День четвертый. Неудачная рыбалка.  Полный Глимур.

 

Мы ничего не успели увидеть в Вестфьорде. Ну почти ничего…  И нужно двигаться дальше. К Глимуру (Glymur). 47.  Между горами и фьордами. 

 

Дорога , как всегда, вилась. 

 

Борганес  ( Borganes) — город,  после которого нам нужно свернуть в следующий фьорд Хвалфйордури ( Hvalfjordur), где начинается мощная исландская цивилизация. Все. Больше нет пустых дорог и нетронутых пейзажей. 

 

Прикупив баранины, поехали к водопаду Глимур. Домики, гостиницы, машины. Появилось солнце! В конце фьорда  Хвалфйордур нужно свернуть вглубь ущелья и доехать до паркинга. Оттуда к водопаду пройти пешком. Никто не рассказал в интернете, что нужно взять альпенштоки и кроксы!!!! 

Глимур спрятался в узком высоком ущелье, густо заросшем мхом и папоротниками. По правой стороне отвесного ущелья идет крутая и очень живописная тропа. Сперва чуть вверх, потом вниз, по деревянному костурбатому бревну и круто вверх.  Так, умирая от восторга, мы добреди до вершины. Пекло солнце. Погода преподнесла нам сюрприз))) Сверху водопад низвергался, кстати не очень мощно, с плоского плато. После засушливых мая и июня воды было явно маловато.  Люди как то переходили реку над водопадом и спускались по левой стороне. Воды в реке не так, чтобы очень много, но есть. Мочить ботинки не хочется, а босиком холодно. Мы пошли искать брод. По плато мы ходили   еще час. Совершенно безуспешно. Здесь река еще не соединилась воедино, а состояла из 3-5 потоков. Переправились через два  и опять воткнулись в холодную реку глубиной до 50 см. И вернулись  назад к водопаду. Люди ведь здесь как-то переходят!! И мы сможем…  

 

Сняли ботинки и смело шагнули в воду. Внизу камни и ил. Где же кроксы?!!!  От холода у меня заболели зубы и выступили слезы, свело ноги. На первом же камушке я одела обратно носки и ботинки и зашагала в них по реке. Можно подумать, мои ноги промокнут впервые! Остальные мучились босиком. Довольно долго, с охами и подвываниями. Наконец мы все собрались вместе и пошли вниз. Фьорд сверкал на солнце. 

 

Карта обещала кемпинг на полуострове внутри фьорда. Только ничему этому не суждено было сбыться. 

 

Погода испортилась за пять минут. Глимур затянуло тучами и все исчезло в дожде. По фьорду мчался страшный ветер, пригибая чахоточные северные деревья и , разгоняя волны. Кемпинг был наглухо закрыт. Те, там не было никого и ничего, кроме птиц и бешеного ветра с дождем. 

 

Мы повернули к Тингвелли ( Thingvellir) по дороге 461  в тщетной надежде найти жилье. Палатку нашу по определению должно было просто унести с нами вместе. Сперва слегка намочив в ледяном дожде. 

 

И тут выяснилось, что места эти крайне элитные и исландцы сами не прочь здесь пожить пару- тройку деньков. Мы приближались к великому  месту  на Земле — стыку тектонических плит, которые, между прочим, с завидным постоянством расходятся.  Те каждый год евровзиатская плита отдаляется от североамериканской  на 25 мм! Надеюсь, что мы приехали вовремя)))

 

На деле это означает только одно — мест нет. Только кемпинг. Совершенно пустой по причине ураганного ветра с дождем. 

 

По информации Лонели Планет, на дороге 360 есть фармхаус и кемпинг. В фармхаус позвонили и , услышав цену, поехали в кемпинг. Но туда не хочется — так холодно и мокро!!!

 

И решили попытать счастья без звонков. На дороге 360 , вроде есть еще жилье. 

 

Мы поехали вдоль озера Тингвалавтн ( Thingvallavtn). Где то здесь проходит разлом. Места очень странные- густо поросшие зеленью горы причудливой формы. Какие то китайские. Конусообразные  и небольшие. Дорога просто как черная змейка — туда , сюда, туда , сюда. Так и вертится. И маленькие домики вокруг — все с огромными видовыми стеклами и террасами.  В один этаж. Редко, когда два. Возле каждого — два, три автомобиля. Мистический туман добавил очарования и таинственности. Вдруг все посинело — мы попали в люпинноне поле. Откуда оно тут?!! И опять, компьютерные проезд и длинная полоса белого пара из земли… Бегу под дождем к полосе — это горячая река!!!! Фантастика!! Что же такая беда с погодой?? Почему так холодно, ветрено и дождливо??!!!!

 

Едем вдоль реки. Справа постройка, напоминающая спа центр для космонавтов. Те я такой не видела, но таким его себе представляла)). Ион отель… (Ion Hotel).

 

И вот мы в номере. Тут есть огромная шикарная кровать и стеклянная стена с видом на лавовые поля и, наверное, озеро.  Душевая  имеет удивительный ремонт — мягкий крупнозернистый асфальт на полу и полированные цементные стены. Невероятно стильно. 

 

Уже сплю….

Не знаю, ни дня, ни числа….

 

 

 

День пятый. 

 

Ничего об Исландии мы не знаем. Зимой , те с сентября, здесь очень холодно и идет снег. Полыхают северные сияния. Гостиница Ион не пустует — предлагает термальные источники, прогулки в горы, сгегоходы и беговые лыжи в изобилии. Зимой людей больше, чем летом. 

 

А мы проснулись под шум дождя и вой ветра. Туман накрыл всю округу. После завтрака нырнули в термальный источник и кисли в нем минут сорок. 

 

Дальше нас ожидал непонятный парк Танвеллир. 

 

Машин возле входа немыслимое количество. Входы в парки Исландии бесплатные(!). Пока. Правительство думает над этим вопросом. 

 

Так вот. Тут стык тектонических плит. Я себе представляла разлом, который каждый год расширяется на 25 мм. Это не совсем так. Огромная базальтовая стена слева тянется на много километров. А справа плато. И оно, как надтреснутый каравай, все усеяно про дольными трещинами. Все трещины заполнены кристально чистой водой. ( Там можно нырять с аквалангом и сноркать. )

 .  Трещины разбросаны по довольно обширному плато. Вот на все это плато и приходится 25мм в года. Мы, конечно,  свернули с дороги и пошли через трещины и разломы. Так тут можно))

 

Еще в инфо центре я заметила, что все тропинки ведут в центр плато и там какое то знаковое место. К нему мы и поковыляли. Людей на тропе не оказалось. Зато много камней, вулканических веревок и банальной грязи. Через пару километров появился холм с явными остатками древнего поселения.  Место знаковое, но для нас не особо примечательное. 

 

Назад прошли быстрее, еще раз посмотрели , где собирался первый исландский парламент и до сих пор проводятся самые большие праздники Исландии. А место это интересное. Прямо под стеной разлома есть небольшой амфитеатр и большая естественная площадка перед ним. Короче, тут сидел Акелла)). А вдоль стены ставили палатки, навесы, шла бойкая торговля. Очень как то по язычески. Но красиво. 

 

Так, обсматривая разлом, мы намотали более 9 ти км. 

 

Дальше поехали по дороге 36 искать вулкан Керид. Его мы не нашли. 

 

Выехали на дорогу 1, потом свернули на 26 в сторону вулкана Хекла (Hekla). Хотелось кушать. 

 

Не доезжая 5 км до дороги F225 заглянули  к домику приготовить покушать. Нам выделил целый (!) дом с удобствами и верандой за 6(!) евро. А вокруг дома просто заросли ( заросли!!!!) подберезовиков!!!  Один другого краше. И никто, совсем никто их не собирает. 

 

Тк тур у нас частично гастрономический ( впрочем, как всегда), то на обед у нас была шурпа из баранины, жареные по- калининградски  подберезовики, салат, чай и сладенькое….

 

Целых два часа мы убивались над кастрюлями. 

 

Потом мужественно встали, оплакали себя и в 19-06 поехали на Хеклу. 

 

Дорога F225 хорошего автомобилистам не обещала. Это была не грунтовка, а вулкановка. Черная и окутанная плотным туманом. Видимость упала до 5ти метров. По краям выплывали страшные вулканические образования. В машине повисла гнетущая тишина, прерываемая сдавленным истеричным смешком. Встречная машина посоветовала не бздеть и реки переезжать на большой скорости. Это на нашем — то драндулете… 

 

В общем, поворот на Хеклу мы проехали и двинулись к горячим источникам и цветным горам в Ландманналаугар ( Landmannalaugar). 

 

Первая река вселила в нас почти мистический ужас. Действие страховки в этих местах на автомобиль не распространяется. 8 часов вечера. Туман. Несется река и мы тут совершенно одни. На другой стороне ела различимы две дороги в разные стороны. Куда ехать? И ехать ли вообще?

 

На наше счастье подъехали французы на Ниссане и с другой стороны появился джип с каким то драндулетом, хуже нашего. Они довольно смело въехали в реку и пересекли ее. Воды было полностью по колесо. Ниссан тут же поехал навстречу и взял чуть левее, удачно избежав глубокого места. Французы стали и помахали нам рукой, чтобы мы ехали. Витя сцепил зубы и бросился в воду. Все прошло более, чем прекрасно. 

 

Дальше были еще реки, но мельче  и уже. 

 

Потом туман исчез и перед нами открылись картины, воистину достойные кисти живописца. 

 

Через пару километров мы наткнулись на визитную карточку Исландии — вулкан Стутур (Stutur). Он представляет из себя идеальный усеченный конус, украшенный зеленым и серебристым мхами. Внутри кратер, с тропой посередке. 

 

Последнюю переправу  возле лагеря одолеть не удалось. Река здесь более полноводная и мы решили не рисковать. Тем более , что перед ней уже запарковались гораздо более мощные автомобили. 

 

В кемпинге разместилось по крайней мере 300 человек и не менее 30 автомобилей. Много автобусов. Душ битком забит, кухня тоже. Барак для людей воняет и в нем не повернуться. Ужас! Мы поставили палаточки  совсем с краю и как можно дальше от толпы людей.

 

Через плато протекает несколько рек. Холодные и горячие. В горячих устроили запруды и можно плавать. 

 

Вот туда то мы ринулись. 

 

Термометр показал 45 градусов, а люди сидели в источнике, как японские макаки. И в таком же количестве. Переодевалок тут нет. И , ну его)

 

Теперь лежу в палатке, после осмотра выхода луны над риолитовыми горами, банана и источника. Спать нам не более пяти часов. Иначе, ничего завтра не успеем

 

 

 

День шестой. 

Что такое риолит?

 

 

Что это? Не знаю. 

 

Ночь была теплой. Под утро пришли овцы. Три. Это исландский феномен. Теперь я его знаю. Сколько овец в исландском стаде? Три! 

Они бекнули и удрали. 

 

В 7-30 мы уже позавтракали и все запихнули в машину. И даже вышли на трек- обойти Голубую гору. При этом подразумевался отсмотреть риолитовых гор. 

 

Лагерь спал сладчайшим сном. Погода, вроде, устаканилась. 

Сразу за лагерем начинался подъем на гору сине- зеленого цвета. Траверсом по сыпуну. И так до вершины. 500м по высоте. Оттуда открылась прекрасная панорама. Единственное, не было солнца…  Но и дождя тоже)). Трек вокруг голубой горы на 10 км с заходом к фумарольным полям. Все по часовой стрелке. Если начать против, то сперва будет столовая дорога, а потом вертикальный подъем по сыпуну. Да и красоты при этом будут за спиной. А так, мы наслаждались видом дымящихся разноцветных гор и потоком лавы, застывшей между вершинами. 

 

В 11 утра мы прыгнули в источник. Там никого не было!!! Уже через час наблюдалась картина взятия лагеря бесперерывными автобусами и амфибиями. Часть людей, при этом, уже ушла с горы…

 

Больше всего эти цветные горы мне напомнили Мустанг. Там был один такой переход. Глаза разбегались))

 

Ну вот. Теперь мы возвращаемся через дорогу F208  к дороге  26 на Хеллу. Возвращение оказалось довольно легким. Ни переправ, ни рек, ни туманов. Жаль, по незнанию пропустили озеро с красной водой, где то сразу неподалеку от лагеря. 

 

При столь быстрой дороге времени до парома было предостаточно и мы стали на озере порыбачить. Платно. За 5000 крон. Лицензию можно засунуть … Ой)))

 Грибы росли почти возле каждого дерева. 

Иван словил довольно крупную рыбу и отпустил ее. Случайно. Голец(((

 

В 7 вечера мы погрузилась  из города Баккахофн ( Bakkahofn)  на паром на Вестманские острова. 

Острова в геологическом отрезке времени образовались вчера (5-10 тыс лет тому), а островок Сертой вообще пару секунд тому , в 1963г. Весь научный бомонд внимательно следил тогда за ростом этого острова. 

 

Паром дошел до Хеймая ( Heimaey) за 30 минут. Заход в порт мимо отвесных скал в довольно глубокий порт. В порту стояли рыболовецкие лодки и ужасно пахло рыбой. Завод по переработке макрели разместился прямо на пирсе. С траулера в него загружают контейнеры рыбы и она весело скатывается по транспортеру в неведомые глубины. 

 

Наше жилье оказалось на центральной улице. Гестхаус, с двумя туалетами и еще 8мью постояльцами.  Не продохнуть и не пропихнуться. В туалет…