Мали

Королевские Авиалинии Марокко летят с такой скоростью, чтобы только самолет не упал.

Поэтому у нас очень длинные перелеты.

В самолете только иностранцы.

В Бамако ночью хорошо. Даже прохладно.

Формальности пройдены мгновенно. О желтой лихорадке никто даже не спросил. Есть окошко получения визы на месте. Вроде дают на 5 дней. Потом-  постоянная проблема.

До гостиницы ехать минут 20. Мы все умираем от усталости.  На улицах разруха. Наконец заезжаем в большую резервацию. Потом еще в одну. А потом и в гостиницу.

Все. Спим.

Спали не долго. Гостиница стоит прямо на Нигере. Я пошла за кипятком для кофе. Сразу выяснилось- молотого кофе в Мали нет.

Завтрак на открытой террасе. Вдали возвышается красивое здание банка. Доминирует над разрушенным городом. Похоже, единственное большое здание в стране.  Река, как Днепр. Плавают пироги.

Курс 650 местных франков за 1 евро. Для доллара какой то очень спец курс.

Нас запихивают в один джип и мы едем в Мопти догонять группу. При этом нам выдали список всего каравана с именами и странами. Очень интересно — Америка, Англия, Италия, Болгария,  Канада, Новая Зеландия и Австралия. Всего 29 человек с нами.

Программа фестиваля — с 16 часов каждый день. В последний день ожидают прибытия президента.

Едем по дороге. Сносная. Асфальт. Народ живет бедненько- бедненько. Жарко. Гуляют зебу, козы, зреют арбузы, колебасы. Очень много баобабов, но они другого сорта, чем на Мадагаскаре- барочные, по определению Лоры. В деревнях продают помидоры, арбузы, папаю.  Иногда жареную рыбу. Ехали мы до темна и приехали в Севаре за Мопти. 695 км.

Тут вся группа и должна собраться.

В комнате много Комаров.

Сильно дует кондиционер, а пульта нет. Ночью было холодно.

Утром делили хлебные бутерброды с тетками из нашей группы. В вопросах отбора своего англичан невозможно превзойти. Мы крепко отстаем и , поэтому, пришлось гордо уйти  в соседний магазин.  Тетка осталась с бутербродами, зато мы- с продуктами. Гид испарился.

Дальше мы поехали караваном. Причем свободных мест почему то для нас не оказалось и мы опять всемером.  Двое все время сидят в багажнике и изображают собак. Иногда истекают слюнями.

Доели мясо.

Через 250 км Закончилась асфальтированная дорога. Мы поворачиваем на Тимбукту. Буш превратился в саванну. Вокруг бродят стада коз и коров. В песке валяются ослы. Иногда мелькают верблюды.

Дорога стала как стиральная доска. Нам еще 195 км ехать.  Машины летят 80-100. Пыль столбом. Лора стучит головой об потолок. Карданный вал скрипит. Все время кажется, что сейчас машина рассыплется на несколько частей.  Кондиционер не работает. На улице жара. Если открываем окна, то хорошо, но пыльно.

Домики и красивые амбары исчезли. Появились юрты номадов.

Машины просто летят по саванне. Ни в туалет, ни природой насладиться. Англичане и австралийки по три человека и водитель. А нас семеро. Так мы и едем.

Появились красивые озера, разливы Нигера. Скорость возросла.  Вдали засверкала очередь машин.

ПЕРЕПРАВА

По узкой песчано глиняной дамбе мы подъехали к переправе.

Живописно.

По сторонам- юрты, козы, цыплята, дети. Женщины жарят рыбу и варят картофель. Иностранцы облизываются,  но рыбу не едят. А мы поели- очень вкусно, с золотистой корочкой и хрумким звуком.

спокойненько в очередь встали и ждем. Вокруг бегают продавцы бус и всякой ерундовины. Дети просят ручки и карандаши. Десятилетние прелестные малышки предлагают секс услуги.

Девочка пошла познакомить меня со своей мамой. Мама сразу мне предложила ее в подарок…

Вдруг мимо пронеслась вереница автомобилей и образовала вторую очередь. Тут все и началось- вопли, крики, ругань. Кто то кого то не пускает, Федя по машине хрясь кулаком, а потом в машину заглядывает, чтобы хрясь водителю сделать. Англичанин за рулем уже извиняется.

Вот и паром. Маленький. На 4 машины. И , о чудо, мы туда впихнулись! Правда, немного въехали в соседнюю машину… через 2 минуты все поменялось. Прибежали военные- все оплачено, и нас с парома прогнали! Все 4 машины. А каких то малийцев  в костюмах пропихнули. На берегу вопли, стук машин, орут привязанные к машине куры.

Еще ожидаем часа полтора- паром штука не быстрая.

Пришел большой.  Мы вроде третьи на погрузку. Должно влезть 10 машин. По 20 уе с автомобиля.  Крики ужасные. Темнеет. Все хотят переехать, а места не хватает.

Началась погрузка.  заезжает Тойота с курями. И где его учили! При первой же попытке с парома соскальзывает заднее колесо. Машина с грохотом заваливается. Паром забит советчиками. Машина отгребает назад и опять пытается заехать. Грохот- колеса проваливаются между платформами заезда. Опять машину откатывают назад. Водитель- модник в темных очках. Выруливая назад, крепко бьет стоящий сзади автомобиль. Никаких разборок- опять попытка заехать на паром, тем более, что сзади уже все машины побились и затерлись. Заезд удается совершить лишь с 7 попытки. Рулители  и советчики орут и машут руками.

Дальше дело пошло веселее. А потом так весело, что взбираясь на железный ящик, я ногу успела вырвать прямо из под колеса автомобиля.

Все. Мы на пароме и эта калоша тихо плывет. Наверное, плыли час. Темно. Огни на берегу.

Нас уже предупредили, что назад будет то же самое.

ФЕСТИВАЛЬ В ПУСТЫНЕ, ТИМБУКТУ,

 

Гостиница в Тимбукту забита людьми. Но есть вода. Номер воняет.

Ужин — тыквенный суп, кусочек рыбки с консервированным горошком и чай. Больше 100 уе.

Утром прохладно. Появились туареги в потрясающе красивой синей одежде с тюрбанами на головах. Тюрбаны синего, черного и белого цветов. Есть еще коричневый электрик. Ткани тоже очень разные. Есть супер полированный котон, блестящий и хрумкий,  как бумага. Правда, даже сами туареги говорят, что  это до первой стирки.

Туареги очень стройные люди. Лица у них закрыты. Взгляд пронзительный и высокомерный. Кстати, у их верблюдов, такой же взгляд. Верблюд — лучший друг туарега, слушается его почти беспрекословно. Ему что то говорят на языке ташке и легонько дотрагиваются до шеи. Этого вполне достаточно.

Школа туарега в пустыне состоит из нескольких долгих периодов обучения. Год или больше уходит на звезды, год на верблюда, несколько лет на Коран. Для Корана существуют специальные таблички. На них пишут суры, потом их выучивают, смывают и воду эту выпивают. Для  лучшего процесса усвоения.

Потом еще нужно 3 раза дойти от Тимбукту до Тауденни с караваном. Причем в Тауденни воды нет. Поэтому 600 км караван идет без воды.

Туарегский верблюд очень светлый, почти белый. Признает только своего хозяина. Если попьет воды из источника, всегда потом найдет к нему дорогу. Даже в песчанную бурю. Кстати, во время песчаной бури верблюд никогда не ляжет. Будет брести вперед. А во время дождя никогда не пойдет.

Так вот. Мы обошли город  Тимбукту. Посмотрели глиняные мечети с торчащими деревянными подпорками. Самая Красивая — 12 века.  Каждый год после дождя мечети обновляют всем миром. Один день-  и все построено заново. улочки Тимбукту узкие. Занесены песком. Дома после бури никогда не откапывают.  Надстраивают сверху. Отметка в мечети о ее прежних размерах была на уровне моих глаз.

В городе Много красивых дверей с железными накладками. Почему то гид сказал, что это йеменская работа. А в Йемене говорили, что такое делают  только евреи, которых давно изгнали.

За нами ходят тучи продавцов всего. И стоит только задержать взгляд на чем нибудь. Настойчивые парни…

Почти на одной улице 4 дома , где жили первые исследователи Тимбукту.  Не все из них закончили жизнь мирно и дожили до преклонных лет. Тимбукту все таки был недосягаемой мечтой для европейцев…

К обеду мы подтянулись к месту фестиваля. В дюнах Стоят шатры и палатки. Но не много. В прошлом году, говорят,  было очень много туристов. А в этом году мало. По телевизору объявили об угрозе Аль Каиды. И никто не приехал. Раньше фестиваль проводили в Эссекане в 60 км от Тимбукту. А теперь прямо возле города.

У нас огромный общий шатер и куча личных палаток.

Днем стоит невменяемая жара. К шатру ползут продавцы и втюхивают все подряд. Цены астрономические. Торг длинный. Восток- дело тонкое. На многие вещи цены сбрасываются очень вяло.

Начало фестиваля крепко задержалось.

Все проходит в естественной арене, окруженной дюнами.

В закатных лучах солнца появилось туарегское войско на верблюдах. Красота неописуемая. Как в кино- одежды развеваются, тюрбаны закрывают глаза. Длинноногие верблюды гарцуют. Войско объезжает арену несколько раз.

Потом мы опять ждем. Холодает. Потом становится очень холодно. Мы идем переодеться и покушать и возвращаемся на арену.

Оказывается, ждали правительственную  делегацию и , поэтому начало задержали часа на 2,5.

Вначале выступили номады. Музыка у них крайне своеобразная. По видимому, какой то негармонический лад с печальными напевами…

Потом  выступила примадонна из Италии.

Ну а дальше появились разные африканские группы. Мы валялись на песке в спальниках и слушали.

Реально на улице было очень холодно. Я периодически засыпала на дюне. Потом просыпалась. По прежнему шел фестиваль. Сияли звезды. Туареги грелись возле костров. Мальчишки разносили чай- 2 доллара стаканчик размером с наперсток. Стаканчик один на всех и никогда не моется.

Туарегский чай вещь крайне интересная- в маленьком железном чайнике заваривают зеленый чай. Сразу с сахаром. На углях. Чая много, сахара много, воды мало. Когда закипит- выливают в чашку, обратно в чайник. Так- несколько раз.  Потом опять ставят на угли. У туарегов что то с руками- они спокойно берут угли руками.  Иногда суют ноги в костер. Мы такого красавца видели вечером.

В два ночи мы пошли спать.

Ночью  спать было холодно.

Наши палатки освещены по периметру.  Вокруг сидит и лежит охрана.

Встали поздно. Уже жарко.

После завтрка пошли смотреть, чем торгует местное население.

Кроме тучи барахла, много всяких тканей, красивых покрывал, бус и поделок из дерева и металла.  Цены очень высокие. Вяло уступают после мучительного торга.

На рынок пришли торговать со всех сторон Мали.  Много людей из пустыни. Есть из Страны Догонов. А есть и местные. Есть такие, которые шли сюда неделю через пустыню.

Вдоволь растратив деньги, идем назад.  Местные прекрасно помнят наши имена и кто что смотрел.  Отвязаться невозможно.

В школе обязательное изучение английского, французского и арабского. Плюс каждый владеет собственным языком. Иногда языком соседнего племени. В общем, пока что я вижу людей, говорящих минимум на четырех языках. Правда с общим счетом и с географией у них явные нелады.

Сегодня туарег задал болгарке хороший вопрос- есть ли у нее в стране звезды. Два дня назад англичанка по кличке Плохая Киса тоже задала вопрос, хотят ли дети пустыни ехать учиться в Нью Йорк….

Прояснился вопрос со свадьбой. Нужно точно платить за невесту. И много. Верблюдами. Один верблюд стоит более 1000 долларов. Дорогое удовольствие и не всем по карману.

Вечером идем кататься на верблюдах. Выглядит это замечательно — через час после положенного времени появляется погонщик с верблюдами, нас довозят до соседней дюны, оставляют пить чай и через час привозят назад. Время проезда — 10 мин. И это все за дорого. При этом просят чаевые! Такое впечатление, что они совсем очумели!

Верблюды белые и красивые. По собранной мною информации, верблюд злопамятный- если его пнуть, то он обязательно укусит или поддаст коленом. Причем может сделать это не сразу.

Уже тепло одетые, с подстилкой и спальниками идем на фестиваль. Двое — Лора и Федор спят в палатках. Начались заболевания. Людей очень много. Хорошие места на дюнах уже заняты. Мы садимся на склон. С него теперь будем вяло катиться вниз всю ночь. На сцене появляются какие то печальные недоумки музыкального мира Европы. Лучше бы они никогда не открывали рты и не трогали музыкальные инструменты! Но и местное население встречает их без оваций. Здесь вообще все сдержанные.

На голову все время сыпется песок.  Все лицо в песке.

Выступает группа из Нигерии. Бас гитара выглядит великолепно- туарег в белых одеждах и коричневой чалме с гитарой делает па и поет тихим мягким голосом.

Потом местная малийская группа. Наконец то оживление. Куча каких то тыквочек барабанчиков, гитар из растений. Все подключено к усилителю. Просто нужно себе представить тыкву с усилителем и диву в золоте килограмм на 130 величаво покачивающуюся возле микрофона. Очень мне понравилось. Группа выступала долго и я успела впасть в коматозное состояние раза два. Восприятию сие не повредило.

Потом откуда то матерелизовался больной Федор. Как раз началось следующее выступление с подтанцовкой двух прекрасных африканок. Загадочно, как при таких телесах можно так грациозно вертеть туловищем в разных направлениях….мужчины были крайне оживлены и бинокль из рук не выпускали. Девушки мотали головами и вздергивали ногами. При этом их зад вертеться не переставал.

Мы опять досидели до двух и ушли спать.

Завтрак сегодня какой то совсем скудный. Хорошо хоть есть васаби и арбуз.

Потом  сходили опять на базар. Чувствуя приближение конца фестиваля, продавцы утроили усилия по продажам. Трудно пройти. Фраза начинается заунывным напевом, помнишь, ты вчера обещала посмотреть мой товар. Или позавчера возле гостиницы. Или еще где то.

Ближе к вечеру народ стал подтягиваться на верблюжьи бега. Выстроили сцену для президента Мали, огородили дорогу для участников забега. Публика восседала на дюнах, а по периметру выстроились туареги на верблюдах. Целое войско. Очень красиво. Причем, верблюды стоят спокойно, не дерутся и не кусаются.

Возле трибуны носятся всадники на белых огромных верблюдах. Их попоны украшены кожаными кистями, на головах верблюдов бронзовые украшения, сами туареги одеты в белые одежды, коричневые тюрбаны. Сбоку висят мечи. Живописно.

Потом прибывает правительственная делегация. Тойоты. Не много.

Длинная речь непонятно о чем.  Над нами летаю два крошечных самолетика, типа химического полива полей. Это- самолетики охраны. Что то здесь совсем бедненько….

Вот и забег. Появляется вяло плетущийся верблюд. За ним еще парочка. Все с наездниками. Верблюдов никто особо не погоняет. Иногда, не доезжая финиша, погонщик останавливается поболтать с приятелем) Так они все, штук 20, и вплывают потихоньку.

Все.

На этом забег заканчивается.

Чисто по африкански….

За ужином выяснилось, что для большинства из нашей группы, эта поездка- первое посещение Африки и они в полном , окончательном и бесповоротном восторге.

В принципе, все хорошо, но маловато действий.

Вечером идем на концерт. Уже только мы втроем. Остальные лежат по палатками больные.

Полный аншлаг. Мы пришли в 8.30, а уже давно выступают. Песчаная арена заполнена людьми. На сцене малийский ансамбль. Замечательная музыка.

Мы лежим на дюне. Пьем Горький чай. Паренек Амаду из Эссакана продает нам скатерть. Как обычно, не дешево. Говорит, что фестиваль в Эссакане гораздо лучше, чем в Тимбукту- меньше детей, нет посетителей из соседних деревень., гораздо спокойнее и красивее.

Группы выходят одна за другой. Все высокопрофессиональные. Сплошное удовольствие. В Последней малийской группе солировала 120 кг огромная красивенная дива. В подтанцовке вертели пышными задами две жизнерадостеые африканки. На заднем плане стучали в барабаны красавцы с хвостами.

Все. Для нас фестиваль закончился.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БАМАКО

Рано утром джипы подбросили нас к переправе. Наши машины еще с вечера убрались на другой берег. И это было мудро. Утренняя очередь совершенно не радовала.

При заезде на паром как обычно провалилась колесами машина. Ее вытащили. Совершенно нормальное явление.

К обеду добрались до Мопти. Гид гнал машины без остановок. Хотелось кушать.

Город- грязные улицы с глиняными трущебными домами. Вся жизнь на виду-  дети, стирка, купание, лавки, мелкий ремонт. Тут же козы и бараны. Все смешано и валяется прямо в грязи. Тротуара нет. Лица людей не очень доброжелательные. Чаще злые. Красавцы и дивы исчезли.

Наша гостиница на берегу Нигера. Это — натуральная резервация. Вокруг — пару лавок с сувенирами. Ничего общего с окружающим миром. Живительный душ вымыл песок из головы. По стенам бегают ящерицы. Обед подали достаточно быстро, но невкусно и дорого.

Потом нас повезли прокатиться по реке. Рядом с пристанью базар. Вонючий и грязный. В огромных плетеных корзинах сложена мелкая копченая рыбка. Как потом выяснилось — бешеный деликатес. Тетки сидят на земле и сортируют ее. Смотрят из под лобья. Вуду какие то… Что то мне рыбку кушать совсем не хочется. Толпы людей, ящики, коробки.

Пристань заполнена длинными лодками — гондолами с крытым верхом. Везде тюки, шум, Гам. Кто то что то куда то таскает. Грязь и вонь.

Мы особого любопытства не вызываем. Опять смотрят из под лобья и зло.

В реке не купаются. Я , во всяком случае, не видела. Вдоль берегов стирают белье и тут же его сушат на земле. Дома- недостроенные мазанки. Нет ничего покрашенного, побеленного или законченного. Нет ничего чистого.

На реке много лодок с рыбаками. Под вечер они активно работают сетями. Вода совершенно непрозрачная и цвета земли. При нас проверяли сети — ни одной рыбки.

Тася вытащила из постели большую ящерицу и выпустила ее.

Сказочно прекрасным и далеким показался ночью Тимбукту. И его красавцы туареги с белыми верблюдами, и улицы, присыпанные песком. 1001 ночь.

Мопти- самый страшный город, из мною виденных .

Утром мы, конечно же, в назначенное время не выехали. Итальянцы опоздали на завтрак, южноафриканец вообще проспал.

До Дженне совсем не долго ехать. Меньше трех часов. Перед городом переправа через реку. Машин мало. Очереди нет.

Куни 57 лет. Рассказал, что основное деление в стране на людей Догона, туарегов и тех, кто живет возле реки. Им всем ни при каких обстоятельствах нельзя вступать в браки между собой или заниматься сексом. Такое всеобщее табу по стране. В горах у Догонов до сих пор занимаются ритуальными жертвоприношениями. Но жертву всегда выбирают из своих… Оказывается, вуду распространилось именно отсюда, из Страны Догонов.  Опасные люди.

Малийцы никогда не были рабами.  Они мгновенно кончают жизнь самоубийством, если попадают в рабство.

Город Дженне аккуратный, достаточно чистый, с красивыми домами трех стилей- мароканским, суданским и тукулорским.

Наша гостиница рядом с центром. Сегодня базарный день. Вокруг мечети просто человеческая каша- женщины в пестрой одежде, бараны, рыба, овощи, тюки с цементом. В мечеть нас не пускают. Мы обходим по кругу чудо сооружение. Выглядит красиво- глиняные ребра жесткости с деревянными шипами и боковыми башнями. 12 век, но такая форма с 1907 года. Как обычно в здешних местах, мечеть обновляется раз с год, в мае.

Дома вокруг тоже глинобитные. К каждому дому пристроена довольно большая колонна. Как каминная труба. Это -туалет. Вход в него с крыши. Когда туалет наполняется, внизу делают дырочку, содержимое выплескивается и его вычерпывают ведерками. За нами ходят дети и все время что то клянчат. Вообще, народ здесь привыкший к туристам и к деньгам.  Гид нас таскает до тех пор, пока мы не упираемся в лавку с расписными тряпками. Тут наша группа застрянет надолго. Я уже ни на что смотреть не могу и торговаться тоже нет сил. Любая покупка совершается через маму — главу дома, сидящую в центре. Сыновья советуются с ней и деньги дают только ей.

Я познакомилась с женщиной, торгующей украшениями. Молодая и очень красивая. Четверо детей. В доме две жены.  Она- любимая. Муж совершенно не богатый человек- обычный рыбак. Денег на жизнь не дает. Иногда ей помогают родители.

Потом нас оставляют в покое. Все иностранцы роятся в ресторане при отеле. Только мы, несчастные, бредем в другой ресторан, где вкушаем отличной баранины с жаренным бананом. Прекрасно!

Дальше мы отправляемся в очень интересное местечко — культурный центр Фредерика Беиджбедера или в Песочную Крепость.  И тут начинаются чудеса- туарегская женщина, училась в Нью Йорке, построила маленькую гостиничку на берегу реки. Говорит на пяти языках- английский, французский, бамбара, тамашек и еще что то. Родом из зажиточной семьи. Местная графиня. В ее гостинице   Всего пару номеров. Возле дома стоят стул и стол с 5 ти метровыми ножками. Дали. Залезть  на него можно только через крышу с риском сломать шею. Перед домом ницшеанский фонтан в виде звезды. Звезды на стенах. Их 13. Мистическое число. Подсвечники- кобры. Номер на втором этаже вообще убивает- все выложено ракушками, с деревянными скульптурами и отражением реки в зеркале. Нас сопровождается пес Оскар Кокошка. Хозяйка дома собирается защищать диссертацию на тему этно психологии… Думаю, и черной магии тоже…

Прекрасный вид на реку и мы просим нас завтра покормить завтраком. Когда река в разливе, пирога причаливает прямо ко входу дома.  Пока что приносят туарегский чай ( сахара столько же, сколько и заварки). Первый чай должен быть горьким, как смерть, второй, крепким, как жизнь, а третий- сладким, как любовь. Хозяйка явно добавила чего то в чай, но не признается, чего. Дарит нам рецепт салата — утром подавайте тертую морковь с папайей. И заправляйте все соком апельсина с лимоном. Иногда трудно объяснить, почему в стране нет папайи…

В ее доме обычно снимают фильмы про Мали и проживают творческие люди. В этом месяце она ожидает датчанку на полгода.

Мы напросились на завтрак.

Примчались к семи утра. Даже чуть раньше. Хозяйка, понятно, еще спит. Слуги вяло ковыряются. Через полчаса нам накрыли стол. Чашки и тарелки из необоженной глины. На завтрак блинчики и омлет. Тарелки тщательно вылизаны. Жаль, нет колбаски…

Все. Едем в Бамако.

Ехали до ночи.

Прощай, Мали!

Малийский пост скриптум.

Нет. Не прощай.

Что то все время было не так. Все иностранцы разлетались ночью. Только наш рейс был в 6.45 утра. Как то многовато перелетов на Касабланку для Мали. Но, ведь принимающая сторона знает, понимает, сообщает, когда придет машина за нами….

Интуиция в этот раз не проснулась …

Полный провал!

В 3 утра я обнаружила малийского гида под дверью. Он что то лопотал. Абсолютно неясно, что. С третьего раза до меня дошло, что самолет давно улетел. А мы — нет! Вид у него был печально ослячий.

Полчаса мы переваривали информацию. Всех, абсолютно всех предупредили. Кроме нас. А этот малийский придурок даже не подумал нам позвонить! Или заранее посмотреть наш перелет! Ну как можно быть таким безнадежно, бесконечно тупым!!!!

Поход в  интернет сильно не утешил. Сегодня намечались перелеты в Абиджан, в Мопти, в Найроби. Еще в Париж, но за дорого. На следующий день — в Адис Абабу и Касабланку. Мы потеряли сразу все 4 перелета до дома.

Неутешительно.

Дальше было так.

В Эйр Марок нас послали. Посылала негритянка в красивом платье с лихо закрученным тюрбаном на голове.

Представитель Сага тур исчез и больше не появился.

Через 6 часов мы вышли из агентства с билетами до Каира и Киева с доплатой в 200 евро пер персон. Лоре повезло, естественно, меньше. Ее билет был без доплаты и она заплатила больше. Еще одно небольшое усилие и мы получили Мароканскую транзитную визу. Правда — задорого. Как потом выяснилось, раз в пять дороже. Федя и Слава решились на перелет Эйрфрансом.

В промежутке мы покушали отвратительного мяса за больные деньги.

Сагатур всплыл еще раз. Нам оставили на день машины и оплатили полдня в отеле.

Страдая  от бессонницы, я пошла в интернет. И тут  же в холе обнаружила чудо -русскую женщину из Иркутска. При ближайшем рассмотрении это оказалась очень живая и симпатичная дама, вышедшая замуж еще во времена совка за малийца.

Теперь она обросла детьми, солидным домом и хорошей высокооплачиваемой работой. Анна оказалась очень разговорчивой и  ответила на тучу моих  вопросов.

Так, выяснилось, что в стране довольно много русских и украинцев, огромное количество французов, итальянцев и датчан. Климат тяжкий, но все как то привыкают. В Россию она ездила всего пару раз, по стране тоже не много путешествовала. Зато была в Синегале, Нигерии, Буркина  Фасо.

Анна подтвердила мои догадки, что в стране отсутствуют воровство и грабеж. Из машины приемник могут украсть только для того, чтобы послушать музыку… Малийцы народ бесхитростный и не коварный, в отличие от тех же сенегальцев.

Платья женщинам шьются индивидуально. Тюрбан сильно крахмалится и завязать его нужна определенная сноровка и немало умения.

Малярия есть. Когда случается приступ, в аптеке продается средство, довольно быстро снимающее симптомы. Гулять на улице не принято.

Малийцы по прежнему крепко верят в народную медицину. На специальных рынках можно найти всевозможную сушеную гадость. В том числе даже ежей!

Первые три года летом Анна покрывалась кристаллами соли. Потом соль выпарилась и она себя стала чувствовать намного лучше.

Последняя информация, произведшая неизгладимое впечатление, про рыбку Каптан. Она подается во всех местных ресторанах. Я думала, ее откуда то завозят. Когда Анна показала мне фото этого чудовища, я ужаснулась. В Нижере, в его мутных водах, живет огромная рыба, весом около 30 кг!

Ночью мы вылетели на Касабланку. С Плохой Кисой, которая в ее то годы, оказалась менеджером по продаже самолетов в небольшой компании!

Касабланка- просторный белый город. Марокко- Всемирный центр цивилизации. После Мали показался пределом цивилизации  Старый город сохранился в виде небольшой Медины. Мы побродили по запутанным неопрятным улочкам. Пахло хлебом. Иногда Дорожка упиралась во двор, где бегали дети и сушилось белье. Люди улыбчивые, но не красивые. Вся красота осталась в Черной Африке.

Потом мы вышли к комплексу Хусейна 2. Шикарная площадь с мечетью. Граненый минарет, стоящий как маяк у кромки моря.

В Касабланке очень длинный приморский променада. Часть его еще облагораживается. То, что приведено в порядок, по красоте может соперничать с лучшими променадами мира.

Ночью мы летели в Каир. Самолет опоздал и мы не поехали в музей. День проторчали в транзитной зоне. Там очень печально.