Намибия. День 1. Прибытие в Виндхук. Начало.

 

Этот ужасный перелет . два дня. Провалялись во Франкфурте 7 часов в ресторане. Наелись всякой дряни. Желудки раздуло. Тяжело. И наконец то прибыли в теплый и солнечный Виндхук.  С утра, правда не очень то и теплый. Вообще то Виндхук почти на 1500 метрах. 

 

Теперь быстро по программе — забрали и полностью осмотрели укомплектованные машины, залили бензин в безразмерный и подозрительный двойной бак ( 80 и 60 литров, стрелка начинает двигаться после опустошения 60 ти литров), скупили килограмм 250 -300 продуктов ( с водой) и поехали. 

 

Машины -Тойота Хайлюкс. 2,5 литра. В них есть все и даже  чуть больше. (Только тяги, как потом выяснилось, маловато) Например, есть встроенный черный ящик, который , якобы , показывает нашу скорость и местонахождение. И при превышении скорости с карточки  , с моей, например, автоматически снимается штраф. Проверить невозможно, но желание ехать быстро-  сразу отпало. 

 

В холодильнике у нас теперь есть два огромных флинстоуна  ( мясо на косточке) из неизвестного зверя, куча баранины и тд. Фрукты , овощи, сладенькое. Полная автономия на ближайшие 4 дня. 

 

Ну и поехали. Руль справа. Водитель, значит, в полном припадке. Включает все вместо поворота- дворники, аварийку, цепляет бровку, шарахается от встречных.  В общем — типичная жертва левостороннего движения. 

 

Едем в сторону Нуклуфских гор (Naukluft Mountain). Там я нашла в горах кемпинг. Где  то 250 км. 

 

Днем жара. 

 

Кучка бабуинов по дороге, мелкая кустистая саванна с редкими розовыми кустами. Точечные деревни. Мы на плато. Воздух очень сухой. Все время хочется пить. 

 

Вот и Buells Port Guest Farm. А кемпинг  чуть в стороне, возле гор. На ферме уже едят немцы. А нам подальше. Площадка в горах с водой. , навесом, мангалом , двумя туалетами и душами стоит 750 НАД. И еще выдали лампы и кучу всякого барахла. Душ нагревается  за 15(!) минут печкой «ослик». Огромный бак с водой стоит чуть выше на горе. От него идет труба к толстой кирпичной конструкции. Внутри, по-видимому, емкость. Суешь в отверстие две дровеняки и через 10 минут — горячая вода.  Чудо!

 

Дальше ( мы же голодные!)  - жарить флинстоунов. В мангал насовали дров и кинули три камня. Мангал почти перевернулся, его героический удерживал мой птенчик. Коля ударил ногу. 

 

Мясо вышло шикарным. 

 

Вечером прошлись по тропе и обнаружили стадо орущих бабуинов. 

 

А еще выяснилось, что ночью холодно. Очень. А спальники мой дорогой взял крохотные, легкие и напоминающие рыбий мех. Было так холодно ! При каждом повороте омерзительно хрустела крыша палатки и имитировала тихий ход поезда. Ночью задуло во все щели. Спальник не спасал аж никак. 

 

В 5-22 луна сияла, как солнце, а солнце лишь слегка шевельнулось на востоке. 

 

 

 

Намибия. День 2.  Дюны

 

Поели. Попили кофе. Прошлись по тропе, где должны гулять антилопы. Антилоп нет. Лежит только маленький череп бабуина и сверкает на солнце, как солнце. И белые какашки. Такие  белые крупные какашки у гиен (!). 

 

Так. Сдали в кемпинг оборудование — лампы, открывалку для воды и ключ от забора. 

 

Едем в пустыню  Намиб. 

 

Вдоль дороги бежит стадо зебр, гуляют антилопы и бабуины. Ветерок прохладный. 

 

Хочется проехать полями мимо Сесриема (Sesriem). Ан нет. Все дороги перекрыты воротами на замке. 

 

Из под колес сумела выпрыгнуть антилопа спрингбок. 

 

Ворота в Сесрием, перепись наших номеров и поворачиваем к кемпу за пермитом. Вот с этого места  у всех непонимание. А ведь все просто- в парке нельзя ночевать. Ты записан. Должен купить премит на день. 

 

Можешь жить в кемпе сколько влезет, но он перед другими воротами. Как бы буферная зона между воротами.  Внутренние ворота  любезно открываются утром и закрываются на ночь. 

 

Покупаем кемпинг на сутки для отвода глаз и премит на день.  Я предполагаю спрятаться и ночевать в дюнах. 

 

К Соссувлею (Sossusvlei) теперь ведет прекрасная асфальтированная дорога. Дюны плавно подходят ближе и ближе к дороге.  Гуляют огромные черные страусы и антилопы — ориксы и спрингбоки.  Орикс — символ Намибии. Очень выносливая антилопа. Может жить четыре дня без воды. 

 

Слева Дюна номер 45. Только к ней есть подъезд. Остальные дороги перекрыты и вежливое предупреждение, что съезд с дороги будет стоить 300 Уе. 

 

Дюна 45 очень красивая. 

 

Мы поднимаемся на дюну. Стартуем сбоку. Ноги сразу увязают в песке. А песочек градусов 60. Кстати, на улице где то 38. Печет через ботинки. Сказать, что идти тяжело — ничего не сказать. Гребешь медленно и умираешь. За поворотом выясняется, что идти еще вверх. За следующим поворотом новый. 

Таня с Витей пошли сзади по гребню. Витя остроумно одел кроксы. Это было судьбоносное  решение. Ноги стали поджариваться и ребята пошли , потом побежали вниз. 

 

Убедившись, что за следующим поворотом ничего нового и опять нужно идти тупо вертикально вверх, а ноги у меня уже обпечены, я пошла вниз. Ботинок легко черпает при каждом шаге расплавленный песок. Прекрасно! Наконец то я согрелась!

 

Внизу уже все сидели и осматривали раны на ногах. 

 

Едем дальше. 

 

Табличка —  только 4х4. Седанам штраф 30000 НАД (почти 4 тыс долларов). Стоят экскурсионные внедорожники. Поленившись спустить колеса — бодро валим через пески. Не очень плохо. Мужественно переносим трудности. Обстановка в машине героико- трагическая.  Остановка на обочине влечет приезд рейнджеров, вежливые вопросы и напоминание, что съезд с дороги запрещен. Плохо. Следят. 

 

Вот, вроде и конечная. Ничего не ясно. Какая то группа идет слева на дюну. Где же картинка Намибии, знаменитый Дедвлей Dead Vlei)? 

Мы еще чуть проезжаем вправо. Столики, деревья. Бросаем машины, спугиваем стайку антилоп и пересекаем высохшую равнину. Впереди дюна. Удивительно, но песок на ней плотный и мы легко взбираемся вверх. Вниз открывается большой депрешен и острый гребень, уходящий вправо вверх. Вниз спускаться нереально, тк вверх мы будем идти потом еще два часа. 

 

Дедвлей в неизвестности. Хорошо, что увидели людей и они сказали, что где то есть указатель. 

 

Ищем указатель. Ага. Он тут, где много «кирпичей». Нам нужно было идти по людским следам влево от основной дороги. Впереди волны дюн и змеящиеся гребни.  Идти чуть вверх всего километр. 

 

И вот открылся Дедвлей. 

 

Странное и непонятное место.  С Хорошей гармонией красок. 

 

В окружении оранжевых дюн плоское молочное плато. На нем торчат причудливые черные мертвые деревья. Очень древние.  И синее небо. Япония. Картина. 

 

Сидим и пьем воду. Входим в медитативный процесс. 

 

Не все. 

 

Я бреду по плато между деревьями. Как внутри декораций. Место абсолютно мертвое и прекрасное. Друзья сидят на заваленке, а сзади их медленно выплывает стадо ориксов. Орикс — большая антилопа с саблевидными рогами. Идет неспешно. За ней еще одна и еще…

 

Желтое марево. 

 

Иду им наперерез. Ориксы никуда не торопятся и позволяют себя фотографировать  со всех сторон. Даже коровы на Родине более осторожны и любопытны. 

 

Ну и пусть идут себе по своим делам. 

 

До заката еще час. В этот час песок должен поменять свой цвет десятки раз. 

 

Но, что делать. Едем из парка к цивилизационным благам. Наши прекрасные белые тела остро нуждаются в купании. Крупинки железистого песка рискуют сделать их похожими на расцветку хереро. Да и связываться с рейнджерами охоты нет. 

 

Возле Дюны 45 последние машины. Кто то лезет вверх, кто то пьет шампанское. Мы едим. Из холодильника извлечены сильно подмороженные остатки флинстонов и овощи из вчерашнего супа. Мало съедобно. Грызть с куска не получилось. Холодильник пока работает в режиме морозильной камеры. 

 

Солнце скрылось. Дюны зловеще покраснели. В полях замелькали стада антилоп и гордые страусы. 

 

В полной темноте въехали в кемпинг. Внутренние ворота открыты. Никого нет.  Кемпинг — огромные площадки для машин под деревьями, электричество с придурковатой розеткой ( аналогов не выявлено, поэтому не пользуемся) и цветными баками для мусора. Душ и туалет. 

 

Остальное почти по плану — еда, душ и чай. 

 

Ночью было много приключений — Коля шел из туалета и споткнулся об антилопу. Будучи подслеповатой, она в ужасе отпрыгнула. Потом прибрело целое стадо . Искали легкой поживы. Ага. Тут все такие. Дальше, со слов Коли, произошла грязная драка между антилопами и котами. Утром пропали сигареты с зажигалкой. 

 

Ночь была теплее. Может , мне помогла пуховочка?  А у Феди со Славой спальники на минус 15….

 

 

 

Намибия. День 3.  Зебра Парк

 

Купили в Виндхуке мгновенно растворимый порридж. Выглядит, как мука. Съедобно. 

 

Мы в пустыне всего день, вместо запланированных двух. Рыбалка у нас 26.10. Нужно куда то поехать. Вижу центр гепардов. Едем. Дорога только одна. Кемпов и лоджей — через каждые 5-7 км. 

 

В центре гепардов , в славном городе Солитер (Solitaire)  нас не ждут. Диких гепардов кормят три раза в день и желающих пронаблюдать действо предостаточно. В общем, не наш день. Солитер, как и Сесрием состоит из лоджа и заправки. В Сесриеме еще почта есть)

 

Читала я про Нуклуф Маунтен Зебра Парк (Naukluf Mountain Zebra Park). Он просто неуловим. Крутимся вокруг Нуклуфских гор, а найти его не можем. 

 

В нем должна быть какая то Особенная внутренняя дорога с многочисленными видами. Парк мы нашли. Но тут меня сумели разочаровать — дороги больше нет. Ее закрыли. Есть только прогулки — на два часа, на день и на неделю. На два часа к природным ванночкам, на день — по кольцу с видами и на неделю — по горам.  Зебры по парку не гуляют. Они появляются в вечернее время на водопой. А бабуины есть всегда и везде. И они обожают все воровать. 

 

Бросив машины,  углубляемся вдоль реки к ванночкам.  Жарко. Прыгают мелкие грызуны. Вокруг россыпь разновеликих  какашек. 

 

Вот и ванночки с кристально чистой водой и с водопадиком.  Чуть выше восседает бабуин, а сверху спускается целая стая. Впрочем, лично мне это никак не помешало. Вода могла бы быть и потеплее, но и 21 в данных условиях не так уже и плохо. 

 

Общество ехать на зебр смотреть не хочет, перемещаться в более дикий лагерь тоже. Наши тела необходимо тщательно мыть и обслуживать, что возможно лишь в условиях хорошо организованного кемпа. 

 

После краткого совещания готовится борщ и cалат. Мясо было поджарено еще вчера. 

 

Во время трапезы мимо прошел разведчик из клана древних родственников. Сверкнул высоко поднятым задом и исчез. 

 

Так тщательно со стола мы еще ни разу не убирали. 

 

Кемпинг с душем, холодной и горячей водой. Стоит 100 НАД (10 USD)  с человека плюс вход в парк (40 НАД). 

 

В Намибии сейчас, как на Украине — курс и цены одинаковые. Только у нас холодно и бабуины не носятся. Зебра бы хорошо смотрелась на наших Витачевских склонах. 

 

Ночью вообще никого и ничего не было. И даже было тепло. 

Только мой фонарь выпал через дырку в палатке, стукнулся об землю, включился, как луна и был заботливо подобрал Коленькой)

 

 

 

Намибия.  День 4. Куисеб Каньон.

 

Сегодня были исключительно быстрые сборы. За процессом со скалы наблюдали бабуины. 

 

Уже в 7-18(!) мы покинули кемпинг. 

 

Ранний выезд был вознагражден полностью- на склоне паслось пугливое стадо зебр, потом появилась тройка лопоухих  самочек Большого Куду. Крайне прелестные создания). Выезд из парка через ущелье с эндемичными деревьями типа огуречного ( как на Сокотре). У них гладкие блестящие стволы с лысыми,  сильно волнистыми ветвями. В утреннем свете стволы заметно отливают золотом. 

 

А потом просто калейдоскоп зверей- прыгающие перед носом куду и их красноухий вожак , стаи бабуинов, страусы, черно — спинный шакал. В низкорослой саване разгуливали африканские гуси. 

 

В Солитере было решено опять есть пирожные с чаем. Я от трапезы воздержалась и пошла наблюдать за южно- африканскими земляными белками. Вместе с ними сосредоточено рыли норы желтые мангусты. Зверьки меня не боялись и почти каждый подошел посмотреть, что у меня в руке и можно ли погрызть камеру. Коронный номер такого грызуна — поза столбиком, хвост опущен, мордочка насторожено смотрит вперед, пупик чуть торчит, лапки умильно сложены на груди. Потом быстры пригиб к земле, судорожный рывок к пучку травы и сладострастное поедание найденного. Мангуст периодически остервенело рыл землю. 

 

Возле туалета в Солитере вывешена табличка количества дождей в год. В этом году их было три. 26.09 последний , с осадком 17мм. Перед этим в марте выпало 0 мм (?). Загадочно. 

 

Теперь нам на Куисеб Каньон (Kuiseb Canyon) и к Валвис Бэю ( Walvis Bay) , но второстепенными дорогами. 

 

Дорога тянется через пустыни. Слева опять появились розовые дюны пустыни Намиб в дымке сине сиреневого неба. Пятна оранжевого песка делают картину нереально красивой. 

 

На одном из участков дороги мимо пронеслась маленькая антилопка. Не заметив тонкого забора- рабицы, врезалась в него, очумело крутнула шеей, бросилась под сетку и понеслась дальше, размахивая  ушами. 

 

Внезапно пейзаж резко поменялся. Мы ехали теперь по оврагам. Все холмы вокруг почему то стали совершенно полосатыми. Какая то темная порода хищно вылазила из земли ровными острозубыми рядами. Овраги становились глубже и глубже, пока не превратились в ущелья. Эти места имеют особое название Gramadoelas. 

 

А потом  появился Куисеб Каньон.  

 

Место , бесспорно , красивое. Вместе с автобусом туристов мы поднялись на маленькую горку, чтобы убедиться , что переплетенные полосатые горы тянуться до бесконечности, а где то далеко внизу гипотетически может протекать река. 

 

К сожалению, по стечению обстоятельств, мы не свернули к каньону еще раз и не спустились в него ( есть еще два не туристических съезда с дороги после основного вью поинта). 

 

А вот и поворот на Хомеб (Homeb), Зебра Пан (Zebra Pan) и Гобабеб (Gobabeb). Тут обстоятельства в виде второй машины тоже пытались проехать мимо. Пришлось заякориться и выжидать. После непродолжительного отсутствия , торопыги вернулись. 

 

Поворачиваем. Дорога такая же, гравийная. Страусы. Едем вдоль притока Куисеб Ривер (Kuiseb River). Потом вдали появляется водокачка , понятно, что африканского образца. Взлетаем на горку. От нас во все стороны разбегаются зебры, спрингбоки, ориксы. Это Зебра Пан. Водоем для местных зверей. Место удивительно красивое и трогательное. Почему то вспоминаю обложку книги Гржимека про Африку. Зебры издалека внимательно наблюдают за нами. Но держаться на очень приличном расстоянии. Мерно качает насос, из земли вылетает фонтанчик воды. 

 

До Хомеба еще довольно далеко. Пейзаж меняется. Дюны краснеют и приближаются все ближе и ближе. 

Никого нет, но следы человеческой жизнедеятельности то и дело мелькают. Поселений, как таковых нет. 

 

Теперь дорога так поворачивает, что мы уже едем прямо на дюны.  Они по прежнему краснеют. Параллельно дороге со скоростью 40 км в час несется орикс. 

 

Развилка — Хомеб и Гобабеб. 

 

В Хомеб ведет тупиковая дорога через красивейшую горную гряду прямо к песчаному ложу. Там недвусмысленная табличка, что въезд в реку запрещен, один пастух с двумя десятками коз и три дома из кусочков шифера и соломы. Тишина. Покой. Перекусываем в роще. Вообще то тут кемпинг для туристов. Место, реально , совершенно уникальное. Но, мы не знаем, какая дорога дальше. Вдруг там сплошной песок?

 

Едем дальше через Гобабеб вдоль реки. Никого. Редкие поселения ( те коробки для жилья из шифера и маленьких палочек) без людей , хотя белье сушится), и сплошная пустыня. Невероятно красиво. Слева к Кусеб Ривер вплотную подошли оранжево красные дюны. Река с буйной растительностью (!).  Дорога прекрасная- по плотно утрамбованному песку. Животных нет. Даже следов. 

 

Вдруг появились электропровода, какие то дороги в сторону. Мраморный карьер. Разработки. Мы приближаемся к Валвис Бэю. Церковь на песчаном холме. 

 

Все. Через пару десятков километров въезжаем в Валвис Бэй и по отличному асфальту двигаем в сторону Свакопмунда (Swakopmund). Си Гал Кэмп (Sea Gull Camp) сменил название и превратился в Тайгер Рииф Кэмп (Tiger Reef Camp). Мы его единственные обитатели. 110 евро за две ночи с горячей водой и интернетом на всех. Кэмп стоит почти на берегу на окраине города. Рядом прекрасный ресторан. Полный обед с устрицами , вином и виски 180 евро на всех.  

 

После ужина попытались заказать коле на день рождения лучший ресторане города  Таг (The Tag). Да, он напротив джетти. Людей в нем немыслимое количество, все столы заняты, душно, воняет кухней и в три раза дороже. Меню обширнее. Нет. Мы сюда не пойдем. Вернемся лучше к нам. 

 

Свакопмунд  низенький и квадратно гнездовой. Потеряться тут может только полный  дегенерат. 

 

Возле нас аквариум и рыбный рынок, джетти и набережная. За рестораном устье реки Свакоп с розовыми фламинго. 

 

Уснула я довольно быстро. 

 

 

Намибия. День 5.  Приключения в Свакопе.

 

Сперва ночью было холодно. Потом стало жарко. Думаю, пришел туман. На крыше палатки выступил обширный конденсат и закапал. Это он, знаменитый свакопмундский туман. Зимой и летом ситуация здесь неизменна- вода 10-18С, воздух максимум 27С. 

Утром было около 14С. Прохладно. 

 

В семь у нас комбо экскурсия  к тюленям. Везут нас в Валвис Бэй. Порт оказался совсем игрушечным городом. Центральный променад  напомнил мне кусочек Лозанны. Куча невысоких симпатичных домов, лужайки, пальмы, спящие фламинго, рестораны и кафе, люди, выгуливающие риджбеков ( такая специальная южноафриканская собачка). 

 

А потом наши машины с каяками куда то поехали. Ориентацию я потеряла быстро, тк мы все время юлили между соляными чеками. А вместо горизонта был все время мираж. 

 

Намибия — крупнейший экспортер соли. После бриллиантов и золота, соль на третьем месте. 700 000 тонн в год( только не нужно думать, что бриллиантов).  Чеки накачиваются морской водой (3,5% соли ) и через 18 месяцев получают корочку 20 см толщины. Специальная машина соль срезает. В центрифуге ее промывают и все. На экспорт. ЮАР с удовольствием покупает 80%. 

 

Мы выехали на идеально ровное песчаное плато. Понятно. Это полуостров возле Валвис Бэя. Где то в стороне на горизонте маячит порт , а впереди из тумана выплыла буровая. Мы на другой оконечности залива на песчаной косе.  Мимо пробежал шакал. Вернее, вяло прошел. потом другой. Коса стала сужаться. А вдоль берегов появились колонии тюленей. Между такими двумя групками мы и остановились. 

 

Вода тихая. Мы в заливе. Нет даже небольшого прилива. Рядом кувыркаются в воде тюлени. Вдали виден  город. Шныряют кораблики и лодки. 

 

Какие то прорезиненные штаны и курточки. И через пару минут мы гребем от берега. Везде тюлени. В лодку они, к моему глубочайшему сожалению, не лезут. И за весло не цепляются. Они Просто играются вокруг и лукаво поглядывают на каякеров. Морды у тюленей с длинными усами и смешными крохотными ушами в разные стороны. Период  игрищ с людьми очень короткий. Еще два месяца и эти пузаны постигнут кое какие прелести жизни и к людям больше бежать не будут. 

 

Пока что проплываем мимо колонии. Там грозно рычат взрослые, кто то подлаевает, кто то мяукает. Малышей очень много. Они всех оттенком коричневого. Есть даже в пятнышку. 

 

Как по команде все дети и подростки колонии бросаются к нам. Это такое потешное зрелище! Этакие неуклюжие колбаски перекатываются к океану. А вот в воде все не так. Они прыгают, висят вниз головой, хлопают ластами, гоняются друг за другом. Этот берег используется только для игрищ. Таким малышам еще необходимо молоко и мамы плавают подальше за кормом . Как ни странно, везде много трупиков и одиноких маленьких тюленей. Вот и понятно, что тут делает шакал. 

 

Мы наслаждались картиной  часа полтора. Из Валвис Бэя прибыла пара катеров с туристами. Ближе, чем на 200 м корабль не приближался. А мы ничего. Чуть ли на в колонии сидим. 

 

Потом приехали старенькие, видавшие виды Рэндж Роверы. Мы себе взяли дедулю в кепке за рулем. 68 летний бородач с огоньком. Родился в Германии, был привезен матерью в 1953 году. Мать его потом бросила. Проработал 27 лет на урановых  рудниках и все. Теперь гоняет по дюнам. Выглядит прекрасно. 

 

Вдоль моря поехали в сторону Сэндвич Бэя (Sandwich Bay). Где то 70 км в одну сторону. Это именно тот путь , между океаном и вертикальными  дюнами, который я хотела проехать без гидов. Хорошо, что вовремя одумалась. 

 

Сперва просто песчаный берег и волны справа, потом мелкие дюны, потом более крупные. И мы мчимся по кромке вдоль океана. На песке валяются тюлени. Они такие ленивые, что приходится их объезжать! Песок иногда становится интенсивно рубинового цвета. Это — россыпи ( настоящие копи!!) мелких камешков граната! 

Мы несемся. Остановились и полезли на дюну. Ноги буксуют на месте. Теперь едем дальше до Сэндвич Бэя. Дальше забор- запретная зона. Здесь дюны метров на сто отступили и образовалось небольшое озеро. Пока нам на берегу накрывали обед, решено слазить на дюну. Это, конечно, не дюна 45. Буквально за 15 минут мы на вершине. Федор еще раньше залез туда. Колбаса?)  Ветер дует с океана. С верхушек дюн слетают песочные флаги. У меня полные уши песка. Фотоаппарат печально скрипит ( похоже  на агонию). Вид с дюны великолепный. 

 

Вниз, не вверх. И дюна не горячая. 

 

Такого ланча в жизни еще не бывало — несколько наборов свежих устриц с шампанским, рыба, кальмары, креветки и самоса ( пирожки), салат и напитки на белой скатерти… 

 

Со стороны Людерица Перемещается караван автомобилей. Они едут через дюны много дней. ( с юга дюна пологая, с севера на более 35). 

 

Мы едем назад. Уже начался прилив.  день 25 октября для Сэндвич Бэя мной выбран был не случайно — в этот день самый приличный дневной отлив. В определенные дни проезд вообще невозможен. 

 

С половины дороги джипы съезжают в дюны. Дедушка подправляет кепку и начинается настоящее ралли по дюнам! Машина взлетает по пескам, переваливается на остром гребне и едет вниз, те соскальзывает. Двигатель выключают и слышен глухой рокот потревоженной дюны. Иногда дедушка выкручивает руль в воздухе и мы поворачивали прямо на гребнях более пологих дюн. Шакалы почти везде. Тихие, как домашние собаки. вода здесь есть везде- достаточно копнуть на полметра в низком месте, у подножия дюны, и вода найдется.  животные об этом знают. 

 

Наши вопли и счастливые визги дедушке нравились. Он поправлял кепку и закладывал новые виражи. Причем смотреть на маневры других гораздо страшнее, чем самому находиться в это время в машине. Последнее, что сделал дедушка: указав на мифическую антилопу спереди, дал резко задний ход на хребте последней дюны. Вот мы залопотали, когда джип вдруг швырануло назад и нас потащило вниз!

Впечатлило!

 

Потом мы ехали опять по песку. Везде странные растения. Они, оказывается, очень горькие и мясо у антилоп , которые их едят , тоже горькое. Поэтому в этом ареале у антилоп нет врагов.  

 

В общем,  130 евро фирма отрабатывает , как нигде в мире! 

 

Возле офиса в Валвис Бэе я чуть не убилась об фламинго. Он проходил мимо. Посмотрел бело розовым взглядом, согнул три раза шею в морской узел  и , вывернув коленки, отошел. Такое брезгливое создание!

 

В Свакоп необходимо было ехать быстрее. Сегодня последний нормальный закупочный день. В субботу все работает до 1 дня, а в воскресенье в Намибии просто не работает ничего. Конечно, получилось опять две тележки. Где то на 300 Уе. Итого, мы уже купили продуктов на 800 Уе. 

 

Вечером справляли  Колин день рождения. Уууу! Какие свежие устрицы и рыба!  С ценами, как всегда — смешно говорить!

 

 

Намибия. День 6.  Воздушный шар. Кэйп Кросс.

 

 Пуховочка- самая незаменимая вещь в Африке! Вечером хожу только в ней. И сплю в ней тоже. Так надежнее! Пока еще не потеплело…

 

Сегодня летим на баллонах. Я перезвонила позавчера. Все вроде все поняли. 

 

В 6-30 в пуховках и термобелье мы стоим возле входа в кемпинг. Четверо летят на баллонах, трое едут на рыбалку, а Оксана спит в палатке. 

 

Нас забрали и куда то повезли. Периодически выпускают из машины воздушный шарик и качают головами. Что то не так. И везут, везут, везут. Мы едем в тумане. От моря.  Туман уплотняется. Едем уже километров 40.  Видимость метров 5. И вдруг стена расступается. Впереди яркое солнце и пустыня Намиб. 

 

Через 75 км сворачиваем в пустыню. Пилот шара, безумный дедуля в кепке, орет, бегает, пускает маленькие воздушные  шары. Каких то клиентов выбрасывает из списка желающих ( очень толстый мужчина).  Пилот рассказывает , как запрыгивать и что делать в случае аварийной посадки. 

 

Баллон надувают вентилятором. Мы бросаемся к корзине. Она пытается смыться вместе с баллоном. Все висят , как груши. Дедуля орет — всем в корзину! Гудвин! Судорожно залазим. Дедуля орет, что нас много. Кому то нужно вылезть. Немедленно. Какая то путаница. Наконец все устаканилось. Шар плавно взмывает вверх. 

 

Ветер сегодня не наш — в сторону океана и сильный. Поэтому про полет над дюнами можно забыть. И вообще. Над дюнами летают условно. Только над кромкой. Потому что , кто поедет ловить этот шар потом в пустыне?

 

Обещан пролет над Лунной долиной. Но и это не получается. Ветер несет нас над пустыней. Высота 1500 м. Жарко. Дедуля все время поддает газу. Мне печет в голову и я боюсь остаться без волос. Одеваю капюшон и сразу попускает. 

 

Вдали горы. Красиво. Ни одной зверюки. Какие то кусты, от которых мне и всем остальным суждено погибнуть при близком знакомстве. 

 

Дедуля идет на посадку. Что то кричит о равномерном Распределении веса по корзине. Сажусь на корточки и закрываю голову. Громкое тарахтение по камням. Все. Довольно мягкая посадка. Машины неслись за нами по курсу через твердое пустынное плато. Теперь все бегут держать баллон. 

 

На улице пекло. Это пустыня, а не райский Свакопмунд!

 

Как всегда шампанское из изящных бокалов и довольно обширный завтрак.  Шкурки от яиц и бананов велено складывать под кусты для диких животных. Что мы и сделали. 

 

А в это время наши друзья боролись на побережье с золотыми акулами. Они сумели вытащить целых 5 штук ( потом их, конечно, отпустили). Две последние были килограмм по 70 ( со слов рыбаков). Руки, ноги и спины у них болели, как после недели работ на рудниках в ЮАР.  Счастье светилось в глазах на абсолютно красных лицах. 

 

Из Свакопмунда нужно убираться, тк я, как обычно, ошиблась с днями. 

 

Дорога по Берегу Скелетов ничего особенного из себя не представляет. Теперь это почти магистральное шоссе с редкими автомобилями. Океан где то  метрах в 400. 

 

Так мы и ехали до Хантис Бэя (Hentiesbay), где нам посоветовали купить книгу с GPS координатами на Мессум Кратер (Messum Crater). 

 

Инфо центр был уже закрыт, а местный, выживший из ума абориген, сообщил, что в Месум Кратер нужен Пермиты из Свакопа. В буклете, который он нам подарил, черным по белому было написано  Пока Пермит Не Нужен!!! Это касается парка Дороб. В который мы едем. Пермит нужен только на небольшой ареал возле Валвис Бэя. 

 

Легко доехали до Каэп Кросса (Cape Cross) и остановились в совершенно пустом кемпе. Лодж по 100 Уе с человека, весь кемпинг 75 уе за всех. При чем, у нас были прекрасные защищенные от ветра места и мраморный санузел с горячей водой, жидким мылом и салфетками. Где то совсем рядом колония с тюленями. Пройти к ней нельзя. Нужно купить входной билет. Парк работает с 10.00-17.00. В выходные с 8 утра. 

 

Ночь была ветреной , но не особо холодной.