Апулия. Каблук Нормандского сапожка.

 

Мюнхен встретил снегом, а Бари солнцем и приятным теплом. Над морем носились тучи. Вдали проливался дождик.

В самолетах нас подкормили какой то дрянью и очень хотелось чего то человеческого, те итальянского.

 

Почему то одним из топовых мест в Апулии назван городок Трани. Мы туда свернули на гастрономическом подсознании. Городок действительно оказался милым, с крепостью, пальмами и гаванью. Жители, по видимому, с наступлением зимы покинули эти края. Людей на улицах не было. указатель зазывал нас покушать. ресторан с ремаркой » медленный», расположился в старинной церкви прямо в портовой стене. Цены не показались катастрофическими, зато порции были по джентельменски скромными. Меню пестрело чужеродными и непонятными определениями. К сожалению, мне досталась вермишель… И я ее НЕ СЬЕЛА. Официант с серым помертвевшим лицом прошептал, что же было не так с любимой пастой. Пришлось скривиться. Еще трое официантов качнулись и отступили в ужасе. Старший ринулся к десертному столу и притащил нам вазу с домашними пирожными. Вид у него был ужасный ( не у пирожных, их мы съели))

Переезд в Шпору.

 

До Монте Гаргано и до

мы ехали еще часа полтора. Пейзаж за окном был унылым. Мы проехали пару замусоренных пустых городов. Предлагаемый пляжный отдых выглядел омерзительно. Большая часть зданий пришла в упадок. Мелькали бесконечные зоны индустриале.

 

После Манфредо дорога резко пошла в гору. Вершина исчезла в тучах. Серпантин продолжался километров 8. Пошел дождь. Мы въехали в плотное облако. За окном мистически выплыл город. Белый и современный, но с узкими и кривыми улицами. В абсолютном тумане мы подъехали к пустынной парковке возле церкви св. Михаила.

Место это известно с 5 го века. Здесь появился Архангел Михаил  и повелел построить церковь. Вот вокруг еще языческого , а потом ставшего христианским, грота и стали строиться подземные церкви. Комплекс быстро стал местом паломничества в христианском мире.

Мы вошли в церковь. Но это оказался только первый из входов. Старинная лестница уводила куда то вниз. Все выглядело, как спуск в древние катакомбы. Какая то святость и старость. Но не дряхлость.  Потом мы прошли сквозь каменные ворота и попали в еще один зал. Правильнее даже назвать это место двориком, но подземным. Только 8 -12 веков. Именно здесь должен  был быть еще один вход со знаменитыми византийскими воротами,  ведущими в основную церковь с гротом. Но ворот не было. В боковых стенах явно были помещения и какие то балкончики.  Потом мы вошли в церковь с гротом. Там не было никого. Воздух чуть влажный, как в пещере. Вокруг сплошные алтарные ниши и часовни. На одной из стен мое внимание привлек странный каменный рельеф — человеческая фигура о трех головах. Фигура одета в длинную римскую тогу, с двумя руками и двумя ногами. Правая шея увенчана юной мужской головой, левая шея, увы, уже без ничего, а центральная держит слегка разбитую птицу. Триединый Бог в скульптуре? Невиданно и неслыханно!

 

Далее мы еще долго блукали по бесконечным гротам, церквям и переходам в горе. Фотографировать не разрешали. Я полюбовалась прекрасной коллекцией рисунков о чудесном спасении местных жителей — падающих с лестниц, попавших под копыта лошадей и перевернувшихся на машинах, моряков и неудачливых охотников. Еще на стенке висела коллекция серебряных вотив.

На улице уже начало темнеть, когда мы наконец вылезли из подземелий. Колокольня освещалась мягким желтым светом. Улочки закрутились и закружились. В каждом дворике были какие то гроты и арочки. Тучи приподнялись и приоткрыли крыши города.  Все было чудесно. Оставалось только найти нашу крохотную гостиницу. Двое местных жителей любезно показали нам дорогу. Иначе мы бы погибли в этом закорюченном городе! В отеле мы были единственными постояльцами.

 

Назад в каблук.

 

Встретив в Бари доченьку, помчались к мощам Николая Мирликийского в Бари. Но увы. Ни собор, ни крипта с мощами, не произвели совершенно никакого впечатления. Одно огорчило- мы побывали на могиле Санта Клауса. …вход в собор украшен двумя колоннами, стоящими на спинах ослов. Это те самые ослы, которые ввезли украденные мощи в город… Легенда горазда живописнее банального средиземноморского городка…

Далее наш путь пролегал вглубь каблука по каменистой земле с бесконечными оливковыми рощами. Небольшие склады в рощах представляли из себя каменные трулли- круглые домики. Оливки на деревьях созрели и в некоторых местах их собирали. Как всегда вручную, с использованием самых примитивных орудий труда. На вкус они оказались омерзительными. Пришла мысль — какими же нужно было быть извращенцами, чтобы догадаться их использовать….

Итальянцы правилами дорожного движения себя не обременяли — красный им все время мерещился зеленым, а движение по полосам, по видимому, было для пешеходов и оленей.

 

В городке Риво Дель Пулия мы припарковались в старом городе, но традиционно рыскали минут 40, пока прямо возле машины не обнаружили утопший в землю древний нормандский собор. Мортон отметил его, как крайне необычный. На совершенно ровном фасаде выделялись диковинные звери, каменная роза и несколько розеток с веревочным плетением.

Но основное чудо Апулии было впереди — загадочный замок Фридриха Второго, прозванный мной Шайбой Гровера.

Итак, на вершине горы, среди зелени и поющих птиц, завтра первое декабря, стоит совершенно одиноко правильная геометрическая фигура — октаэдр с восьмью круглыми башнями. Предназначение- неизвестно. Функции- не выяснены до сих пор. Представьте — восемь крестовокупольных крохотных церквей выстроенных по кругу. Сверху — второй этаж из таких же помещений. Все это одето в восьмигранную замковую броню и прилеплены в каждом углу башенки. На крышу возложен фрактал- снежинка. В центр вставлен восьмигранный стакан. Часть помещений без дверей. Функциональность сведена к нулю. «прогулка заключенных» Ван Гога -яркая иллюстрация внутреннего двора. При этом — реальные туалеты в башнях второго этажа, мистическое прохождение солнца в окнах второго и первого этажей ( по одному и по два раза в день). Полный набор для докторской диссертации об аннунаках.  Но замок или крепость или Бог его ведает Что, выглядит Чудом света. Особенно в окружении пиний и при полном отсутствии туристов.

В темноте, а и в солнечной Италии зимой темнеет к 5ти,  полагаясь только на дряхлый, но модный Гармин, поехали в Альберобелло. Это — следующее апулийское чудо, город белоснежных труллей. Те сам город просто белый, а на его окраинах целые районы круглых белых домиков с каменными крышами. Домики лепятся один к другому. Невероятно живописно. Но как там можно жить??!!  А местные таки живут!!

Крыши мрачно выделяются на фоне Луны. Людей нет. Мраморная (!) мостовая на площади светится и блестит. Трулльская церковь открыта круглосуточно. Внутри — тройные проницания стен овалами и арочными проемами. Вспоминается кубизм Пикассо.  Вместо подкупольного пространства — подтрулльное. И никого.

Город еще хорош тем, что в нем нет Интернета))). На центральной площади какие то чахлые таблички с телефонами и кодами. И все…  С трудом удалось подключиться к матрице в пиццерии. Платный интернет- пришлось отведать Пармской ветчины, дыни и пршюта. Божественно….

 

И спать в наш собственный трулль. Он в тупичке. Белая лесенка ведет на крышу соседнего трулля и на площадку для втыкания и приема кофе. Кофе нет. Есть только рыба из ресторана. Большой зубан. Только кушать уже никто не может…

Спалось в норе прекрасно- тихо и тепло. Утро позолотило макушки труллей. Апулейское небо синело над белым городом.

 

Мы поехали дальше в сторону Остуни через долину Итрии. Повсюду расстилались бесконечные оливковые рощи. Между ними торчали шапочки труллей. Идилия.

В Остуни мы въехали со стороны горы и были лишены видения его чудесного появления. Мы просто въехали в холмистый запутанный город. Испугавшись узких кривых улиц, бросили машину на одном из склонов и отправились искать старый город. Хорошо, что сделали метку в гармине. Она нам потом крепко пригодилась. Город очень запутанный. Но каким то чудом мы все же подошли к белоснежной крепостной стене. На стене примостились жилые дома, а вниз открывался вид на море. Выглядело все довольно неприступности и очень по средиземноморски.  На вершину горы, те старого города,  вел лабиринт белых улиц и лестниц. Какие то арки и переходы, ниши и проемы, тупики и дворики. Мы стали блукать. Вверх, вниз, тупик, разворот. Наигравшись вдоволь, включили Гармин и отправились искать машину. Прекрасный город и чудесная прогулка. Уезжали мы в сторону моря и как раз позади открылась гора с белой шапкой города.

Следующим в списке был город Лечче. С ним необходимо быть крайне осторожным. Сперва ничего необычайного в городе не замечаешь. Просто город, улицы, не сильно запутанные проходы. И тут вдруг что то  появляется. По очереди, совершенно не сразу. Церковь, отсыпанная , как марципанами, ангелочками, лошадками, святыми, коронами,  гроздьями фруктов и тд.

Дом, с великолепным входом, увитым, словно плющом каменными украшениями, балконы, подпираемые животными и грудастыми женщинами.

Таких сокровищ в городе много. Их нужно искать в лабиринте улиц. Но апогеем барокко оказалась базилика Санта Кроче  с пристроенным дворцом. Количество марципанов, завитушек, лошадок и перекрученных колонн однозначно превысило допустимую норму на квадратный метр площади.

Город покидать мне не хотелось, но Тирренское море обещало лучших после Кан Кале устриц. Туда мы и двинули. Под Галиполисом устриц не оказалось. Были только ракушки.  Их мы и съели.

 

Дальше мы ехали вдоль плоского и скучного побережья почти до Таранто. Однообразие перерывалось только сторожевыми башнями времен римлян. Наверное. Огромное удовольствие доставил местный супермаркет с 10 ю видами моцареллы и 5 видами пршюта. Количество остальных сыров исчислению не поддавалось. Свежести моцареллы исчислялась минутами. Она растаяла в наших желудках вместе с душистыми черри.

 

Сам Таранто, собственно как и предполагалось, оказался обычным портовым городком. Разгуливать по его вонючим рыбным улицам не хотелось. Центральный собор обещал быть поразительной красивым. Но в нем проходила служба. Мы ждали ждали, устали ждать и пошли спать.

 

В портовых городах всегда все одно и то же — обещанная терраса не работала, кровать состояла из двух разъезжающихся матрасов, завтрак своим аскетизмом меня просто убил. Особенно, если учесть, что за углом устрицы по 2,5 евро за кило(!). И фрукты с овощами почти даром ( черри по 1,2 евро).

 

Чуть в глубине сапожка в горах есть город- призрак Крако. После землетрясения 1967 года люди покинули город. Часть построек съехала по склону, развалилось шоссе. Но нормандская крепость осталась нерушимо стоять на вершине скалы. Из далека город выглядит вообще грандиозно — дома облепили узкую высокую скалу и сверху торчит смотровая башня.

Все подходы закрыты сетками и заборами. При известной ловкости все это сложности не представляет. Только жаль, вокруг все время сновали какие то люди и машины. Пришлось искать кассу. Помимо билета (5 евро пер персон), выдали каски. Мы ходили только по открытым пространствам, но инструкции…  И не таскать же каску в руках!!

Проход внутри города очень небольшой- вверх до башни, возле дворца и назад. Про полазить можно было забыть — все осмотры только с гидом. Гид показывал стены пекарни, кусок кинотеатра, дом, вернее, две стены, его дедушки, курятник. Город- призрак. У нас тоже такой есть.

На сегодняшний день в городе проживает одна семья. Румынская.

 

Город настолько живописен, что мгновенно привлек к себе кинематографический бомонд. Здесь уже снималось порядка 10ти фильмов. Этакая бесплатная декорация! В Страстях Христовых Мела Гибсона в Крако повесился Иуда.

 

Виды вокруг открывались великолепные!

 

Но мы упорно ехали дальше. Впереди ожидала знаменитая Матера, древнейший город, охраняемый ЮНЕСКО, также частично брошенный, но все же превращенный в музей под открытым небом. Город раскинулся вдоль одного из берегов глубочайшего каньона. На другой стороне зияли дыры пещерных поселений.

Практически вся нижняя часть города вдоль каньона превращена в рестораны и миниотели. К нашей гостинице не было даже подъезда! Мы пролезли по скале с чемоданами в наш номер. Тоже в скале. Номер при этом суперсовременный с лампочками в полу и прекрасной двухъярусной планировкой.  Из окна такое открылось! А на столике наконец то стояли чайник и чай с кофе.

Описать город довольно сложно. Он очень большой и выстроился минимум на трех холмах, но только лишь с одной стороны каньона. В старом городе все запутано, десятки лестниц и переходов, арочные проемы и подпорные стены, контрфорсы и остатки церквей. Дома громоздятся один на другом, крыши превращаются в террасы других домов, лестницы вытворяют такое, что совершенно непонятно, куда они могут завести. Площадей несколько. Так как город убегает круто вверх по склону, отовсюду открываются великолепные панорамные виды. Кое где видны огромные монументальные постройки, типа церквей-крепостей.

 

Прямо возле нашего Отеля Базиликани в скалах древние христианские церкви. Мы были лишь в двух. На стенах сохранились фрески. Они разных веков -12-16. Сохранность их очень условно хорошая. В подобных церквях Каппадокии, фрески значительно целее.

Местные жители таскают по городу маленьких собак. Эти несчастные животные даже не понимают, что есть парк, травка и деревья.  Ходить поэтому нужно крайне аккуратно — итальянцы не отличаются чистоплотностью. Их животные тоже.

Оббежав город вокруг и побывав на нескольких холмах, мы таки дождались жирных капель на изможденную Сицилийскую землю. Начинался дождь. Это решило исход вечера.

Ну а утром заморосил дождь, что не помешало мне на рассвете оббежать старый город и отправиться обратно в нашу тьмутаракань с нечищеными дорогами и гнилыми овощами.