг дергает ушками и начинает приподниматься. Метрах в 20ти появляются силуэты львов. Импала бросается бежать. Львы — за ней. Но куда им!  Импала ускакала, а львы печально поплелись дальше. 

 

На улице резко похолодало. Мы надеемся, что нас везут в кемпинг. Но нет. Обещано три часа. Умирая от холода, продвигаемся к водоему. Возле него крутиться носорог и стая пятнистых гиен. Гиены ковыляют от нас. Быстрее и быстрее. Все.  Большего мы уже не увидим. 

 

Стуча зубами, лезу в палатку. До чего же холодно! По кемпингу бегают шакалы. Где то трубит слон. 

 

 

 

Намибия. День 11. Этоша. 

 

Ужасная, холодная ночь. Невозможно завернуться в спальник весом 100 грамм и чувствовать себя счастливой, когда на улице 9 градусов и сильный ветер! Трубили слоны. А, может что то другое. Не давали мне спать. Щелкала при каждом повороте крыша машины. 

 

В 6 утра опять протрубил слон. 

Я пошла к водоему. Занималась нежная заря. Вокруг водоема сидели туристы с бутербродами и биноклями. Но никто не пришел. На выходе мне встретилась гигантская черная сороконожка ( сантиметров 40 в длину и толщиной с садовый шланг). 

 

Завтрак готовить было лень. Мы пошли в ресторан. Очень демократично — плати 10 евро и поедай все, что видишь. Из бассейна шакал лакал воду. Мы запихали лишнюю колбасу с сыром по рюкзакам и поехали между водопоями. 

 

Урожай зверей был великолепен — слоны, плещущиеся в грязи, лев с ошейником возле дороги ( я его нашла!!!), жирафы, тугие полосатые зебры, всевозможные разнообразные антилопы, тучные стада брыкающихся гну, туповатые гигантские страусы, мангуст, птицы, шакалы. Большая семья слонов с детками кувыркалась в одном из источников. Водоемы в Этоше разные — рукотворные и натуральные. Натуральные живописнее. Особенно вдали от основной трассы. Гоас (Goas) особенно хорош. 

 

Наконец, в самое пекло, когда антилопы жмутся попа к попе в пятнышке тени возле деревьев, а воздух прогрелся до 45С, приехали в Халали (Halali). Этот кемпинг стоит посреди буша. Естественно, свободных номеров тут нет. Зато кемпинг полупустой и гораздо живописней, чем первый. Водопой  рядом. 

 

Проверки здесь везде капитальные. Сразу возник к нам вопрос, когда въехали, где ночевали. И проверка по компьютеру!!! Мышь не проскочит. А. И нужно указать, куда едешь дальше. 

 

Мы жирно заняли все места хоть с какой то тенью. При виде коробок с едой все деревья облепили птицы блестящего синего цвета. Они воровали все — капусту на борщ, хлеб, овощи. И без перерыва какали. На нас, на посуду, на столы. 

 

Теперь нужно дождаться 6ти вечера и идти на водопой. Раньше это сделать невозможно. На улице по прежнему 45. Стирка высохла за 10 минут. 

 

К 6 ти пошли на водопой. Место выглядит, как римский амфитеатр из естественных камней с дополнительным скамеечками. Под навесом. Вместо сцены в 20 метрах искусственный водоем. Небольшой. В окружении слабой зеленой поросли. 

 

 

Действие 1.

В водоеме плескалась семья слонов. С явным удовольствием. 

 

Действие 2.

Из буша медленно выходит черный носорог. Перебирает аккуратными копытцами в форме клевера и неуверенно подходит к водоему. Начинает пить. Глазки маленькие, уши торчат двумя трубочками и время от времени быстро прокручиваются. 

 

Действие 3.  

Основная часть семьи медленно уходит по тропе. У водоема остается главный слон. Он внимательно наблюдает за носорогом. Носорог тоже чуть напрягается. 

 

Действие 4.  

Носорог медленно поворачивается и направляется в сторону бревна на берегу. Найдя пару сучков с упоением начинает чесать доисторическую морду, потом седлает бревно и чешет себе брюхо и ноги. 

Слон спокойно поворачивается и уходит. 

 

Действие 5. 

Повторяется многократно. До глубокой ночи. 

Носорог возвращается к водоему. Пьет водичку. Задумчиво смотрит по сторонам и возвращается чесаться к бревну. 

 

Я бегу позвать Ивана и Колю. Но они заняты приготовлением плова из баранины. 

 

После ужина я просто уснула, почти за столом. А ребята еще раз сходили к водоему. Там радовалось жизни не менее 30 слонов. 

 

 

 

День 12.  

 

Наконец то теплая ночь выдалась, но шумная. Кто то мычал, пищал, скулил, трубил. В 12 ночи я пошла к водоему. Навстречу мне шли счастливые люди и обсуждали львов и гепардов. Наверное, мне уже не повезло. Я их проспала. 

 

Возле водоема не было никого — ни зверей ни людей. Водоем был освещен тусклым желтоватым светом. Озираясь по сторонам, пришла лисичка или шакал. Потом вторая. А потом пришла пьяная обслуга и я ушла спать. 

 

Утром водопой пустовал. 

 

Выезжая из парка, мы встретили немыслимое количество жирафов, цепочки зебр, бредущих к водопою, слонов и множество утренних парнокопытных. 

 

Намутони (Namutoni) представляет из себя форт с зелеными лужайками. Кемпинг где то чуть в стороне. 

 

Теперь едем в Иринди (Erindi) парк. Расстояние не малое — 400 км. 

 

Ехали просто целый день. Днем пекло. По дороге перекусили омерзительной пиццей. Это при том, что морозильник забит готовым вкусным мясом! Идиоты….

 

Под вечер приехали в Иринди. Он находится в 40 км вглубь от дороги. 

 

И тут нам повезло. Есть 4 свободных лоджа на одну ночь! Это чудо. 300 Уе на двоих с ужином, завтраком и утренним драйвом по Бушу. Номера с видов на водоем. 

 

Еще 20 непростых километров и мы вваливаемся в лодж. Честно говоря, номера на лодж смахивают весьма условно. Но остальное…..

Прямо возле ресепшина пасутся бородавочники. По дороге в ресторан я споткнулась еще об одного. Ресторан с видом на искусственный водопой. Когда мы вошли, к водопою или , вернее, от него топали 8 бегемотов. В желтоватым свете. Пока мы бегали за рыбой, мясом орикса с подливкой и фаршированными мидиями, пришло огромное стало слонов. Самцы выстроились по периметру , а мамы с малышами пошли к воде. Потом малыши валялись в песке, дурачились, ложились на взрослых. Через некоторое время глава семьи пришел и стал всех толкать к водоему, и только потом, когда семейство стало удаляться и скрылось, тоже испил воды. 

 

Мы вернулись в номер. Прямо перед окнами еще два водоема. Сюда приходят львы. Мы засели в ожидании. Вскоре пришел осторожный орикс. Попил воды и принялся лизать брусок с солью. К нему он прилип минут на 40. Потом пришел носорог. Попил воды и бухнулся спать прямо у водопоя. В течение часа появились шакал, эланды, еще пару ониксов. Льва пока нет, а глазки уже закрываются. Эланды , увидев носорога под прыгнули, но потом тоже попили воды и стали лизать соль. Носорог мирно спал. Мы еще посидели часок. Картина застыла. Орикс лизал соль, а носорог дрых. 

 

 

Намибия. День 13. Иринди. 

 

Спали мы мало. 

 

В 5-30 мы побежали к водопою в ресторане. Из одного озера в другое в нежном сине сиреневом свете шли бегемоты. Занималась заря. Кофе ( отвратительный, но все же) уже приготовили. Мы слушали вопли бегемотов с чашечкой кофе. Потом подтянулись остальные и сними прилетели марабу. 

 

Сон у всех был тревожный — полностью расшатанная нервная система. Ночью по пять раз выбегали смотреть, есть ли лев и где носорог. Ужас…

 

Водопой — место хитрое. Все друг друга опасаются. Очень важно направление и сила ветра. Маленькие антилопы- те всего бояться. 

 

В 6-30 нас всунули в открытый автомобиль. Холод собачий. Едем по заповеднику. 

 

Еще пять лет назад Иринди был большим охотничьим хозяйством. Сейчас эта земля принадлежит гражданину из ЮАР и у него первый частный парк зверей в Намибии. Гепардов здесь не много. Но они есть. Иногда звонят фермеры и просят словить у них гепарда ( нападают на домашний скот). По рассказу служащего в парке погибли трое гепардов — двое от старости, а одного забил страус (?). 

Первого, кого мы видим — лев. Он живет в небольшом загоне. Привыкает к обстановке. Когда бросит попытки к бегству, будет выпущен в парк. Метрах в 100 в самом парке лежит львица. Верная подружка. Еще чуть дальше в кустах мелькает тень гепарда. Вот он весь показался. У него ошейник с радиопередатчиком. Где то есть леопарды. Но даже Рейнджер их видел последний раз в августе — мама с двумя малышами. Очень скрытное животное. И очень осторожное. 

 

В парке очень много разных видов антилоп. Есть эланд — антилопа — буйвол. В Кении так обнаружили весом 900 кг! Они огромные с горбом на холке и внизу на шее. Очень мощные. 

Есть антилопа вотербак. Может не пить довольно долго. Покрыта густой шерстью. Шерсть жирная и , якобы, даже лев не может схватить вотребака, тк он ускользает. Если его потрогать, то руки будут жирными. Мне потрогать это шерстяное чудо не удалось, но вид у него довольно пушистый. Бегают и прыгают, как мячи спрингбоки и импалы. Носятся опиксы и рэд бисты. Носятся быстро, выбивая пыль из земли. Стаи гну, куду и множество мелочи, типа Дик- Дика и стинбока. 

 

Мы ездили почти три часа. Теплее не становилось. Пуховка моя плотно застегнута.  Не хватает шапочки. 

 

Завтрак, расчет, выезд. Тетки палками выгнали нас из номеров ровно в 10 утра. Счет нам подкоротили (!). Получилось меньше 200 Уе на двоих с обедом, завтраком, утренним драйвом и всей окружающей красотой в водопоях. Дополнительный счет на все напитки ( включая вино и виски) менее 40 Уе на всех. 

 

Поехали в термальные источники. 

 

Ехали — ехали и приехали к табличке, извините, мы на реконструкции. 

 

Во тут то мытарства и начались. Альтернативных планом у меня совсем не много. Позвонила в центр сохранения и реабилитации кошачьих — все забукировано, в лодж неподалеку- та же картина. Поехали мы дальше по дороге прямо и попали на странную ферму к немцам. Наверное, фашисты. Так подумалось. Деды к себе не пустили и посоветовали ехать к дамбе и большому озеру. 

 

Вскоре мы туда приехали. Абсолютно все забукировано. Но разрешили стать возле кемпинга. Количество людей там превысило все допустимые нормы. И поэтому просто съехали в небольшую бухту с местными рыбаками. 

 

Рыбаки вскоре разошлись и разъехались, а мы съели ужин из всех остатков продуктов. Нереально много. И нереально вкусно. 

 

Мимо проплыли пеликаны. Пришли поискать мертвечины куропатки, куду споткнулась на своей тропе о чужие метки неизвестного ей происхождения и умчалась в лес. 

 

Сейчас 8-30 вечера и нужно немедленно спать! 

 

Пьяный кемпинг орал всю ночь. А ночь была удивительно теплой и , как всегда звездной. 

 

 

 

Намибия. День 14. Тяжелый. 

 

Утром наш лагерь окружили бабуины. Ждали легкой поживы. 

 

Вола в озере прекрасная. Плещется рыба. 

 

Жара наступила внезапно. Спрятаться негде и мы убрались в Виндхук. Делать там тоже нечего. Мы с Иваном про валялись на диванах прокатной фирмы. 

 

А потом начался дурдом в аэропорту. Рейс отменили, очереди, талоны, купоны, билеты и полная неизвестность. 

 

Едем в гостиницу. Ночь.