В третий раз мы летим в сторону Катманду. На этот раз — через благодатный и вкусный Стамбул.

Трудно назвать перелет с двумя пересадками и многочасовыми ожиданиями в аэропортах приятным.

В Катманду сейчас влажно и жарко- сезон летних муссонов. Все же, погода здесь гораздо комфортнее,  чем в любимом Киеве.

Перелет всех вымотал и после ужина лично мы уснули через 5 минут.

******************************

Крепкий Сон и плотный завтрак проявили на лицах улыбки. Дождя не было и мы проехали по стандартному для всех туристов, но очень живописному маршруту — Дурбан Сквер, Сваябудх, Пашупатинакх и Буданнах.

Катманду — город древний и неспешно запутанный. Мы даже увидели живую Богиню Кумари- маленькую, сильно накрашенную девочку. Наставница подозвала ее к резному окну. Кумари, В золотисто красном блестящем платье, неподвижно и без улыбки постояла минуту возле окна. Потом взглянула на наставницу. Та кивнула и Кумари исчезла.

В Сваябудхе мы были свидетелями сложных индусских церемоний с подручными средствами — цветочными листиками, рисом и красками. Суть вещей мне не понятна. Вокруг царит не очень живописный беспорядок. Все счастливы и при деле.

Пашу и Тамару вылечили от болей в голове и ушах мелодичным крепким ударом по бронзовому тазу, одетому на голову. По- видимому, Эту премудрость нам предстоит еще изучить…

Катманду, как и прежде, полон живых улыбчивых людей, мотоциклов и коров. Везде что то продают и покупают, строят и возят. Вдоль дорог жарят кукурузу. Движение настолько хаотично, что даже имеет  какие то законы- никто не сталкивается, не кричит и не ругается.  Все движется в заданном направлении ( даже коровы). Грязи и мусора хватает. Особенно в закоулках.

Вечером Тилак сводил всю нашу компанию из 6 человек в закрытый ресторан с народными танцами. Предварительно состоялся акт купли-продажи органических продуктов. Кто то научил непальцев этой ерунде и они теперь с тихими улыбками пытаются продать даже органический пластик. Само здание, где мы кушали-  бывший дом королевского священника, построенный более 150 лет назад. Имеет красивый внутренний дворик. Ужин нас порадовал…. +2кг((

*******************************

Мустанг открылся для туристов не очень давно. Государственные разрешения сделали этот трек одним из самых дорогостоящих и минимально приспособленных. Разрешение на 10 дней в Мустанг стоит 500 уе на человека. Таких разрешений выдается около 1000 в год. Говорят, желающих значительно больше. С дорогами там не очень, инфраструктура слабенькая ( читай, ее нет),  так что все нужно тащить с собой. Это делают мулы))). Здесь появились первые гостиницы и пансиончики, но в палатках спать явно лучше.

Первую часть пути мы проехали на машине до Покхары (Pokhara). Несчастных 200км от Катманду  наш микроавтобус плелся 6,5 часов. Крепко разбитая дорога вилась вдоль реки. Два места были отмечены любопытными, разглядывающими автобусы на дне ущелья. Мы тоже поглазели….

В Покхаре сейчас бродят только идущие в Мустанг и Муктинак (Muktinah). Тибет закрыт, а для Аннапурны не сезон.

Центральная улица тянется вдоль речки и озера. Легкий всплеск консюмеризма создал атмосферу непринужденной легкости бытия. Мы обзавелись конопляными шапочками, а Паша превратился в Человека-Коноплю. Накупленное решено оставить до нашего возвращения в отель.  В Покхаре,  кстати, можно купить немыслимое количество всех типов флисов и виндстопперов ведущих фирм мира. Цена от 5 до 20 долларов в зависимости от сложности раскроя….

Вечером Иван стал наконец то жертвой маленьких зеленых перчиков!

******************************

Перелет Покхара- Джомсом

Переход Джомсом- Кагбени.

10 км. Чуть вверх.

3 часа

Из Покхары нужно уметь улететь. Пассажиры обычно просто ожидают в аэропорту на огромной терассе с видом на полосу. Багаж загружен в винтокрылый допотопный и старый самолет.

Погоды не было.

За соседним столом группа индийских женщин заунывно взывала к богам. Просили погоду.

Часа через два тучи чуть приподнялись. Нас просто запихали в крохотный самолетик.

Предстоял 20 мин перелет между Аннапурной и Даулагири…Вдоль реки Кали Гандаки (Kali Gandaki)….

Мы летели в Джомсом (Jomsom). Самое сложное место в этом перелете-  Калопани. Оно аккурат между Даулагири и Нилгири. Узенькое такое. И в центре холмик на пару тысяч метров. Вот это место и должно быть абсолютно чистым. Джомсом и Покхара- места, конечно, важные. Но все волнует только Калопани.

Мы уже в самолете.

В Джомсом,  в принципе, летит довольно много народа. В основном это те, кто потом идут или едут в Мухтинак ( священное индуистское место).

Ну, перелет получился по настоящему спектакьюлар)). Больших гор не увидели. Кстати, это самое глубокое ущелье при минимальном времени перелета возле самых высоких гор. Во!

Джомсом уже находится на территории Мустанга. Только Нижнего. Городок маленький- одна улица с гостиницами, неработающим банком, чек поитном и  маленькими магазинчиками. Вся жизнь проходит на улице- стрижка, еда, выщипывание вшей из головы, сборы ослов и тд. С крыши гостиницы виден аэропорт. Почти одновременно прилетело и улетело три самолетика. Еле разминулись! Потом еще три. Все. Летный день окончен.

Солнце яркое. Жарко и влажно.

Через два часа наши ослы были загружены поклажей.

Мы отметились в чек поинте и пошли по долине вдоль реки. Река разлилась широко. В узких местах она бурная. И вся глинистая. Те чистая, но несет с гор черные глинные воды.

Высота 2770 м.

Медленно идем по долине. Вокруг огромные складчатые горы. В пойме реки можно найти черные круглые камни. Внутри прячутся аммониты. Saligrams.  Такие камни раньше лежали везде в ложе реки. Теперь их очень мало. Местное население с удовольствием продает их туристам. Кроме всего прочего, это камень Вишну, приносящий удачу.

Через три часа мы пришли в Кагбени (Kagbeni). Это последний пункт, куда можно добраться на машине. ( Потом выяснилось, что это не совсем так-  при очень большом желании, плохонько, но можно доехать до самого Ло Мантанга.) В Кагбени расходятся три дороги — на Мустанг, на Долпо (Dolpo) и на Мухтинак.

В Кагбени нам поставили палатки. Дует ветер. В этой долине всегда после обеда начинает дуть. Как в трубе))

В местной гостинице наш повар накрыл нам обед. Мммммм… Очень…

Кагбени с кривыми каменными улочками, косыми дверными проемами и красивыми резными ставнями. Вся архитектура глиняная. Со стороны вечных ветров только крохотные окошки бойницы. Везде полощутся буддистские флаги. На одной из улиц был найден демон- хранитель-деревни- глиняное оранжевое чудовище со страшными деревянными гениталиями! На счастье нужно потрогать….

В местном монастыре (600 лет) при входе стоят каменные плиты с прекрасными рельефами. Работа необычайно тонкая и высокопрофессиональная. На рельефах изображен один и тот же человек ( воин? Будда?) с разными предметами в руках- с Тоно, крохотной скрипкой, с мечем, со ступой и с ритуальным зонтом. На человеке шлем, прикрывающий шею, он одет в богатые одежды, у него кустистые огненные брови и крохотная полоса усов над верхней губой. Не думаю, все же, что это изображение Будды. Может, Гуру Римпоче?

Крыша монастыря по периметру украшена меховыми цилиндрами с флажками.

Монастырь стоит как раз в повороте ущелья и вид с его крыши просто сногсшибательный!

Стало прохладно. По деревне пробежало трое мужчин. Первый нес козью голову,  остальные махали палками. ??

В деревне было обнаружено кафе с полным набором профессиональных машинок по приготовлению всех видов кофе(!). Подавали в фирменных чашках (!). Цена, как на Крещатике.

За ужином стало понятно, что в свои киевские платья я могу и не влезть  через неделю.

Изучали карту Мустанга.

Палатка большая. На улице не холодно. Орет осел и бекает овца.

Те, кто не принял легкий душ на природе, неспортивно отправились плескаться за деньги в гостиницу. Те все, кроме нас с Иваном)))

*********************************

Переход Кагбени- Целе.

18км. 300м вверх.

Около 8 часов.

Вопреки всем книгам, фильмам и статьям, ночь была просто ЖАРКОЙ!!!! Все потели в теплых спальниках. Потом пошел дождь.

Утром опять таки было довольно тепло. Дождь прекратился. Зато появился первый больной- Таня. Скорее всего, это горная болезнь, усугубленная легким отравлением.

Мы вышли из Кагбени и направились вдоль реки.

Почти сразу появились высокие песчаные останцы, созданные ветром и дождями. Они стояли вдоль дороги, образуя целую армию. Мы сунулись в один из проходов. Метров через 50 воины сдвинулись и мы оказались в узкой высоченной щели. Солнце местами освещало причудливые изгибы скал. Такой каньон мог тянутся на километры. Пришлось вернуться на дорогу.

Широченная река петляла.

Непальцы трудолюбиво прокладывали дорогу.

Появился приток, бегущий из желтого песчаного ущелья. Мы пошли круто вверх вдоль Кали Гандаки.   Еще пару километров и впереди изогнулись зеленые террасы Тангбе ( Tangbe) —  удивительно живописного поселения. Глиняные дома тщательно выкрашены белой краской, двери и окна окаймлены полосами оранжевого или охряного цвета ( натуральные красители, представленные в изобилии в горах), на крышах свален хворост.  Тангбе скромно примостилось на выступе скалы. Противоположная отвесная стена напоминала оранжевую терку с башнями. От злых духов Тангбе охраняли чертены, выстроившиеся вдоль села с видом на реку. Чертены были всех возможных в Мустанге цветов — белый, оранжевый, зеленый, желтый и черный.

Медленно, наша группа продвигалась вперед. Обед подавали в маленьком поселке Чхусанг ( Chhusang).  Поселок окружала настоящая симфония из красно- оранжевых скал. Часть, огромными желтыми колоннами сбегала к плато. Красные 100 метровые сталактиты, разделенные глубокими таинственными ущельями, опирались на пещерный город неведомых времен. Ближе к реке мягкие перебаджолары выходили из песчаного откоса и в нем же исчезали. Село утопало в зелени. Восхищаться сил уже не было.

Туристов в сторону Ло Мантанга шло не много. Вяло перемещалось туда-сюда местное население.

Пройдя узкими улицами поселка, мы зашли в харчевню отобедать. Под потолком висели чистые плотные кульки с водой. Как нам объяснили, мухи, сев на кулек, видят в нем огромного страшного монстра и в ужасе улетают…

Обед, традиционно, поразил разнообразием.

До Целе (Chele) —  места ночевки, идти было еще часа полтора. Сразу за селом с гор неслась черная река. Свои воды она дарила Кали Гандаки.  Мост, вроде как снесло наводнением. Хотя по уму, его там никогда и не было….Пришлось снять ботинки и перегребать вножную.

Ручьев оказалось три или четыре. .Паша усложнил задачу, по джентельменски перенося Тамару через поток. Я все время ожидала громкого всплеска и сдавленного всхлипа… Напрасно… Паша по утрам делает Большую Панакоту и поэтому очень крепкий… Штаны мои намокли, зато мною был изыскан настоящий аммонит! Прямо посреди реки!

Следующий поворот принес новые удушливые приступы восторга. Красные скалы стали отвесными. Пилары , как органные трубы уносились ввысь. Ущелье резко сужалось. Через черные потоки перекинут мост. Метров сто вверх- и место нашей ночевки. Возле моста еще одно ущелье. Из под земли с ревом вырывается черный поток воды. Основная река несется с бешеной скоростью.

До Целе Таня еле доползла- совсем накрыло.

Дома, как и везде , сверху с уложенными огромными бревнами. Чем больше бревен, тем выше достаток семьи. Деревьев в округе уже нет. Только где то очень очень далеко и высоко в горах.  А мертвых сжигать нужно… Дальше, севернее, где еще сильно влияние бон, мертвых выносят на скалы и отдают останки птицам.

Мы расположились возле маленькой гостинички. За 100 рупий постояли в очереди в холодный душ. Возник легкий межнациональный конфликт с французами за право обладания душевой кабины ( не побоюсь этого названия)). В общем, все помылись и сели изучать карту Мустанга.

У Тани поднялась температура. Ситуация пока не улучшается. Спим сегодня на 3100. Прошли 18 км. Было жарко и не очень сложно.

*********************************

Переход Целе- Тамангаон

18км. 1200м вверх. Вниз-?

10 часов.

Ночь опять была теплой и дождливой. Кричали дурными голосами лисицы. В ответ лаяли собаки.

Утром Таню попустило.

Мы покинули Целе и  поползли вверх в гору, отворачивая от реки. Склон был сильно изрезан и сверкал желто розовыми оттенками. По тонкой выдолбленной дороге вдоль склона тянулась вереница носильщиков, ослы и немногочисленные туристы.

День был хмурым и пасмурным.

Мы шли вдоль Кали Гандаки, но через горы. Дорога, к нашему ужасу то проваливалась в ущелья, то взмывала вверх. Некоторые реки пришлось переходить без обуви. Ууууу!! Какая холодная вода!!

Крохотные поселки охраняли разноцветные чертены с флагами. Склоны зазеленели можжевельником и диким шиповником. Запахло полынью. Мы вошли в тучу. Моросило. Вся тропа вилась на высоте 3100-3500-4010-3800-3900.  В результате, мы набрали за день не менее 1200м по высоте и отмаршировали не менее 18 км ( сколько прошли вниз — неведомо…)

Паша трусил впереди. Витя умирал позади… Иногда попадались рогатые дзо с кисточками в ушах. Склон украшали сиреневые цветочки.

На последнем перевале нам открылась внизу страшное ущелье, улетающее вниз больше, чем на километр. Гигантские скалы внизу образовали настоящий лабиринт из кривых узких щелей. Над скалами парил настоящий Гималайский грифон.

Через 10 часов мы пришли к лагерю. Палатки выстроились перед стенкой песочных гор и руинами королевского дворца. В деревне было два дома и не было никакого электричества. Похолодало. Витя затих в палатке и даже перестал делать Таньке замечания. Видать, совсем плохо….

Ждем ужина. Беглый осмотр карты Мустанга показал, что завтрашний день может быть только сложнее…

Вечером мимо проехала машина. Похоже, это галлюцинация….

********************************

Переход Тамангаон — Царанг.

20км. 1000м вверх. Вниз -?

9 часов.

Наконец то прохладная приятная ночь! Хотя,  ночью шел дождь….

Утром проснулись в туче. Село- два дома и чертен.

Традиционно отзавтракав, в 7-45 выступили.

Сперва мы шли только во влажном облаке. Совершенно ничего не видно. С нашего первого перевала 4020 м должна быть видна Аннапурна. Увы…

Зато увидели бесхвостую пику- кролемышь или гималайского мармота. Похожа на морскую свинку.

Переход в Гами ( Ghami) очень живописный. Облака поднялись. Появилась долина, окруженная гаудианскими песчаными горами.

Долину пересекала бурная река. В другую сторону убегало плато, рассеченной каньоном. Гами уютно примостилось среди зеленых терасс. Кое где возвышались желто красные чертены.

Паша с Томой убежали вперед. Спортивно срезав вслед за ослами перевал, они разместились на лужайке гестхауса в ожидании обеда. Прекрасный обед пришел вместе с нами)). Рядом на лужайке в большом блюде сушился творог. От мух его накрыли тонкой тряпкой.  Но не от серого полосатого кота))

Сегодняшний день проходит под знаком двух перевалов по 4020 м.

После обеда мы перешли реку и отправились опять вверх. Сразу за рекой правоверные буддисты выстроили самую длинную в Непале и Мустанге Стену Мани. Это действительно стена, украшенная с двух сторон камнями с вырезанной мантрой Ом Мани Падме Хум. Длиной она не меньше метров 700!

Горы вокруг по прежнему выдавливали из нас стоны восторга. Теперь мне уже казалось, что я где то среди декораций » Звездных войн».

500 м подъема дались на удивление легко. Поджидая товарищей на перевале, мы с Пашей еще осмотрели ближайший хребет. На хребте паслись веселые козы. Их охраняла типичная для Мустанга собака и ошалевший от нашего вида пастух.  С хребта мы увидели желтые горы, перебаджолары, разломы и каньоны. Дикая пустыня! Марс! Чуть приоткрылась снежная вершина. Мы решили, что это Аннапурна.

Дальше дорога шла только вниз. Мы шли к Царангу ( Tsarang) -последнему крупному населенному пункту перед Ло-Мантангом.

Дорога от перевала до Царанга совершенно безжизненная. Нас по прежнему окружали выщербленные водой горы. Где то далеко угадывалось русло Кали Гандаки. Клубились тучи. Желто оранжевый пейзаж разрезала радуга.

Царанг появился внезапно из за поворота. Открылась зеленая долина- оазис с красным монастырем гомпой и огромной ступой при входе. Возле ступы сидел Паша и кормил местных детей орешками.

В Царанге есть улицы, заборы из круглого белого камня и традиционные гостиницы. Вдоль дороги Посажено много деревьев. В селе случилась большая беда — из за сильных дождей размыло дамбу, снесло трубы и село осталось без воды. Наши палатки поставили за большим домом на лужайке. В доме три этажа, в центре в крыше огромное отверстие, на каждом этаже по периметру много комнат. Полы земляные. Зазвонил телефон.

Пока не полил дождь мы пошли к монастырю. Узкие улочки. Школа. Знак школы- звезда Давида с книгой в центре. Кстати, свастика в Мустанге тоже частый знак. На крышах домов хворост и дрова. Монастырь древний- 600 или 700 лет. Так говорят. Лама уехал и нам открыли ворота мальчишки послушники.  В центральной комнате много статуй и фотография Далай Ламы. Отношение к нему сегодня весьма двоякое — Ламу в Изгнании хотели бы видеть не в Конгресс Холле в Нью Йорке, а со своим многострадальным народом….

Монастырь глядит одной стороной на село, а другой — на ущелье Кали Гандаки и противоположную высоченную гору с пещерами и пилонами.

Возле монастыря на пригорке музей, бывший королевский дворец-  настоящее чудо Царанги. Здание совершенно разрушенное. В нем сохраняется небольшая коллекция буддистских книг, засохшие руки архитектора ( шоб ци руки ничого бильш не зробили) и красивый сундучок- костница с рисунками веселых скелетов. С крыши открывался прекрасный вид. Омрачало любование наличие крупных дыр в крыше — следы неловких движений предыдущих туристов….

Душ у нас сегодня из ведра. Канистру с водой притащила резвая старушенка. Передвинуть ее ( канистру)  Витя не смог…

На ужин , о, суп! и непальское огнедышащее второе, а также Десерт!

Потом изучали карту Мустанга.

На улице просто отвратительно- идет дождь и холодно. Палатка потекла…

*********************************

Переход Царанг- Ло Мантанг.

15 км. 500 м вверх.

5 часов.

Дождь шел почти всю ночь.

Сегодня мы должны дойти до Ло Мантанга. Переход, вроде не сложный.

Дорога идет вдоль ущелья, потихоньку набирая высоту. Ослики с поклажей нас обогнали. Скалы- воины почти исчезли- мы выходим на тибетское нагорье.

Удивительным оказался перевал возле Ло Мантанга- узкий вход между круглых выдутых ветром скал, флаги и резкий спуск к столице. От перевала открылся изумительный вид — зеленая долина с желтыми и розовыми пятнами. Желтое — горчица, розовое- растение барлей из которого делают цампу. В центре — город. Он окружен стеной. В нем куча ступ и монастырей и мы туда сейчас придем!!!

Король Мустанга- вещь скорее традиционная, нежели административная. Это глубоко пожилой  и религиозный ( так говорят) человек, почитаемый частью населения. Живет он всегда во дворце, изредка перемещаясь на лошади или вертолете по делам. У короля две жены и было два сына. Один умер. Король находится в звании полковника пограничных войск и получает жалование от государства. Мы надеемся попасть к нему на аудиенцию.

Заходим в город (3800 м) и сразу понимаем- мы в столице. На улице два джипа- один без колес, другой стоит припаркованный к нашему гестхаусу. Едим и купаемся в доме, живем на улице в палатке. Солнце палит немилосердно.

После обеда обходим кривыми улочками город. Кругом полно монастырей, чертенов,  лавок, ресторанов, жилья. Есть капучино(!), аювердический доктор, школа и вымощенные крупным камнем улицы. Довольно чисто, хотя иногда накрывает волна ароматов. Сразу за городом в ущелье течет река. Чтобы перейти ее нужно очередное специальное разрешение.

Мы наконец то накупили салиграммов. Очень красивые!

Интернет не работает, а со стационарного телефона мы смогли дозвониться домой. Стоило это удовольствие 6 Уе за 3 минуты.

Сегодня у нас еще одно приключение- поход в кино. Сразу после ужина идем в дом племянника короля. Живет он напротив королевского дворца. Во дворце живет собака. Лает она без устали. Это тибетский мастифф.

И вот нам по телевизору показывают фильм «Гималаи» Жака Пере. Хозяин сидит рядом и переживает. Басу, наш гид, тоже все время вздыхает. Фильм снят в Долпо и идет на языке оригинала с английскими субтитрами. Иван даже проснулся! С местными жителями просмотр фильма превратился в настоящее событие! Билеты стоили нам 1000 рупий или 13 долларов.

Опять идет дождь. Прохладно. Все спят.

*********************************

Ночью опять шел дождь. Утром все небо в тучах и холодно. Откуда столько осдков, если во всех книгах, Мустанг описан как высокогорная пустыня с минимальным количеством дождей?

После завтрака побежали смотреть монастыри. Все они здесь старые -13-14 вв. Интересен центральный монастырь со школой мальчиков. Он финансируется американской фундацией. Просторный двор, спальни, молельная комната, учебные комнаты. И мальчишки всех возрастов. Мы посидели на службе- юноши читали молитвы, периодически пели и играли вразнобой абсолютно на всех доступных тибетских музыкальных инструментах, в том числе караталах, огромных трубах, гигантских ракушках и барабане.  Между монахами шныряли малыши и разносили еду. Послушники хихикали и кидались рисом. В это же самое время в классе младшие бубнили мантры. В общем- все при деле.

Во входной билет ( все посещения платные) включен отрывной талон — добровольное пожертвование на еду, одежду или развитие монастыря. Суммы заботливо указаны. Впрочем, также демократично предложено пожертвовать 1 доллар.

Другой монастырь известен своими настенными росписями.  Их 88- по 44 на каждом этаже. Зрелище просто изумительное. Все стены от пола до потолка расписаны разнообразными тарами. Росписи крайне детальные и изящные. Стиль росписей Индо- тибетско- китайский. И действительно, при ближайшем рассмотрении можно найти традиционные фигурки индийских танцовщиц, строгие изображения тибетского Будды и странный рисунок китайского крокодила. Краски все натуральные- стертые полудрагоценные камни, замешанные на животном клею. Также используют много золота и серебра.

Росписи  приводит в порядок уже 13 лет реставратор из Рима. Его и его помощницу из Умбрии мы обнаружили в соседнем монастыре. Там работа просто кипела — реставрационные леса, наведение рисунка, выравнивание и выглаживание стен. Под стенкой сидело человек 10 со ступами и стирало краски. Один человек переносил рисунки на кальку. Итальянцы распределили работу и вышли во двор на перекур. Работают они по пол года и каждый раз в конце сезона считают минуты до встречи со своим вином, моцареллой и кофе в солнечной Италии)). Кстати, во многих домах Ло Мантанга нами были обнаружены бутылки из под кьянти. И, думается мне, тайна кафе с капучино и эспрессо теперь окончательно раскрыта))

В 16-15 состоится аудиенция у короля. Ему нужно принести подарок. Басу сказал, что хорошо бы фрукты… Это, как подснежники здесь  купить)).  Но итальянцы подсказали, что виски- лучший подарок королю. Мы его за 12 уе и купили. Еще у Тани нашлись конфеты Рошен.

К королю каждый день образовывается небольшая очередь из иностранцев. Мы покупаем входные билеты во дворец по 100 рупий с человека (1,5уе) и обязательную белую кату (35 рупий). Какой то очередной родственник короля ведет нас во дворец. Мы поднимаемся по ветхим пыльным лестницам. На втором этаже за загородкой сидят два облезлых тибетских мастиффа и лают. Дворец находится просто в аварийном состоянии. Наконец на третьем этаже нам все объясняют. Кату нужно подавать с поклоном двумя руками. Король принимает ее и надевает обратно нам на шеи. Потом можно и подарок подарить.

Мы идем в комнату. Обычная комната. Как в любом тибетском доме. Правда слева стоит резной буфет с портретом Далай Ламы да лавки прикрыты относительно новыми коврами. Возле окна сидит дедушка. Ему 79 лет. Он в кроссовках, в мешковатой одежде и в старой растянутой шапке на голове. Упс…совсем не то, что на фотографиях…

Дедушка надевает нам Каты. Молча принимает подарок. Секретарь приглашает попить чаю.   я не слышу и даю билеты. Все просто счастливы- король смеется, секретарь тоже! Насмешила!  Мы садимся пить чай с мятой. И вот, что рассказывает секретарь, отвечая на наши вопросы ( король говорит только на местном наречии).

Каждое утро в 8 утра король обходит вокруг города, потом завтракает и читает мантры, обедает и опять читает мантры или религиозную литературу. Светскую литературу и музыку давно не читает и не слушает.  Знаком с Далай Ламой лично. Три раза был в Дараасаламе. Но Далай Лама в Мустанг никогда не приезжал. Король всегда проводит зиму в Катманду. Раньше ездил на лошади до Джомсома. Теперь уже нет. До сих пор считается прекрасным доктором лошадей и имеет их 15 штук. Мы- первые украинцы у него на приеме. От себя , правда, секретарь добавил, что были и другие.

Из разных источников удалось узнать, что у короля две жены. Одна из них бездетная. От второй было два сына. Увы, первый умер, а второй как раз и является активным потребителем спиртного. Королевская чета пребывает в печали, королева совсем не выходит в  люди.

Все. Аудиенция окончена. Нам на пятки наступают вновь прибывшие американцы.

Еще болтаемся по городу за сувенирами. Ло Мантанг очень далекое и очень туристическое место. Нас вежливо приглашают заглянуть в магазины. Вещи продаются изумительно красивые. Мне даже кажется, что многие достойны стать музейными экспонатами.  Во всяком случае, Киевский музей Западного и Восточного искусства не может такого предложить зрителю. Особенно хороши старинные тибетские коробочки для благовоний, личные печати и сосуды для чая и цампы. Все они тщательно инкрустированы бирюзой, ляпис лазурью и кораллами. По европейским ценам- просто даром. Успокаиваюсь, купив подвеску на шею и маленькое латунное колечко с бирюзой.

На «облегченный» ужин эти извращенцы приготовили роскошные пельмени и фасоль ( после кабачкового супа) и жаренную картошку органик, которую сердобольная Тома почему то отобрала у Ивана и решила отнести местной собаке, напрочь забыв, что картошка в этих краях сродни сервелату в советские времена….

Иностранцев много. Большая часть- это французы. А так, вся Европа , Австралия, Америка ( знания почерпнуты из гостевой книги музея при монастыре). В нашем домике пара огромных бельгийцев. Он умудрился упасть с лошади и повредить себе руку. Ожидал четвертый день вертолета. С этим здесь не весело — трафик довольно унылый.

Опять вечером изучали карту Мустанга. Выяснили, что он Кагбени до Ло Мантанга около 70 км.

********************************

Переход Ло Мантанг- Гами

22км. 1000 вверх. 1000м вниз.

10 часов

Ночью шел дождь. Все смешалось в этом Мустанге…

Термоядерная фасоль подорвала весь лагерь. Утром попасть в туалет возможности не было….

Сегодня начинаем возвращаться.

Выходим чуть раньше и идем верхней дорогой. Дорога все время забирает вверх  Через час под нами последний вид Ло Мантанга.

Все. Мы его покинули навсегда! Погода явно улучшается.

Кстати, утром прилетел вертолет и забрал бельгийцев.

Вокруг пасутся большие стада коз. Потом появляются яки.  Животные эти полудомашние- при виде нас косят глазом и отбегают. В ушах у них цветные кисточки. Склоны усыпаны всевозможными цветами. Вдоль ручья растут какие то желтые цветы на желтой ножке. Красиво!

Первый перевал сегодня 4300 м. Пока не жарко.

Появляются острые скалы, покрытые зеленой плесенью и утопающие в облаках. Похоже на провинцию Сычуань в Китае. Именно в этом местечке и разместился самый старый монастырь Мустанга и Непала Чаранг Гомпа (Charang Gompa).  Легенда его основания немного запутанная и традиционно связана с Гуру Римпоче и с демонами, терзающими этот регион. Монастырь больше похож на группу домов. Его даже называют » домашний монастырь». Внутри Стены  кривые- косые и покрыты сотнями каменных рельефов изображений Будды в деревянных рамках. Выглядит это, как иконостас. Все остальные пространства расписаны тарами.

В монастыре  мы пообедали ( обед приготовил наш повар) и пошли дальше.

Теперь перевал 4170м. В принципе, идти не сложно. Когда пришли на перевал- вдали стали появляться белые вершины гор из  хребта Аннапурны. Засияла вертикальная Северная Стена Нилгири. Так мы и сидели с орешками на перевале, пока Басу нас не погнал дальше)))

Дорога вдруг резко нырнула вниз и мы стали спускаться в долину между огромными перебаджоларами. Ну и красота же здесь! Над головами кружил огромный грифон.  Искал обед. Чуть ниже появился следующий хребет оранжево- кровавого цвета. Конечно же, он состоял из набора колонн, сталактитов, сталагмитов, треугольников и каких то метелок. Красный цвет по легенде горам дала кровь Гуру Римпоче, погибшего здесь в сражении с демонами или, наоборот, кровь демонов.  Справа от нас за гору зацепилась мерзкая дождевая туча. Вечернее солнце золотило все вокруг. Мы прошли через живописную крохотную деревушку. Это спрятанное место с розовой кашкой барлей, желтой горчицей и красными скалами и есть настоящий запретный Мустанг.

За день мы не встретили ни одного туриста. Их не водят этой дорогой. Проще вернуться нижним путем. Спасибо Басу!

Вот вдали появился наш перевал в сторону Царанга, длинная Стена Мани и убегающие желтые безжизненные горы и каньоны.

К 4:30 вечера появилась Аннапурна. Настоящая гора- убийца. Белая и блестящая. Нам просто повезло!!!

Такой красоты, как сегодня, мы, пожалуй, не видели нигде в мире! Еще первый день до Целе мог бы принимать участие в конкурсе красот мира.

После 10ти часового перехода мы наконец то вползли  в Гамби. Как всегда, последние 700 метров пути оказались крутым 50ти метровым подъемом. Зато, наши палатки уже поставили во дворе аккуратного дома с мальвами и календулами, масала чай закипел и вода для душа нагрелась.

Чай традиционно способствовал изучению карты.

Думаю, сегодня мы прошли не менее 20 км, поднялись на 1000м и спустились на 1000м. Таня с Витей на такой высоте были впервые, но чувствовали себя весьма уверенно.

После еды мы умерли в палатках.

********************************

Переход Гами — Самар

22 км. 1000м вверх. 1000м вниз

9 часов

Ночью орал осел, лаяла собака и ржал конь.

Вышли рано.

День- настоящая катастрофа! Все время мы куда то карабкались и откуда то спускались. Больше 20 км и порядка 1000 м вверх. Людей сегодня очень много- у французов начались отпуска. В сторону Саранга ( место ночевки) перемещалась группа садху с индусом. Они периодически курили траву и вяло трусили вперед. Под вечер индус раскрыл зонтик. Еще он зачем то помыл все свои самые интимные части тела прямо в ручье перед моим носом. Наверное, это ритуал, которого я не знаю.

Шли довольно долго. Вверх-вниз. Устали.

В Самаре у нас палатки стоят на площадке с видом на горы. Аннапурна показала кусок бока- большое достижение. В хорошую погоду прямо из палаток можно было бы увидеть весь хребет Аннапурны.

Купили кусочек капусты на салат.

Опять изучали карту Мустанга. Будем менять конечную часть похода.

********************************

Переход Самар-Кагбени

25 км. 1000м вниз. 500м вверх,

8 часов

Вся ночь испорчена из за фасоли. Утро абсолютно безрадостное и в огромной влажной туче.

Пошли вниз.

Облака поднимаются. Дорога крайне живописная. В Ло Мантанг идет куча иностранцев с ослами.

Паша прыгал- прыгал по горам и допрыгался- мы его потеряли. Нашли уже возле Кали Гандаки, где он мирно собирал салиграммы…

Реки заметно обмельчали. Ищем салиграммы. Есть осколки. Есть целые- возьму домой, там их и расколем. Так даже интереснее. Но заметно тяжелее))

После обеда наступила дикая жара и ураганный ветер с песком  прямо в лицо. Идти тяжко. Ноги не шевелятся. Так еле дотелепались до Кагбени и поумирали в душах.  Входя в Кагбени, нужно отметиться в журнале. В этом году в Мустанг уже вошло более 1000 человек. А в прошлом- более 2000. Нашли россиян и украинцев. Были совсем недавно- полуторами страницами путешествуют, бедолаги…. По 38-40 человек…

Душ облегчения не принес. Сходили за вином. Пожалуйста, в центре мира в Кагбени есть все виды виски, Рома , савиньон и мерло французского производства. За углом купили ячий сыр. Проживание в гостинице стоит 400 рупий на двоих с душем. В палатке- дороже. Номера в гостинице сильно смахивают на клоповники. Фи…

Вечерняя программа прошла по укороченному варианту- поели и спать.

********************************

Ночью, как всегда, шел дождь.

Итак, на джипе мы отправились в Муктинах. Проезд совершенно ужасный, над пропастью, на лысой резине, около часа.

Муктинах оказался грязным вонючим городком. В нем есть большущая индуистская достопримечательность- храм. Таких крупных паломнических центров в Непале всего два- Пашупатинах и в Муктинахе.

Нас порадовали Паша с Томой. Они разделись до трусов, обошли под святыми струями 108 источников. Причем Пашу посетило откровение-  один из кранов его тюкнул в макушку. Потом они занырнули в два бассейна с мутноватой водой и совершенно счастливые сдали бабло в священном храме. Мы тоже отличились — доели под стенами сухое мясо… Оказалось — крепко согрешили…

Еще 1,5 часа мы ехали до Джомсома.

По дороге не все было гладко.

Во-первых, сама дорога. Лучше было по сторонам не смотреть…

Во-вторых, автомобиль. Индийская Махиндра явно была выпущена в 1902 году для ублажения знатных махараджей. После ее списали и отправили в Непал, где она и трудится до сегодняшнего дня. Покрышки колес ее были гладки, как коленки юной девы.

В- третьих, водитель. Он крутил руль одной рукой, болтал и смотрел по сторонам, те в обрыв. Со временем Паша позеленел и выдал результат…

Итак,  когда машина застряла на мосту и мы ее покинули, запертые в багажнике мужчины стали вопить и проситься на волю. Мужество их покинуло. Их выпустили и машина проехала.

В Джомсоме разместились в гостинице и отправились на поиски салиграммов. Салиграмов нашли мало. Зато, сам процесс очень понравился))). Как сбор грибов)))

Чекушка местного бренди оказалась не питейной.

*++******************************

Почти не спали ночью- душно и камеры. Очень странное явление для высокогорья.  С 6.00 утра  ждем самолета. В горах тучи и они не уходят. Увы… Час, два, три…. Пока мы в очереди первые, а ребята — вторые.

Через пару часов выясняется, что вероятность нашего вылета равна нулю)))

Все. Теперь пишем пулю и я выигрываю вместе с Пашей…. Приятно…. Мне….

Погода не улучшается. Дует ветер. По карте стала ясна ситуация. В местечке Калопани справа торчит Нилгири (7500м) . Слева торчит Даулагири (8150м). А в середине есть еще одно чудо высотой 4 км. И между вершинами гигантов 38 км, а в глубину ущелье до 5 км. Те самолету пролететь без видимости в этом месте просто невозможно… Полный спайдер….

Сейчас Калопани забита облаками.

По генплану, если завтра не улетим, а мы уже все вторые и вероятность опять резко падает, то побежим вниз до Бени. Там есть дорога. Можно и поехать до Бени,  но даже местные сообщают что дорога ужасная- идет вдоль обрыва и там очень очень страшно! Ничего. Мы окрепли и 60 км сможем просто пробежать за 2 дня)))

Вечером выключили свет во всем Джомсоме.  А так- гостиница чудная, кормят прекрасно, вид великолепный и есть горячий душ.

*******************************

С утра все стоят на площадке и смотрят в небо. Оно явно лучше вчерашнего. К 6-30 появляется снежная вершина Даулагири!

А в 7-30 прилетает первый самолет из Покхары. Разгрузка- погрузка самолета занимает 4 минуты! Немыслимо!

Мы вторые и бежим к аэропорту. До него 3 минуты ходу)))

Там просто Вавилон! Люди, сумки, суета, толкотня. Паспортов никто не спрашивает. Я вижу как Басу получает посадочные. Протягивает на стойку регистрации 2000 рупий… Самим нам из этого города не улететь….

В целях сохранения культурного наследия Мустанга сумки подвергаются досмотру. Это ужасно… У всех пассажиров груз один и тот же- вонючие носки, трусы и майки. Когда сумки открывают, можно получить полную атроффацию носовых волокон….

Перелет Покхара- Джомсом занимает 20 мин. 5 мин погрузка- разгрузка. Ровно через 45 мин после вылета из Джомсома самолет возвращается за нами. Чудо… И сразу же взлетает.

Полет проходит на грани компьютерной игры. Наше крохотное аэротакси на 16 человек пролетает просто  в 100 метрах над горами! Самолет буквально чиркает крыльями об малютку Катопани. Ужасно….Справа появляется гигант Даулагири. Потом слева начинает вырисовывается Аннапурна. Полет опять сценикал))))

Потом самолетик буквально переваливается через очередную гряду и спускается в Покхару. Сверху я обнаруживаю, что Покхара- огромный город. Просто у него есть небольшая резервационная зона для туристов, в которой мы и были.

Когда мы выходим на летное поле, перед глазами появляется знаменитый Рыбий Хвост — шикарная гора, напоминающая Маттерхорн. Весь Непальский хребет- это рыба. Ама Даблам- голова. А потом и Рыбий Хвост в конце. Высота его, по словам Басу, без 3х метров 7 тысяч. Самое время делать Ивановскую инсталляцию — залезать со стремянкой на гору и делать из нее нормальный семитысячник!

Потом все пошло по ранее намеченному плану- Машина до Катманду по ужасным дорогам, отель и завершающий вкусный ужин.

Все.