В Иран мы попали не так как все нормальные люди – мы въехали со стороны турецкого озера Ван на поезде.

Поезд к отправлению опоздал. В вагон мы садились в 11-30 ночи, под мелким моросящим дождиком. Поезд пыхтел .В него организованно загружались десятки иранских челноков с огроменными баулами. И мы с нашими лыжами и лыжными сумками судорожно метались по перрону в поисках вагона №1. Нумерация отсутствовала, как с головы, так и с хвоста поезда. Положение усугублялось незнанием фарси и турецкого языков.

Наконец мы влезли в первый по счету вагон и были беззлобно посланы дальше. Я выдержала долгий и пронзительный взгляд супруга, увешанного нашим скромным снаряжением. Мы медленно продвигались из вагона в вагон. Окружающие смотрели на нас с явным недоумением. Нумерация мест также отсутствовала.

Какой-то человек вдруг указал нам на двери купе. Не веря своему счастью, мы впали на диванчик. На нас с ужасом взирали европейцы. Да, именно так! В этом поезде нас было четверо! И все в одном купе!

Европейцы были болгарином, говорящим по- русски и голландкой, автостопом и поездами добирающимися через Турцию-Иран-Пакистан-Индию-Непал-Тибет-Китай-Россию-обратно в Голландию. Их путешествие было рассчитано на полгода. Бывает же такое!

Первый паспортный контроль был турецким. В 1 ночи нас все высадили на пустынном полустанке. Без вещей. Поезд закрыли. Мы были в кино. От поезда валили пар, мелькали тени. Часа полтора-два  мы  все сидели в специальном отстойнике и получали штамп о выезде. Потом загрузились в поезд. Память может изменять в деталях этой непростой ночи. Помню появление иранских пограничников в 3 ночи. Мы молча им отдали наши паспорта и рухнули на полки. В 6 нас опять разбудили – кто-то вернул нам наши документы. В 7 мы остановились для таможенного контроля. Смотреть на наш несчастный скарб никто не захотел и мы провалились в пучину сна. Иногда мы просыпались, что-то ели, даже выходили пару раз из вагона. Вагон, кстати, был на удивление чистым, в туалете не заканчивалось мыло и туалетная бумага и даже НЕ пахло! На одном из полустанком меня просто сразила наповал картина любовно подметающего окурки и мельчайшие бумажки иранца. Вокзал сверкал утренней чистотой.

С опозданием на 5 часов мы прибыли в Тегеран. Стояла глухая ночь. Мы смертельно хотели спать.

А теперь про Вацлава Городецкого.

В Киеве этого человека знает абсолютно каждый абориген. Дом с химерами —  визитная карточка Городецкого-киевлянина. Но уже гораздо меньше людей помнят, что именно Городецкий помог городу, в частности Подолу, обзавестись собственной канализационной системой. Городецкий построил в Киеве караимскую кенассу (Дом актера), украинский музей (со львами) и католический собор на Красноармейской. Его многочисленные  большие и малые шедевры разбросаны по всей Украине. Экстравагантный архитектор был заядлым охотником и автолюбителем.

И вот его потянуло на архитектурную экзотику. Вернее — архитектуру в экзотике.

В начале прошлого века шах Ирана Реза Пахлави пригласил Городецкого построить в Тегеране вокзал. Здание пришлось  ко двору и Резапаша захотел увидеть свой дворец в исполнении Городецкого. И эта задумка удалась. И тогда зодчему предложили построить мечеть. Городецкий был готов и  к этому. Но, внезапная болезнь скосила его и он умер на чужбине, так и не построив свой последний шедевр.

Умер Городецкий  в 1930 году  и похоронен в Тегеране.

Итак, мы вышли на вокзале в Тегеране.  На вокзале, построенном нашим Городецким.

Вночи светлое здание с большими белыми колоннами красиво подсвечивалось. Странно было видеть на его фронтоне огромный портрет Имама. Если бы мне показали этот вокзал и спросили, где его местонахождение, я бы наверное перечислила вначале все города Европы и постсоветского пространства, потом Америки – Северную и Южную, а потом бы сдалась. Меньше всего я ожидала увидеть такое в Древней Персии и современном Тегеране!

Потом мы долго ехали по ночному, совершенно не спящему городу к гостинице, долго объясняли, что номер у нас уже два месяца назад был оплачен (ни резервации, ни оплаты, вот это сервис!)и умерли в кровати.

Утром я намотала опять на голову шарф и мы пошли вызывать такси. Тотчас выяснилось, что таксисту лучше говорить четко адрес, куда ехать, а еще лучше – сразу на фарси и написать….Женщина на ресепшин  (спик инглишь!!)взялась помочь решить эту страшную задачу.

Планы у меня были наполеоновские. Очень скоро мы уперлись в адрес кладбища Долаб (как было сказано в интернете, там похоронен Городецкий). Такого никто не знал. Таксист тоже. Один молодой человек что-то стал припоминать. Потом вежливо поинтересовался, и зачем нас все это. Мы вкратце объяснили – небезразличный нам земляк… Но он ведь уже умер! – с неподдельным удивлением воскликнул мужчина. От попыток пришлось на время отказаться.

В общем, Тегеран огромный, современный город, окруженный белоснежными горами,  с катастрофическим движением и невозможной ширины проспектами, с женщинами за рулем и куда-то спешащими людьми. Часть планов почти сразу пришлось отменить. Но и того, что осталось хватило.

МУЗЕЙ  СТЕКЛА

В прекрасном особняке, ранее принадлежавшем египетскому посольству, сейчас находится удивительная коллекция стекла. Обычно, в музеях прекрасные керамические и стеклянные изделия преподнесены так, что от скуки сворачивает челюсти. Так же, обычно  на припыленных стендах выставлены обломки и обглодки непонятных шедевров с многозначительными длительными пояснениями. Страшная, отвратительная скука.

НО НЕ В ТЕГЕРАНЕ!!!

Небольшой опрятный особняк, с красивым лепным декором серо-белых тонов разместился в уютном закрытом сквере. Тридцать лет назад его два этажа австрийский дизайнер Hans Holand (?)украсил невозможной красоты футуристическими хайтексовскими колбами и кубами, в каждом из которых заключен шедевр иранского искусства. Есть подвешенные колбы с кувшинами, какие-то странные конструкции с нишами. Даже вентиляционные решетки и выходы климат-контроля выдержаны в точном соответствии с выбранным стилем!  Все это удивительным образом гармонирует и создает неповторимую атмосферу настоящего праздника! Ну и конечно, чудо-лестница, ведущая на второй этаж, красивым кольцом взлетающая вверх. Це цього варто!

13 ABAN  MUSEUM

Удивительный, крохотный музей в центре Тегерана. Современный иранский скульптор Seyed Ali Akbar-e Sanati  , как наш Глазунов. Только в скульптуре. Монументальные скульптурные «полотна» заполнили бывшие конюшни шаха. Что было у автора в голове, известно только Аллаху, но нашего Иисуса на распятии рядом с группой иранцев, он тоже представил. В углу были изысканы скульптуры скорчившихся мальчиков, огромных всадников и портрет Виктора Гюго. Все вместе абсолютно не напрягает и даже слегка бодрит!

МУЗЕЙ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ  ИРАНА

Работает крайне редко и мало.

И правильно.

При таком количестве драгоценных камней из изделий из них, ценность их начинает резко падать. В моих глазах, например. Ну что же это за бриллианты, если они просто свалены в кучу на полке? С ожерельями попроще – если повесить на шею низку бриллиантов, каждый размером с перепелиное яйцо, то кто же Вам поверит, что все это настоящее??!! Ну а именное шахское оружие, обсыпанное, как-будто вывалянное, в изумрудах и бриллиантах? Знаменитый глобус (55000камней, золотой, диаметр 1м и т.д.) оказывается был сделан из неликвида, хранящегося в банке. Господи, неликвид явно превышает по стоимости 10-летний бюджет Украины! А как же хорош аккуратный, спирально опоясанный бирюзой наргиле! Как им можно было пользоваться, вот таким яйцеобразным, непонятно, но красиво! На одной из полочек скромно спрятался самый большой розовый бриллиант Море Света. Про короны, броши, кувшины для омовения рук, троны и украшения для головных уборов просто молчу. Мне также понятно, почему с англичанами сейчас весьма прохладные отношения – знаменитый Кох-и-Нор раньше был иранский, но в Англию официально уехал только он….Англичанам явно жаль….

Мы еще посмотрели «знаменитые» росписи на бывшем американском посольстве. Граффити. Как по мне – ничего выдающегося.

Все, остальное по списку было закрыто в этот день. Обед в местном кафе обошелся в 7 долларов.

Вечером в гостинице после длительного исследования недр интернета, было обнаружено два кладбища ДОЛАТ – северное военное и южное для обычных людей. Оба – первая половина прошлого столетия,  Мучительный поиск через местных помощников привел к получению долгожданного адреса на фарси! Но было уже поздно, а утром у нас был ранний рейс на Исфахан.

ИСФАХАН.

Иран, страна конечно мусульманская, но не сильно.

По утрам здесь не всегда можно услышать муэдзина. В госпиталях и по пятницам его вообще вежливо просят помолчать – вокруг спят усталые иранцы или больные люди.

Иранцы, хоть и мусульмане, но совершенно не арабы. Они персы. И это очень большая разница. И говорят они не на арабском языке, а на фарси. Итак -

Во-первых: иранцы трудолюбивы

Во-вторых: чистоплотны

В-третьих: их не увидишь сидящими круглосуточно в кафе на улицах

В-четвертых: все очкарики носят невозможно стильные и красивые очки))

И вообще, они улыбаются, не пристают на улице (только с совершенно серьезными и животрепещущими для них вопросами), готовы всегда помочь и вообще очень симпатичные люди. Бензин в этой стране ровно по 10 центов, машин тьма, самолеты летают в огромных количествах по нашим меркам совершенно бесплатно. Правда, самолеты все очень-очень старые. Ну да ладно.

Наш Traditiona Esfahan Hotel разместился в 10 минутах от центральной площади. Совершенно в противоположной стороне от других отелей,. И очень даже хорошо. У нас тоже была своя базарная улочка. Как у всех. На нашей улочке с утра начинали тихонька жужжать станки по плетению носков, в крохотных магазинчиках синхронно вышивались Дольче энд Габанна, бегали булочники с тележками, спешили какие-то люди и все время на  улице 2 метровой ширины пытались разъехаться 3 автомобиля и три мотоцикла. Отель , расположенный в историческом здании, больше всего напоминал караван-сарай. В центре – открытый скверик с небольшим фонтаном. И высокие диваны по сторонам. Очень красиво.

По приезду мы сразу отправились в длительную прогулку, рекомендованную путеводителем как Пол Мира.  Мы долго бродили крытыми переходами базаров пока не заблудились. Мальчишки с удовольствием направили нас в правильную сторону. Какой-то пожилой человек вежливо попросил заглянуть к нему во двор и показал как набивают исфаханские скатерти – традиционно ремесло здешнего края.

Мечеть была закрыта и мы пошли на птичий рынок. Возле шумной, перекопанной площади в подворотне стояло множество клеток. В клетках обитали все мыслимые и немыслимые пернатые, которых можно съесть. А также белки и кроли. Кроли — понятно, а вот с белками не все ясно….На площади все гудело и стучало. Работа просто кипела – прокладывали метро и дорогу. Я такого дорожно-ремонтного оживления не видела уже очень давно. Даже завидно стало немного. Повезло исфаханцам с мэром….В малюсеньком кафе, наслаждаясь стуком агрегатов и видом забиваемых свай, мы вкусили амброзиеподобной баранины с печеными помидорами. На двоих за 7 долларов. Хорошо, что нас тут никто не видел.

Вокруг мечети продавали сладости, зеркала, канделябры, трусы и ковры. Мы были единственными туристами. Но к нам никто особо и не приставал. Хозяин коврового магазина вежливо позвал выпить чайку. Мы заглянули. Ковры действительно были красивыми, но нас совершенно не интересовали.

Мечеть Jameh была огромной. С четырех сторон внутренней площади высились огромные айваны с минаретами. Айваны искусно украшены синей плиткой с растительным орнаментом и куфическими надписями – сурами из Корана. Со сводов спускаются мукарны – находка и шедевр исламской архитектуры. В центре площади высилось небольшое квадратное сооружение. В данном случае оно выполняло роль священного камня Каабы, установленного здесь для репетиции Хаджа. Нас пустили осмотреть старинные комнаты для молений и зимний зал с мраморными  окнами.  Комнаты – огромные холлы с колоннами, гипостильные залы с круглыми кирпичными сводами. Узкий кирпич плинфа так замысловато уложен, что сам по себе создает красивый геометрический орнамент.

Двигаясь в сторону знаменитой площади Имама, мы заглянули еще в мечеть  Ali с самым высоким минаретом и мавзолей Harum Vilayet.  В мавзолее во внутреннем помещении   нарисованы самые настоящие фрески с человеческими лицами! Издали выглядели, как большие миниатюры, ну а внутрь нас, как неверных, конечно не пустили.

Под вечер наши ноги стали потихоньку отпадать.

В путеводителе был изыскан волшебный знак чашечки и мы устремились искать кафе. Очень быстро нам его показали местные. Мы вошли в полуподвальное помещение, просто заваленное кувшинами, чайниками, лампами, музыкальными инструментами. Везде сидели люди, пили чай и курили кальян. К чаю, кстати, всегда подают что-то вкусненькое. На нас замахали руками. Мы быстро сообразили – с женщинами и животными  — в другой зал. Ну и хорошо. Меня тоже за день до этого потряс вопрос местного оператора – Иван это кто? Вы с кем будете проживать в отеле? Причем все это с пометкой «срочно!». Я и ответила, это мой кот, я всегда с ним езжу. То есть мой муж и у нас есть совместные дети. Чай был отличным. Наргиле тоже. С деревянной насадкой, без обратного клапана и очень быстро. Киевские теории каким должен быть «правильный кальян», сразу умерли.

По дороге к гостинице мы задержались в лавке местного миниатюриста. Бойкий дедушка (15 учеников) за 2 минуты кисточкой из кошачьего хвоста и красками из пепла рыбьих костей набросал портрет Саади, за что конечно же и был поощрен покупкой миниатюры на слоновой кости.

Утром мы обнаружили в гостинице проживающих двух китайцев!

МУЗЕЙ  СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА.

Музей современного искусства поразил тоскливым экстрактом из западноевропейской мазанины, почему-то ошибочно принятой иранцами за современную живопись.

СHEHEL  SOLTUN  PALACE

Дворец 17 века в огромном парке. Настоящее сокровище! Мало того, что вход в него через огромную террасу с 10метровыми тонкими изящными колоннами, опирающимися на львов, так он внутри весь расписан от пола до потолка,  как Сикстинская Капелла (не побоюсь этого сравнения!). Роспись стен выглядит как увеличенные миниатюры. Целые большие композиции сражения, светской жизни, приема послов, отдыха султана и маленькие, отдельно взятые сценки из жизни 2х-3х персонажей. И все это удивительно ярко и хорошо сохранилось. При входе во дворец я купила смешные открытки – Исфахан в снегу. Правда, снег здесь последний раз видели 5 лет назад. И то не долго.

МУЗЕЙ  ДЕКОРАТИВНОГО  ИСКУССТВА

Очень небольшой, в старинном особняке. Коллекция подобрана с большой любовью и со вкусом. Я впервые увидела картину-икону (?), изображающую Пророка и двух Ангелов над его головой.

МЕЧЕТЬ ИМАМА.

Что ж, это просто – очень красиво. В большом пруду посередине мечети отражаются айван, под куполом, возле михраба, можно стать в центре и похлопать в ладоши – многократное эхо захлопает в ответ. Я подслушала, как гид сообщил, что у обычного эха 8 отражений, а т.к. купол двойной, то отражений 16. У меня медведь стоял на ушах – я слышала только 5.

КАЧАЮЩИЕСЯ  МИНАРЕТЫ.

Явление странное, объяснимое с большим трудом. Вернее, совершенно необъяснимое. Происходит все следующим образом. Раз в час, на Manar Jomban (17 в) залазит человек. Manar Jomban – как бы отдельно стоящий айван, т.е. такие огромные восточные ворота, украшенные сверху двумя небольшими, метров по 5 в высоту, минаретами. Человек залазит внутрь минарета, и начинает его изнутри  с силой раскачивать. И ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ ДАЖЕ ВИДНО!!! На минарете много колокольчиков и они начинают громко звенеть. Потом начинает раскачиваться, как бы сам по себе и второй минарет. И на нем тоже позвякивают колокольчики. Действие длится минуты 3 и повторяется раз в час. Иногда, когда решают , что скоро минарет упадет, трусить его перестают. Минарет стоит на прежнем месте и действие возобновляется. И так уже несколько столетий. С инженерной точки зрения, задача по- прежнему не решена. Приводятся только маловнятные и маловразумительные пояснения.

Еще в Исфахане есть интересное место – армянский квартал. Вот где можно выпить чашечку кофе и даже не одну!  Мы пришли взглянуть на главный кафедральный собор Vank (17в).  Красивый кирпичный забор по периметру, тротуарная плитка, мягкие коричневые оттенки – все это напоминает почему-то Италию.  Внутри , на территории, находится собственно собор, с великолепными росписями Апокалипсиса. Как ни странно, стены внизу аккуратно обложены исламской синей плиткой с витиеватым растительным узором!  Место очень красивое !

На территории есть еще небольшой музей. Часть его экспозиции занимают документы , посвященные армянскому геноциду – ужасные, страшные фотографии, книги и выдержка из приказа Ататюрка, уничтожать всех армян любыми доступными средствами, не оставляя в живых никого….

А еще на одном стенде представлены старинные документы, свитки с печатями, о даровании армянскому народу иранским султаном земель, права на беспошлинную торговлю и всяческие другие блага, нашей истории неизвестные….

Чисто теоретически, можно еще совершить хорошую прогулку мимо старых мостов Исфахана. Каждый из 11 имеет свою историю. Нужно только помнить, что расстояние в одну сторону мимо всех мостов будет вряд ли менее 8 км. Вдоль реки тянутся бесконечные парки. В парках уже начали распускаться фруктовые деревья и жужжат пчелки. В Исфахан пришла весна.

Дорога до Шираза на автомобиле длинная, около 500км, но не сильно утомительная. Машин на трассе довольно много. Полосы проложены с разделительной зоной посередине метров в200 шириной. Заправок не много. Бензин очень дешевый – 10 центов, но есть небольшие очереди.

Через пару часов мы прибыли в Пасаргаде. Начался дождь. Сильно похолодало. Мы обошли вокруг гробницы Кира. Просто, величественно и красиво. Когда-то здесь был огромный город  (550 до нэ) и его правителя боялся весь мир. Теперь мы здесь одни и нам очень холодно.

Потом  мы проехали по территории древнего города – везде руины.

Следующим был по дороге памятник с очень сложным названием Накш-е-Ростам. Ничто не предвещало шедевра. Он появился совершенно внезапно! Огромная гора с высеченными на ней крестообразными гробницами великих персидских царей – Дарий 1, Дарий 2,  Ксеркс и Артаксеркс. А внизу разместились массивные  (3 х 6м) рельефы. Время создания – 2000 до нэ – 300 нэ.  На рельефах кони, цари, сражения, советы. И все это – в великолепной сохранности. Нигде ни души. Мы совершенно одни в этой красоте!

Наконец-то мы доехали и до знаменитого Персеполиса (500-400 до нэ).

Большая просторная долина, окруженная горами. Возле горы дворцовый комплекс. Причем по легенде, Дарий все это построил, чтобы праздновать здесь только Новый Год! Люди исчезали из этих мест также внезапно, как и приходили. Красивая легенда, кто знает….

Но и сегодня, на этом месте, несмотря на бешеные старания англичан,  немцев и французов украсить свои национальные музеи «крохами» чужой старины, сохранилось очень много.

После парадной лестницы мы попали в объятия огромных крылатых коней. Они как будто  сошли со страниц учебника истории! Потом появились страшные птицы с хищными клювами – прообразы химер. На территории Персеполиса в стеклянных домиках заботливо сохранялись огромные каменные кони. От дворцов остались, как всегда, непобедимые колонны, дверные каменные проемы и многочисленные внешние невысокие стены с рельефами. С колоннами все понятно – высокие и стройные.  С проемами посложнее – в каждом обязательно есть рельеф. Несколько раз повторился бой короля с непонятным животным -   птицей-лошадью. Ну а стены с рельефами просто восхитительны – бесконечные делегации покоренных народов несут дань Великому Королю Дарию.  В центре обязательно выразительная сцена – огромный лев с большими выпуклыми глазами, вцепливается в бок быку. И каменные деревья. К вечеру появилось множество местных жителей. Опять пошел легкий дождик  и мы поехали в Шираз.

На следующий день, под проливным дождем, в надежде , что случится чудо, мы помчались в город Бишапур. Там, в горах, на большой высоте, есть пещера. В пещере стоит огромная 7ми метровая статую царя Шапура.  Особенно интриговало отсутствие фотографий этого места. Увы…Чудо не случилось. Дождь лил как из ведра и местные жители не захотели вести нас в горы. Что ж. Мы прогулялись по древнему городу, посмотрели наскальные рельефы и вернулись в Шираз.

ТЕГЕРАН.

В Тегеран мы вернулись рано утром, чудом поменяв билет на более ранний вылет. Самолеты летаю по стране часто, цены низкие и поэтому, мест всегда нет.

Прямо из аэропорта мы поехали искать кладбище Долат. Адрес нам дали люди в гостинице. Но нет. После 40минутных поисков мы нашли польское военное кладбище. Ключ и разрешение нужно было брать, правильно, в английском посольстве.

На сегодняшний день в Ирано-Английских отношениях есть один смешной (вернее, один из) нюанс. На  старинных картах  английских мореплавателей  было такое название, как Арабский залив. Все мы его знаем, как Персидский залив. И вот сейчас вдруг стал вопрос об изменении географического названия и вопрос этот, конечно же, подняли англичане! Пока что на Востоке идут споры по этому поводу.

Господин Городецкий покоиться на военном кладбище не мог по определению.

Находясь рядом, мы поехали посмотреть последний шедевр мастера – дворец Резы Пахлави Саадабад. Во всяком случае, такая информация имелась во многих источниках.  И опять  — полный провал. Дворцовый комплекс из 18 (!) построек раскинулся на территории более 110 га!  Мы пошли осматривать два самых знаменитых павильона – Белый и Зеленый. Чисто теоретически, Белый Дворец мог быть создан Городецким. Он представлял из себя классическое палладианское здание. Внутри дворец приятно отличало от аналогичных построек удобное расположение огромных комнат и высокие потолки. Табличка внизу гласила, что дворец был построен в 1931 году архитектором Борисом… Фамилия указана не была.

Зеленый дворец был намного роскошнее, как снаружи, так и внутри. Но разве можно жить в зеркально-дробленой комнате с низенькими потолочками? Как мы и предположили, автор был восточного происхождения.

Чтобы прочитать таблички возле всех дворцов нужно было много времени. У нас его просто не было. Еще оставалась слабая надежда купить книгу про Саадабад. Но и книги в единственном маленьком ларьке не оказалось.

Наш гид-таксист оказался настоящей находкой – он знал второе, южное кладбище Долат! Через час  мы подъехали к длинной кирпичное ограде. На закрытых воротах  было написано русскими буквами РУССКОЕ КЛАДБИЩЕ. Очень интересно, но нам не туда.

Соседние ворота также были закрыты, но рядом висела вывеска  Catholic Cemetery.  Служитель открыл ворота, вежливо уточнил год смерти и сразу же указал нам на большой камень в глубине кладбища. Да, действительно. Мы нашли последнюю обитель неутомимого архитектора и путешественника, первого киевского автолюбителя и охотника Владислава Городецкого. В Тегеране он построил просторный железнодорожный вокзал, дворец и приготовился к постройке мечети. Но, внезапно заболел и умер.

На могиле мы нашли скромную табличку – От посла Украины в Тегеране, От посла Польши в Тегеране и от Ярослава Городецкого в год 75-летия со дня смерти, т.е. 2005г.

Наше путешествие подошло к концу.  На следующий день мы улетели из этой очень странной и красивой страны.