День первый.
В этом году Даунтаун Хостел (Downtown Hostel) в Pейкьявике предоставил нам крохотную комнатушку с мерзким доп диваном. Зато был выход из окна прямо к автомобилю. Это все за 206 Уе!
Спали мы мало, встали рано. Ни информация, ни знаменитый Бонус ( супермаркет) еще не работали.
Все же мы нашли какой то продуктовый. Цены нас не напугали, мы же киевляне))
На ближайшей заправке купили газ , рыбную лицензию и карту.
Все запихали ногами в наш Санта Фе .
И в 9-30 отправились обозревать западные фьорды.
Красоты вокруг стояли редкие — желто- зеленый мох, вылизанные гладкие ледниковые скалы, обсыпанные вулканической галькой и острыми зубчатыми кронами, синий люпин и множество патлатых лошадок и плюшевых тугих овец. К океану сбегали ручьи, со скал срывались водопады.
Ланч мы сделали на зеленом холмике возле Акранеса( Akranes). 1. Ели сельдь двух видов с хлебом, чаем и кофе). Ужас)).
Дорога побежала дальше. Машин не много. Везде лавовые поля. Иногда лава подходит к дороге, а откуда она изливалась- неведомо.
И вот мы на полуострове Снафеллснесс ( Snefellsnes). Тут гора Снафеллсйокул ( Snefellsjokull) - седьмой энергетический центр земли и вдохновитель Жюль Верна. Но, к сожалению, гора в мистическом тумане. На улице не холодно и не жарко. Нормально.
Первое ущелье видно с дороги. Этакая щель в отвесной скале. Раудсфелсгия. 574. Как то так. Сверху кричат чайки и висит туча. Все поросло зелеными мхами. В таинственную щель тянется цепочка ненасытных туристов с детьми и фотоаппаратами. И мы туда ныряем. По камням бежит вода, скалы уходят вверх, в узкую щель льется свет. Где то здесь живет троль. С феями в этих краях не сложилось.
Проход довольно скоро окончился водопадом с веревочкой для продвинутой молодежи. Мы повернули назад.
Еще через километр дорога 570 поворачивает к Олафсвику ( Olafsvik). Где то здесь таинственные пещеры с граффити. Чистое разводилово в духе времени. И там я поскользнулась на камнях. Нога подвернулась не внутрь, а наружу. Центр меня не принял…
Потом мы поехали в Арнарстапи ( Arnarstapi). 574. Путеводитель вещал о проездах, проходах.
Все не так. Прямо возле стоянки есть тропка. Это вотчина птиц криа.
В этих местах явно бывал Хичкок. Птицы набросились на нас с яростными криками. Некоторые реально чиркнули по моей голове! Они пронзительно кричали и резко пикировали, норовя попасть клювом в глаза. Еще они гадили. Галдели и гадили. Красиво!
Возле океана, когда было извержение, в воде остановился лавовый поток. Теперь он был дырявым, в форме слона и сложен из столбов базальта. Из вялых волн торчали еще несколько базальтовых роз. На скалах приютились чайки. Сейчас они сидели на гнездах. Больше одного яйца в гнезде я не видела. Яйцо маленькое, песочного цвета.
Вдоль берега, в мягкой изумрудной траве образовалось множество провалов. Эти провалы, глубиной до 30 метров, соединялись гротами с морем. Не понятно, как шли лавовые потоки, но все провалы были архитектурно украшены огромными шестигранными вертикальными колоннами. Такие же колоны, изящно изогнувшись, спускались по внешней стене в океан. И везде чайки. Галдящие, токующие чайки. Заслушаешься! Красота невероятная!
Рядом маленький порт. В нем пару крохотных рыбацких лодочек. А из них вытаскивают совершенно немаленький улов! Контейнер с треской и контейнер с зубаткой!
Указанный пеший маршрут в соседнее село не совершали. И так красиво!
Дорога ( прекрасного качества) опять зазмеилась между лавы. И везде указатели куда то. Ледник справа стал очищаться и стал пятнистым, как орка)).
Дело к вечеру, хотя светит солнце. Какой же сегодня неисландский день! Солнце не собиралось садится до глубокой ночи. Еще в 10-30 вечера все сидели в кемпинге возле Хелисандура (Hellisandur)- 574- в солнцезащитных очках. Рядом гулял жирный лоснящийся кот. В нашем кемпинге за 18 евро на всех был горячий душ, туалет, электричество и тд. Люди подтянулись позже.
Имея три горелки и запас еды на неделю жизни в осаде, мы приготовили полноценный обед.
Нога у меня опухла. Лодыжка обзавелась дополнительным болезненным яйцом. Колено приобрело неопределенную форму.
Кот пожрал рыбы и ушел в горы.
Второй день.
Ночью какие то идиоты, не могу их назвать иначе, в пустом кемпинге нашли именно нашу машину и разбили возле нее палатку. Хлопали дверьми и тд. А я поднялась рано. И тоже собирала долго палатку и стучала кастрюлями.
Хорошая погода ушла. Ночью моросил дождь. Стало холодно и промозгло.
Сперва мы вернулись на пару км назад к маяку в Ондвардарнес ( Ondverdames). 574. Это крайняя западная точка полуострова. Там еще должны были быть котики. Подъезд к маяку представлял из себя вулканический хаос с древними треснутыми лавовыми пузырями и дырками. Место действительно котиковое ( говорю, как специалист), но котиками даже не пахло. Машин было мало. Наверное, все знали, что котиков нет…. Рядом с маяком картинно красивый пляж с оранжевым мелким песком и черными камнями.
Дальше мы решили, что времени у нас предостаточно, мы объедем Снефелсйокул ( Snefellsjokull) по 570, порыбачим и только после этого поедем на паром. Снефелсйокул объезжали довольно долго — вулкан окутала туча, а дорога без ограждений и покрытия к быстрой езде не располагала. Шел мелкий дождь. Температура опустилась до 4. Холодно!!!! На перевалах полно снега высотой до 3-4 метров. И туман. Ничего не видно — ни горы, ни пейзажей, ни дороги.
Так мы и ехали. Тихонько — тихонько. Вскоре стало понятно, что рыбалка уже не состоится и мы повернули к Стыккисхолмуру ( Stykkisholmur). 58. Вдоль дороги везде пасутся тугие плюшевые овцы. Чьи они — совершенно непонятно. Загадка.
Стыккисхолмур ( Stykkisholmur) — прелестный исландский городок с населением около 250 жителей имеет полный набор цивилизации оных удовольствий — супермаркет, бассейн, тренажерный зал, пару музеев, красивенную церковь, порт и тд. Особенно изящно выглядит на холме библиотека воды ( Library of Water) со стеклянными колоннами внутри помещения и огромными окнами. Сквозь колонны видны фьорды, море и корабли. Восхитительно красиво! Полностью осмотр не завершили, тк вход, как обычно, сильно платный.
В порту я поменяла ваучер на билет (182 Уе машина и четыре человека). К сожалению, корабль уходил на Западный фьорд (Westfjord) не в 15-00, а в 15-45. И в пути шел больше двух часов.
Мы отправились на Брьянслекур ( Brjanslekur). 62. Это город порт через фьорд.
Сперва на борт погрузили контейнеры с рыбой, а потом нас. Через 15 минут пошел дождь. Стало опять очень холодно. Впрочем, тепло пред этим тоже не было. …
Сильно продрогшие, но не побежденные, в семь вечера мы скатились с парома. Понятно, что весь мой план собирались исковеркать и поломать. И даже начали, но мест в гостинице не было и все опять повернулось в правильную сторону , те на запад))). От палаток по причине дождя и , мягко говоря холода, решили временно отказаться. До лучших времен))
Через пару десятков километров появился указатель на горячие источники. В этом фьорде есть Водная Тропа ( Water Trail) — этакая цепочка геотермальных источников с бассейнами для купания. Они либо бесплатные, либо дешевые. Под открытым небом и с приятной температурой для тела 41 градус ))) Найденный нами ( Birkimelur), был при гестхаусе, стоил по 3 евро с человека и вытекал прямо в океан. Океан, правда, был в отливе))
Ну мы и кисли в нем… Этот был чуть прохладный -38 градусов. Круглый бассейн из камней с горячей водой. Экстремальный момент — 20 метров до душа. Холодно….
А потом еда и сон в гестхаусе. Такое длинное баракоподобное строение. даже без навеса. И в нем много комнат и общая гостиная. Кухня, которой разрешили пользоваться. И единственный свободный номер. Содержит это все молодая пара. Продолжая ломать себе голову над тем, чем можно заниматься в этой дыре зимой, я вступила в контакт и все выяснила. В дыре проводят 5 недель отпуска. Это отпуск!! И так — всю жизнь. А работают — в Рейкьявике.
Удовольствие ночевки стоило 100 евро на всех плюс бассейн за 12 евро.
День третий.
Итак, утром поехали на золотистые пляжи Раудасандура ( Raudasandur). 614. Место по фотографиям красивое, но проезда к пескам мы не нашли. Прошли через поле и уперлись в залив. За ним золотились пески и шумел прибой. Десятки птиц взлетали из травы и галдели над головами. Мной был исследован феномен произрастания местных грибов. Они все росли в овечьих какашках, щедро рассыпанных по благодатной исландской земле. Погода нас не радовала. Срывался дождь и дул сильный ветер.
Мы поехали дальше к самой западной точке Исландии и Европы, к мысу Латравик ( Latravik). 612. Довольно живописная дорога была, к сожалению, окутана клубами туч и тумана. Иногда открывались совершенно средиземноморские лагуны с желтым песком и лазурной водой. Увы… Температура к купанию не располагала…
На мысу наконец то обнаружилось огромное количество туристов. По сведениям, в этом месте сгруппировались немыслимые колонии птиц.
Клиф, высотой метров 200, резко обрывался в море. Вдоль кромки заботливые ирландцы прочертили белую полосу, за которую заступать не рекомендовалось. И совершенно понятно, почему)). Прямо перед изумленными туристами сидели тупики. Они же — пуффины. Птички людей совершенно не боялись. Они пилотировали на мыс, громко тарахтя крылышками. Кстати — 300-400 взмахов в минуту! Пуффины сидели небольшими группами и поодиночке, иногда перестукиваясь своими огромными клювами. Птичка эта оказалась очень небольшой и важной. Вышагивая, она высоко задирала лапки и смешно переваливалась. Больше всего пуффины своей походкой напоминали пингвинов. Их норки располагались прямо под вершиной. Периодически, толстая тушка ныряла внутрь или вылезала из норки и ловила воздушный поток. Ветер был довольно сильный и Пуффинам особо напрягаться было не нужно. Протарахтев крылышками пару десятков раз, они парили возле клифа.
Я валялась на краю обрыва. Птички сидели от меня в 30 см. Камера на палочке интересовала их весьма сильно. Люди, кстати, тоже. Когда уехало два автобуса с французами и клиф очистился от туристов, пуффины тоже попрятались.
Отвесную часть скалы занимали полчища чаек и каких то жирных птиц, похожих на пингвинов с крыльями. Они лежали плотными рядами на скалах, согревая своих толстых ненасытных детей.
Налюбовавшись пуффинами , поехали в сторону водопада Диньянди ( Dynjandi). 621. Путь не близкий, тем более, что решили остановиться на короткую рыбалку у озера. По условиям купленной лицензии, рыбачить можно только на определенных озерах и только с определенной стороны.
Погода в очередной раз преподнесла нам сюрприз. Не успели мы поставить корыто с шурпой из баранины, как пошел проливной дождь. Рыба не клевала. Иван вернулся грустный и мокрый. Суп кипел ровно 20 минут и был съеден при ужасных погодных условиях полностью. Те до самого дна кастрюли))
Дальше дорога проходила мимо самого солнечного города Исландии — Билдудалура (Bildudalur). 63. И точно — везде пасмурно, а там солнце)). И красота)). Кстати снег лежит даже возле моря. Большими белыми пятнами. Похож на касаток)) Лето…
К водопаду Диньянди мы приехали под вечер. Хорошо, что здесь длинный день и вечер начинается часов в 11. И то, ненадолго.
Диньянди — это каскадное чудо, низвергающееся с высоты 186 м в конце фьорда. Водопад струится, расширяясь, по базальтовым террасам и потом спускается к фьорду еще десятком ступеней. Один из каскадов пролетал в каменном ложе в окружении ядовито-зеленого мха. Справа от водопада вьется тропка, с каждым метром открывая все новые и новые виды. Наверное, можно так подняться и до вершины, но время было позднее и нога моя еще болела.
Прямо внизу бесплатный кемпинг с минимал
ьными условиями ( туалет- вода).
Опять пошел дождь, стало холодно и понятно, что ночевать в палатке совсем не хочется. А хочется найти Вотер Траил.
По нашему маршруту их, те источников, несколько. Был выбран Дьюпидалур ( Djupidalur) -60- чуть не доезжая Рейкхолара.
К 10 вчера мы смертельно устали и замерзли. И тут появился Дьюпидалур! С горы тек горячий ручей и хозяйка фермы сдала нам целый двухэтажный дом за 65 евро и возможностью бесплатного валяния в источниках. Чем мы и не преминули мгновенно воспользоваться. В воде 41 градус мы валялись в ванне на улице. Моросил дождик. Из сопл выливалась очень горячая термальная вода. Полное блаженство!!!
Сон пришел мгновенно.