День седьмой. Вестманнеяре. Хеймай. 

 

С вечера был плотный туман.  И острова мы не увидели. Хотелось словить много рыбы. 

 

Но. Рыбалка здесь только с эхолотами. Единственный выход российских туристов на пикшу и палтуса, описанный в интернете, по прежнему остается  единственным. Туристов  тут рыбалкой не развлекают. 

 

А утром светило солнце. 

Я прошлась в сторону старого кратера и обнаружила внутри него прекрасный кемпинг, в тишайшем месте с великолепным видом. В случае непогоды туристам представлялись старинные каменные домики с травяной крышей. В одном стояли столы, в другом — нары. Ну и горячий душ. 

 

Обидно, что живем в гестхаусе…

 

Солнце осветило вулканы Хеймая. Оба — совершенно правильной формы. Конус с отрезанным верхом. Один вулкан довольно старый ( по меркам жизни острова) Хелгафелл, второй, Элдфелл (Eldfell)  вырос в марте 1973 года, обплевав весь остров, добавив ему 2 кВ км площади, существенно улучшив порт и , заставив жителей, переосмыслить свое существование. Тогда, в 1973 году, край острова начал гореть. Черный пепел засыпал улицы и дома, часть города исчезла. Вулкан рос и бушевал несколько месяцев.  Потом трудолюбивые исландцы очистили улицы, дома, построили много чего нового и опять счастливо зажили на вулкане. Точно, без витамина в голове…. 

 

У них тут штук 8 полей для футбола, лучшее в стране поле для гольфа, бассейн и тд. Сдуреть можно…

 

Теперь я  видела вулкан  в утренних лучах солнца. 

 

После завтрака отправились осматривать новообразованные земли. Везде лава- реки, пыль, бомбы, куски веревок. Цвета разные. Но сквозь черный песок уже прорастают нежные зеленые цветочки. В песках зарыт остов Тойоты. Жертва извержения.  Очень красиво, как в кино…

 

Обнаружилась лавовая труба. Выглядит, как туннель с коммуникациями.  Метафизика труб…

 

Ну а потом короткий подъем на Элдфел. Я села на краю кратера и обожглась — камни и песок просто горячие! Это внутренности вулкана злопыхают))

 

Перед нами раскинулся почти весь остров. Волшебно зеленого цвета, с обрывистым скалами и галдящими птицами. Картинка из буклета. Вершина вулкана усыпана породами всех оттенков — черные, желтые, красные, оранжевые, фиолетовые и бежевые кусочки деятельности Элдфела. 

 

Дальше мы скатились в город на скромный обед из лобстеров и свежепойманной трески. А потом поехали на южную оконечность Стораклиф  (Storaklif) наблюдать пуффинов. Ветер дул с океана. Пуффины разместилось по краю скалы. Они вырыли себе там кучу норок.  В этих местах блюдо из пуффина подается почти в каждом ресторане. И пуффины об этом знают. При приближении более, чем на 15 метров, птички взволновано хлопали крылышками и улетали в море. На волнах при этом покачивались целые колонии тупиков. Чтобы как то ближе подойти к обрыву пришлось стать на четвереньки и , блея, поползти к Пуффинам. 

 

Соседние с Хаймеем острова необитаемы, но на каждом есть домик — это жилье ловца пуффинов. Не романтично…

 

 

День седьмой. Большая Земля. Юга. 

 

Утром паром доставил нас обратно в Исландию. На Большую Землю. Эйяфьяллокудль  (Eyjafjallajokull) сиял белой шапкой льда. Редкое явление. 

 

Сперва мы подъехали к Скогарфоссу ( Skogarfoss). Дорога 1. Этот водопад —  один из красивейших в Исландии. Классика — с высоты летит довольно широкий поток и его миллиарды брызг , оседая на скалах, вызывают рост ядовито зеленого мха по всей округе. Изумительно. 

 

Справа от водопада идет тропа вверх. Если по ней идти не очень долго — можно дойти до ледника, если долго- до хребта с приютом, а , если несколько дней — то  Ландманналаугар…  Почти все люди осматривали водопад снизу.  

 

Мы пошли вдоль водопада вверх. В пределах двухчасового перехода на реке бушует еще 26 малых и больших водопадов, река делает несколько красивых петель, а ложе ее забито огромными трольскими камнями. Конечно, покрытыми ядовито зеленым мхом. По некоторым причинам мы прошли всего 4 Км и повернули назад. 

 

Наш путь продолжился по дороге 1 в сторону Вика ( Vik). Дорога здесь невероятно красивая, но базальтовые колонны Вика мы так и не нашли.  Котиков тоже. 

 

Слева все время выглядывал самый большой ледник Ватнайокуль (Vatnajokull). Его языки спускались до уровня моря. 

 

Заехали в парк Скафтафелл ( Skaftafell). Машин — видимо невидимо. Кемпинг забит. Из этого места можно сделать самостоятельно кучу интереснейших треков. Но наша цель — водопад Свартифосс ( Svertifoss). К нему ведет тропка. Всего 1,7 км. И открывается настоящая музыка в камне. Огромный базальтовый склон, как будто специально выложенный колоннами разных размеров. Колонны спускаются ярусами — сверху короче, потом длиннее и собственно целые колонны. Природный орган. Не хватает только музыки. И льется струя воды. Удивительное зрелище…

 

Решили кемпинг поискать дальше. 

 

Опять языки льда. Озеро Йокулсарлон ( Jokulsarlon)  забито айсбергами. По нему катают на лодочках. Но мы насмотрелись в прошлом году в Гренландии на эти чудеса и спокойно проехали мимо. 

 

Почти сразу, в предгорьях нашли кемпинг. Со всеми удобствами. За 35 евро. Пока готовили кушать, в кемпинг набилось куча народа. Хорошо, хоть разместилось они все в домике. 

 

Вечер был чуть прохладным. Но без дождя. 

 

 

День восьмой. 

Едем к Детифоссу (Dettifoss).

 

Ночью в кемпинг приехали какие то старушки и стучали по фаркопу  , пытаясь отцепить свой домик. 

Я стучала утром ложками. 

 

Тепло. Хотя солнца нет. Огромные горы, скошенная и укатанная в тубы трава, овцы. 

 

На озере возле Хофна ( Hofn) стали половить рыбу. Озеро указано в книжечке. Нам тут можно. В лесочке сразу нашлось килограмма три подосиновиков. А рыба была только одна. Все поджарили и сразу съели)). Вкусно))

 

И дальше в сторону Детифосса ( Dettifoss) по дороге 1. Срезали один раз уголок. Нормально. К Детифоссу можно подьехать с западной и восточной стороны. Так вот. Под закат нужно подъезжать только с западной стороны!!  При наличии солнца гарантированы радуги и ступор от мощи этого гиганта. Те сам водопад не высокий, но мощь, с которой он выбрасывает  свои мутно- серые воды просто потрясает!  530 кубометров в секунду! Это 9 цистерн с надписью 60 тонн в секунду. это это состав из 45 вагонов в пять секунд!!!

Казалось бы, чем нас может еще удивить Исландия по части водопадов? Ан нет. Замерли. Просто затаились…

 

А чуть выше — подковообразный Селфосс. И вокруг огромные базальтовые колонны. Великолепное зрелище, хотя Селфосс лучше смотреть утром и с восточной стороны. 

 

Земля, в которой надломилась базальтовая порода и образовались эти водопады, крайне странная. Это безжизненное плато, уставленное кубиками и огрызками базальтовых колонн. Иногда эти нагромождения образуют стены, иногда пирамиды или просто они хаотично разбросаны вокруг. Какое то, можно даже сказать, одухотворенное зрелище. 

 

Никто со мной под закат на Крафлу сходить не захотел и поехали мы искать кемпинг возле Мыватна. По ходу еще заскочили на геотермальное поле — там все булькало, клокотало и вело себя крайне неприлично. Активно пахло яйцами. Мне очень понравилось)))

 

Кемпинг возле Мыватна оказался на взгорке . Количество палаток и машин уже стало привычным для нас. Много. Мы поднялись на вершину горы и стали почти рядом со взлетно посадочной полосой.  Вскоре приблудшие туристы стали протискиваться рядом с нами. Похоже, у них острая боязнь одиночества — вокруг было , как минимум пять пустых горок! 

 

Опять поели подосиновиков. На этот раз с банальной вермишелью.  Вода в кемпинге такая горячая, что мыть посуду невозможно…

 

Солнце исчезло в таинственном тумане. 

 

Чайки пытаются найти объедки возле машины. Напрасно. Мы и сами были голодными))