Ван -Арарат
Van-Ararat

У нас в последнее время все пути лежат только через Стамбул.
Изможденные украинским кризисом, мы прибыли в солнечный и яркий Стамбул. Самолет на Ван был только на следующий день.
Наша Гостиница  была прямо в самом центре, возле вокзала, Галатского моста с рыбой и Айя Софии. Номер люкс на пятерых имел только один недостаток — туалет. В  количестве раз это породило сразу бесконечную очередь и жесткий контроль времени пребывания.
Иван  после обеда ушел сразу спать,  остальные пошли бродить.
Когда мало времени, а его всегда мало, маршрут не сильно замысловат. Осмотрев Великолепную Тройку, включая цистерны, мы столкнулись с феноменом Рамадана.
К сожалению, этот божественный мусульманский месяц совпал с нашим приездом. В Стамбуле мы со сложностями не столкнулись, зато потом горевали немало.
Так вот, на площади мы обнаружили очередь нормально одетых людей, иностранцев, полицейских и тд куда то. В истоках был обнаружен лоток с бесплатной едой, от которого вся очередь и питалась. Буржуазное прошлое не позволило нам примкнуть к умирающим и закят прошел без нас. Мы же вкусили свежайших сардинок на набережной и ушли спать.
Самолет на Ван был не слишком рано и мы не особо торопились. Потом, уже в аэропорту, мы мчались в терминал Д без тележек с нашими баулами, потели и пыхтели. Потом поменяли ворота и задержали рейс.
Мы, как люди начитанные и образованные, стоя в толпе курдов, обсуждали Ирано -Иракские проблемы, разницу между суннитами и шиитами, возможности применения новейших технологий в выращивании сахарной свеклы в Турции, а также национальный вопрос пуштунов. Это и погубило стоящего рядом с нами молодого человека, дай Бог ему здоровья! Невинный вопрос, едем ли мы в Ван на референдум, как международные наблюдатели, немедленно породил просьбу помочь с машиной. Транспорта на ближайшие дни у нас не было и идей где его брать тоже.
Байран, так звали спасителя, пообещал помочь.
В самолете публика молча взирала, как мы поглощаем в не положенное время обед.

Ван (1750м) Van (1750m)

На выходе Байрана встретил брат и они нам в течение часа организовали микроавтобус с водителем. За 700 лир на три дня с бензином. При здешних ценах -  просто даром!
В Ване было очень очень жарко.
Первое, куда мы отправились, был монастырь Акдамар  ( Ahtamar) — шедевр зодчества армянских архитекторов 8 века. Увы. На сегодняшний день об этом не сообщает ни один из местных источников. Причем мы умудрились попасть на последний катер, выкупив  билеты за 13 человек. Закатнее солнце золотило храм и его восхитительные каменные рельефы, играло на могильных плитах с древней вязью.
Когда же солнце село,  мы смогли вместе со всем курдским народом вкусить не только духовной пищи. Мы чуть припозднились и нам досталось всего четыре порции местного эндемика — рыбки тарих, проживающей в Ване.

Еще через пару часов мы миновали Татван и направились в сторону Ахлата ( Ahlat). Там, по сообщениям из интернета была гостиница на берегу. На письма и звонки гостиница не отвечала, поэтому многих волновал вопрос ночлега.
Все уладилось очень легко, но не дешево. В момент поселения мы узнали, что нас шестеро- водитель тоже жил с нами в отеле на озере.
Ну, ничего.
У нас уже появился один заболевший и теперь администрация отеля почему то решила поселить его одного в огромном номере. В общем, Сереже повезло.
В программе следующих двух дней были восхождения на вулкан Немрут (3050м)  Nemrut (3050m) и вулкан Супхан (4130м) Suphan Dagi (4130m).  Перед Араратом.
Пол ночи под окнами буянила музыка. Праздник все- таки, Рамадан. Да и население теперь кушает только от заката до рассвета,  что мы и слышали,  тк наши окна выходили на озеро и ресторан. Номер населяли кровожадные комары. У остальных вид был на город и трассу и поэтому Витя, Борис и Сережа считали пооезжающие мимо автомобили. Причем им казалось, что автомобили ездят прямо по номеру.

Вулкан Немрут (3050м)
Nemrut volcano (3050 m)

Итак, в воскресенье утром мы поехали к Немруту.
В 7-30 вышли из поселка и прямо отправились вверх в гору. Было уже жарко. За ноги цеплялись отвратительные колючки. Они осыпались и набивались в ботинки, приченяя ужасные мучения. Склон кишел черепахами. Большими обыкновенными черепахами. Многие запутались в сезонах и вступили в пору брачных игр.
Мы двигались вверх. Цепочка немного растянулась, но в общем все успешно взошли на вершину кратера.
Взору открылась изумительная картина — огромный кратер ( километров 10 в диаметре), изрезанный дорогами, с несколькими вулканическими провалами, маленькими вулканчиками и озерами! Красивенными озерами. Одно было просто огромным и занимало добрую четверть кратера. Рядом сверкало озеро поменьше. По краю кратера были разбросаны черные блестящие валуны с гладкими круглыми разломами. Вулканическое  стекло. В большом количестве.
Мы поднялись на самую высокую точку кратера. Высоты сильно отличаются,  как по картам, так и по нашим приборам. Предположительно, это было 2880 м.
Итого, за три часа, с остановками , мы поднялись на 850 м и прошли 6,5 км.
Дальше наша пятерка разделилась — мы ушли внутрь кратера, а Иван с Сережей решили спуститься к машине и приехать на ней к нам. Естественно, чтобы помочь нам выбраться из кратера, дабы мы назад по солнцепеку пять часов не шли…. Спасибо им!…
Дорога в кратер была песчанно-сыпучей и совершенно вертикальной. Мы очень быстро скатились вниз.
Ну, а внизу, сбросив всю одежду упали в волшебные воды вулканического озера. Это было прекрасно! Тем более, чуть в стороне было обнаружено некое подобие кафе. Перед глазами проплыл жареный баран.
Не судьба. Рамадан. Только чай. Зато вкусный.
Вскоре приехали друзья и забрали нас на машине. Хорошо!
Вернувшись, мы искупались в Ване. Все равно, как купаться в растворе для полоскания горла. Вода совершенно содовая и даже кажется мыльной!
Лично меня сильно утомило чувство голода и мы поехали кушать в Ахлат. Увы. Рамадан и ни одно кафе не работает! Мужчины задумчиво и печально сидят вдоль улиц, вперив взгляд перед собой. Кстати, такая картина наблюдается целый день.
Пришлось купить трех готовых курей, хорошо хоть их продавали, овощей, фруктов, хлеба и отправиться кушать в отель. Водитель походил вокруг курей и грустно ушел. Лично я его понимаю — и зачем такие праздники в жизни, когда ни поесть ни попить??!!
Через час наши глаза стали закрываться и все…..

Вулкан Супхан (4058м)
Suphan Dagi (4058 m)

Утром быстро покушали, я немного поторговалась за стоимость номеров. Получилось)) Заплатили 250 евро за всех за 2 дня.
Поехали на Супхан.
Забросили нас к поселку на высоте 2400 м. Вулкан во всей красе стоял прямо перед нами. Мы бодро зашагали по дороге, потом свернули на тропу. Вскоре тропа потерялась среди кочек, камней и бараньих дорожек. Темп у нас заметно подупал. Предстояло подняться до 4058 м или куда дойдем))
Так мы и шли под палящим солнцем, отмеряя метры по высоте и километры в длину. Вскоре появились пролежни снега. Иногда находилась тропа. Даже с человеческими следами. Последний участок был очень сложным- крутой каменистый откос с песком. Хорошо, хоть не очень долго.
Когда я вылезла на вершину, то поняла, что это вовсе и не вершина. Приборы показывали что до вершины еще  300 м, но все же хотелось верить в большую погрешность.  Я залезла чуть выше и стала ожидать остальных. В течение часа мы опять собрались все вместе. Сыр с медом чудно восстановил силы. Воды было маловато.
Тк предстоял еще долгий путь на Догабуязит, вскоре мы двинулись вниз. Иван с Сережей решили идти последними. Что ж. Весь склон отлично просматривался.
Я, Борис и Витя пошли вперед.
Иван с Сережей сильно отстали и вскоре мы потеряли их из виду.
К 3м часам мы подошли к машине.  Почти 13 км. 1250м по высоте вверх и столько же  вниз. Не плохая акклиматизация! Мальчонка из деревни притащил термос с мечтой -холодным айраном. И второй термос с горячим чаем.  Мы лежали в тени машины и отдыхали. Прошел час. Никто не появлялся. Я позвонила Ивану. Ну конечно — они потеряли дорогу на спуске и теперь куда то гребут поперек склонов. Злые и без воды. Единственным всегда видимым ориентиром была антенна  военной части в нескольких км от поселка. Вот туда они и шли. Мы поехали туда тоже, чтобы
машину было видно на дороге с горы.
В общем, еще через час все собрались вместе, долго выясняли, кто же виноват. Виноватых было слишком много….
У Сережи  полностью разорвались ботинки. В тряпки.
Наконец мы поехали в сторону Догабуязита ( Dogubayazit).  По дороге окунулись в содовом Ване, съели арбуз и после заката вкусили курицу. До заката о еде можно было даже не мечтать — мы не смогли купить даже воды в магазине!
В Догабуязит мы въехали уже поздно вечером. Грязноватый, неинтересный городок не произвел на нас никакого впечатления. Мы долго кружили в поисках Исфахан отеля. Он оказался в самом центре. Большое здание с просторными коридорами, большими комнатами и нормальной ценой в 12 евро  с человека.
Вечером появился гид, собрал деньги и исчез.
Бацилла Нешева поразила Бориса. Он кашлял и сипел.

Поход на Арарат (5167м) Agri Dagi, Ararat ( 5167 m).

Сушь в этих местах такая, что толстые плохо выжатые носки высыхают полностью за ночь. Так же высыхает и тело. Все время хочется пить.
Прекрасный Сон прервал муэдзин. Потом еще немного сна.
Утром искали аптеку. Прямо на улице предлагают походы на Арарат. Про разрешение никто ничего не говорит. Потом узнаем.
В 9 утра появился гид Али, какие то помощники и двое англичан.
Потом мы планомерно объехали какие то лавки в поисках газа, неспешно купили хлеб.
Выгрузили нас у подножия Арарата в 10.30. Село Эли, возле которого мы стартовали похоже на картинки стоянок людей каменного века. Только наличие антенн несколько освежает пейзаж.
Вначале шли по каменистой пыльной дороге, потом тропами. Уклон не большой. Если бы не палящее солнце, то вообще подъем не сложный. Через час остановились в палатке аборигенов попить чаю. Стадо Баранов сбилось в кучу. Все головы опущены вниз- спасаются от палящего солнца.
Как нам сообщил гид, все Русские после Арарата покупают барана. Такая традиция. Нам тоже предложили купить по сходной цене- всего за 200 евро. Отказ местными жителями был воспринят как личное оскобление.
Наш неспешный путь продолжался 4,5 часа с 2150 до 3340м. Всего 7 км.

Наши сумки и еда еще не появились. Хочется чая, но его нет.
Похоже, наши лошади куда то ушли и прийдут не скоро  Мы съели найденый в рюкзаке у Ивана кусочек швейцарского сыра.
На стоянке много палаток, куча народа. Везде не очень чисто. Туалет за каждым камнем. Пасутся лошади. Зато есть шланг с водой. Можно умыться. Вскоре прибыли лошади с поклажей. Мы живо поставили палатки.  закипел чай и на столе появилось печенье. Потом стало свежо.
На ужин мы вышли уже одетые по зимнему. Нашу пасочку с медом в сотах найти никто не смог — прозвучал неубедительный рассказ про лошадь. Похоже, она сьела мед. С гранатами. Тремя.
Внизу расстилалась долина, зажглись огни Догабуязита. Арарат пыхнул розовым светом.
Стало темно и мы пошли спать.
Ночь прошла нормально.
Долго ковырялись, собирались. На завтраке съели все варенье и вообще все, что дали. Могли бы и фруктов с овощами положить!
В 9 утра вышли. По склону уже ползут цепочки людей. Тропа хорошо утоптана, идет вверх с малым уклоном. Идти легко.
По тропе носятся лошади с поклажей. Они здесь какие то совсем дикие.
Легкий ветерок, становится прохладно, а потом просто холодно.
За 3 часа черепашьим темпом мы дошли до второго лагеря. По приборам с 3250 до 4010м. А по другому прибору аж до 4150 м.

Здесь опять засада — нет мест под палатки, куча народу, лошади не пришли.
Мы себе на камушках расположились, оделись во все теплое, что с собой несли. Гиды сели на стульчики на площадке, закрытой камнями от ветра. Сидят, пьют чай. В нашу сторону даже не смотрят. Вот это сервис!
Мы еще часок подождали свободных мест. Ура! Нам освободили палатки. Уходящий парень тоскливо рассказал, что его проводник, знаменитый Хакан, на середине пути к вершине сказал, что устал и они пошли обратно!  А клиенты — отец и сын, были полны сил и здоровья. Я лично такое впервые слышу. Несчастный покачал головой, прошипел, это все турки, и пошел вниз. Ну подумаешь, нет нам сразу чая и места. Что за беда?
Пошла снежная крупа.
Все. Попили чайку со сладеньким и в спальничек.
Пока валялись стало грохотать. Погода заметно ухудшилась.  Вокруг клубились тучи. Потом и вовсе застучала снежная крупа.
За ужином поели риса с курицей и выпили 5-ти литровый чайник с чаем. Съели все варенье. Погода совсем неахти — на вершине лежит здоровая сизая туча.
Гид спокоен как удав-у него через день свадьба и он страшно хочет нас завтра стащить вниз в город.
Как ни странно, ночью повылазили звезды, ветер утих и даже стало теплее.
Сон был коротким. В мужской палатке сна вообще не было -тесно, голова, ноги , высотный метеоризм и тд
После чая и сыра в час ночи пошли вверх.
Тропа круто забирает вверх, с камнями, с сыпунами. Идем очень очень медленно и за час набираем 200 м по высоте. Следом выползают еще две цепочки фонариков.
Часа через 2,5 холодает. Появляется легкий ветерок.

Идем медленно, вода в бутылках стала замерзать. Когда подошли к леднику, уже серело. Над Араратом плавало крохотное облачко. Холод собачий. Хотя ветра нет. Стали все на себя одевать.
До вершины тащились еще минут 40. Почему то гид посоветовал идти без кошек. В них было бы удобнее.
Витя отстал, но упорно карабкался вверх.

Наконец мы на вершине! Шли 5,5 часов. Надо же, все дни у нас не было ни облачка, а тут пришла большая плотная туча и все закрыла! Ждать, когда она уйдет просто невозможно — ветер и холод.

Вершина странная — просто гребень  На вершине стоят ящики с журналами. Мы в одном записались, но посмотреть его не смогли — ветер рвал страницы из рук.
Под снежной шапкой встретили Витю — уставший, но не побежденный.  Шел вверх.

А мы потихоньку вниз потрусили. Тоже не сахар. Как мы так бодро здесь ночью шли?
Когда вынырнули из облака, внизу открылась шикарная долина с кратерами и вулканическими реками.
Спускались часа два. У Бориса сильно разболелась голова.
Притащились на кухню лагеря 2 около 9 ти утра. А там уже чай, арбуз. Тогда мы еще не знали, что это вся еда за день.
И в палатку валяться.
В 10.30 до палаток дошел Витя — ну так, не очень живой.
Поднялись мы к вершине на километр по высоте и 3,5 км в длину. В одну сторону.
Дальше по плану был спуск к лагерю 1 до 3200 м, но наш проводник еще с первого дня ныл, что у него свадьба (!) и его на денек раньше нужно бы спуститься.
Вот после легкого отдыха в палатке лагеря 2 все и началось.
Разболелись головы, никто нас больше не покормил и даже чаем не напоил ( это после восхождения!), дальше Али сообщил, что в лагере 1 нет воды и есть свободная лошадь для Вити, чтобы спуститься к машине. Мы вяло поплелись вниз, а Витя с большим трудом был посажен на лошадь возле лагеря 1.  Причем это бедное животное уже было загружено, его разгрузили, а другой лошади весь этот багаж добавили. Мы потом видели, как эта несчастная на подламывающихся ногах дошкандыбала до машины.
Витя же оседлал скакуна и потом сообщил, что ему неясно, что было хуже — идти пешком или ехать верхом.
Про лошадей на Арарате мне хочется сказать еще пару слов. Всю поклажу, еду, палатки несут лошади. Нагружены они немилосердно. Погонщик несет в руке большую дубину, которой регулярно лупасит несчастное животное. Удары приходятся и по морде и по ногам и просто по бокам.  Если лошадь убегает, вдогонку летят огромные камни  Я даже видела кровавый подтек на морде жеребенка! Курдские лошади не едят никакой человеческой пищи, даже хлеба. Освободившись от поклажи, они выщипывают между камней скудную травку. Караван лошадей — крайне
живописное зрелище на склонах Арарата.
В конце Али попросил расплатиться за лошадь(!).  И обиделся, получив отказ. Стоимость восхождения 480 евро с человека, включая кошки.
Мы же в этот чудный день побили все мыслимые и немыслимые персональные рекорды
- покорили Арарат 5167 м
- поднялись по высоте на 1 км
- спустились по высоте на 3 км
- прошли за день , с 1 часу ночи до 5 ти часов вечера около 18 км
Мы такие молодцы!

В стране начался байран. Это еще хуже рамазана. Закрылось абсолютно все. Улицы Догабуязита вымерли.  Мы смертельно уставшие и голодные.
Вселились опять в Исфахан отель и пошли искать еду. Увы. Это не так просто в праздничном городе. Работают два или три кафе. В них уже все позаканчивалось. Мы были счастливы найти кебабницу с айраном, супом и лепешкой с мясом!
Зафер, хозяин турфирмы,  встретил нас возле гостиницы и немного просвятил в том, что же реально творится на горе Арарат. А творится там очень простая вещь — родо-племенная круговая порука и полный контроль горы местными. Чужаков нет. Все братья, племянники, дядья. И пресечь или исправить это совершенно невозможно. Отправляя туристов на гору, Зафер всегда ожидает сюрприза от курдов.
Поэтому, чтобы сгладить легкий осадок, он любезно проплатил нашу ночь в гостинице (140 лир) и предоставил огромный микроавтобус за пол цены ( по 100 лир за день).
Нужно признать, что это оказалось для нас приятным сюрпризом….
А потом  мы плавно поумирали в своих номерах.
Полный ночной провал.
Утром стало ясно — мы совершили нечто особенное и очень сложное. С балкона сверкал снежной вершиной Арарат. Очень большой и далекий. И мы там были!

Покидаем Курдистан.

Утром Зафер подогнал большой микроавтобус.
Бензин мы заливали на подпольной иранской  заправке. Почти в два раза дешевле. Просто из канистр. Приятно.
Потом поехали во дворец Исхак Паши ( Ishak Pasa Sarayi), построенный в конце 18в, неподалеку от Догабуязита.
Дворец стоит в очень живописном месте, на выступе скалы. Сзади его подпирают огромные зубчатые горы и, спрятанная между ними крепость.
Архитектурно дворец представляет из себя постройку, вобравшую в себя все восточное многообразие.

Мы вошли во дворец,  окруженный большой крепостной стеной, через айван. При входе стоял базальтовый баран, предположительно относящийся к периоду государства Урарту.
Дальше мы попали в  большой двор, какие обычно бывают в караван-сараях. В боковых проходах размещались залы ожиданий, стража и тюрьма. В углу — маленький фонтанчик с двумя кранами — из одного течет вода, из другого молоко. Молока, ясное дело, не было.
Следующий двор поражал обилием каменной резьбы вокруг окон, высоких айванных входов и большой, башнеподобной могилой -типичным образцом захоронений сельджукского периода.
Из этого двора мы попали в разные комнаты. Все они полностью рекоструированы, никакой утвари не сохранилось. Дворец совершенно пуст. В каждой комнате между окнами обязательно есть камин. Средних размеров обеденный зал выдержан в духе Римского колонного зала, библиотека представляет из себя ряд комнат с глубокими нишами в стене. Среди комнат есть и личная мечеть с богатой каменной резьбой.
Вдоволь нагулявшись по дворцу, мы подьехали еще к скалам. Там местный народ устроил в честь праздника пикник. Отовсюду тянуло запахами мяса, что нас сильно взбодрило. Чуть выше в горах было » окно» — дыра в скале, откуда открывался вид на Исхак Пашу. Дыру орхраняли юнные курды, которые помогали страждущим пролезть в узкую расщелину, немилосердно хватая пролазащих за все места в качестве платы.
Вид был хорош.
Наша дорога дальше была строго на Карс ( Kars)  в аэропорт менять билет и в Ани ( Ani).
Дорога оказалась прекрасного качества и  совершенно пустынной. Проехав 200 км, мы так и не нашли места, где можно покушать.  Пару раз мы  приближались прямо к Армении. В этих местах границей является река Аракс.
Билеты из Карса на Стамбул были поменяны на другую дату как то удивительно легко и даже без доплаты.
Пометавшись по Карсу, мы купили вожделенную кузу, овощи, сыр в бараньей шкуре, кастрюлю и поехали в Ани.
Цены на все совсем не маленькие — кило кузу в среднем 14 евро, просто кастрюля столько же.
Картина та же — 50 км великолепной трассы без единого автомобиля, упирающиеся в деревушку и руины Ани. Тупик.

К реке на ночлег нам спуститься не разрешили и мы поставили палатки прямо перед входом в древний город.
Сережа варил в багажнике автомобиля суп из кузу, я крошила салатик. Пришли местные дети, поздравили с праздником, обцеловали руки и украли в ту же секунду нож. Пропажу обнаружил Витя, быстро обхлопав карманы пацанов. Нож изъяли, уши надрали и дали пинок под зад.
Уже в полной темноте мы ели супчик с мясом и салатом.
Всю ночь лаяли собаки и орали ишаки.

Ани ( Ani). Вторая столица Армении.

Утро оказалось облачным и прохладным. К нам пришли знакомиться гуси, причем одного я взяла на руки и он даже не сопротивлялся. Мы вскрыли сыр в овечьей шкуре.  Вкусно.
Древний город Ани был столицей Армении с 961 года. Дальше у него в истории были абсолютно все — сельджуки, грузины, турки и еще бесчисленное количество завоевателей. Про армян нигде ни слова. Армяне в этой части Турции слово-табу.
Город стоял на высоком плато на излучине Аракса ( Araks). С открытой стороны его защищала двойная крепостная стена с многочисленными воротами. Собственно сам город процветал, так как находился на Шелковом Пути.
Мы зашли через Львиные Ворота и попали на огромное поле с живописными руинами древних церквей. Везде были видны остатки фундаментов. В пору расцвета в городе проживало до 100 000 человек.
Практически нетронутой осталась только Церковь Святого Георгия, возведенная в 11 веке прямо на уступе на высоком берегу реки. Стройное здание украшают растительные и животные ареаменты. Внутри даже есть фрески.

Есть на территории частично разрушенный христианский храм, позже перестроенный в мечеть. Когда мы зашли в него, то дружно ахнули — огромные колонны из розового и коричневого туфа улетали ввысь туда, где сияло небо вместо купола.
Еще от одной христианской церкви 11 века осталась ровно половина — совсем недавно, 53 года назад, в купол ударила молния и пол здания рухнуло.
Первая мечеть сельджуков на территории Анатолии тоже пристроилась прямо над обрывом. Их ее окон открывается чудесный вид на Армению))
Удивительны архитектурные решения  внутренних куполов почти всех сохранившихся построек.
Абригены сходу предложили купить монеты » той» эпохи, не уточняя какой. По 50 евро. Среди нас страстных нумизматов не оказалось))
На обед был суп с кузу. Сказочно!!
Обратный путь всегда короче и за 30 минут мы доехали до аэропорта.
В аэропорту Борис обнаружил лопнувший айран в своем рюкзаке, чем немало потешил окружающих.

Мраморное море. Северная часть.
Marmara Deniz.

Машина, любимый ФИАТ-добло, ожидал нас в аэропорту. Цена -43 евро в сутки. Ну, так.
Мы выехали из аэропорта в 18-30 на запад по северному побережью.
Никто не предполагал, что все так плохо- плотнейшая застройка вдоль побережья и автобан просто не давали возможности приблизиться к морю. Отягощающим было отсутствие комфорок на газовые баллоны — мы реально могли лишиться вечернего чая и утреннего кофе.
Поскитавшись по берегу и отвергнув Серегино предложение поспать прямо под окнами красивого дома на асфальте,  мы накнец то вьхали в кемпинг.
Где мы — никто не знает. Ориентировочно возле Sultankoy. 110 км от Стамбула.
В кемпинге нет горячей воды, зато можно спать возле моря. Не даром. 30 евро за всех. И есть газ.
Мраморное море в этом месте мелкое, мутноватое, но не холодное.
Вдали гремел гром.
Ночью гроза приблизилась. Зато спалось в этом месте удивительно хорошо.
Утром зарядил дождь и похолодало.
Какое то время мы еще ехали между городами. Нашли газ с конфоркой и купили все продукты. Дождь Шел полосами. Пришлось купить еще и тент.
Теперь дорога из асфальтированной превратилась в грунтовку. Зато пропали города. Побережье стало напоминать Итальянскую Амалфею. Мы проезжали горы Tekir Dagi. Скалы круто сбегали вниз. За все время пути мы реально видели только одну бухту, пригодную для кемпинга. Частенько дорога проходила через крохотные поселки, живописно разбросанные по холмам. С ветвей свисал миндаль и зеленый инжир.
Ближе к Дарданеллам турки разместили значительную часть своей военной мощи. Запретные зоны стали появляться с завидной регулярностью. С вышек нам приветливо махали руками автоматчики.
Небо по прежнему было низким и хмурым. Частые ливни убедили нас в необходимости остановиться в кемпинге.
А кемпинга все не было.
Вот мы уже проехали доже город Gelibolu.  Откуда паромы отправляются в Азию.
А кемпинга нет.
Дарданеллы стали сужаться. По проливу двигалось множество барж и сухогрузов. Противоположный берег стал совсем близко.
Именно в этот момент мы и нашли кемпинг с огромной лужайкой, удобствами и столами. 15 евро. Цены падают. Туристов нет.где то после Gelibolu.
Сережа, явно скучая за рукодельем, быстро смастерил походную кухню и столовую. Хозяева кемпинга стали улыбаться реже.
Через час мы уже вкушали нежнейшую кузу, а еще через час, глядя на дельфинов и корабли, прихлебывали супчик и дожевывали вареный ошеек. Нужно было восполнить витаминный пробел.
А потом опять пошел нудный тоскливый дождь.

Дарданеллы — остров Генчеада
Dardanelles -Gokceada.

А утром появилось солнце и потеплело.
Мы доели ошеек и бульйон. Похоже, наступило отравление бараниной.
Наш путь — дальше в Дарданеллы.
Вскоре мы въехали в национальный парк Мили  ( Tarihi Mili Parki). Остроумно. Мили — сокращенное название от милитари. В 1915-1916 гг в этих местах полегло огромное количество турецких и новозеландских(?) воинов. Вот на всех огневых позициях полуострова и разместились мемориалы. Их здесь несколько десятков. Между ними разбросаны военные кладбища. Тоже не менее двух десятков. Все это находится на живописных холмах, покрытых кипарисами и пиниями возле лазурного моря. Мы заехали всего в два мемориала. Прекрасно, когда памятник выглядит
именным и кладбища тоже с именами. Что то в нашей стране в основном наблюдаются могилы Неизвестных Солдат…

Купание в Средиземном море подарило Вите встречу с ежом.
На обратном пути мы ободрали придорожный инжир, при этом каждый съел не менее килограмма.
Потом мы сели на паром в Kabatepe и отправились на остров Генчеада.
Переправа заняла чуть больше часа времени.  Билет сразу в два конца. 20 евро.
Остров красивый, гористый, населенный разноцветными мекающими баранами и крохотными городками, разбросанными по периметру и в центре. Улочки городков узенькие и кривые. В маленьких домах живут пенсионеры и выращивают овощи и цветы.
Оказалось, что к морю можно спуститься только на южом и юго-западном побережье в нескольких местах. Основные туристы — серферы в  здешних бухтах.
Мы остановились на совершенно безлюдном побережье неподалеку от Ayduncik. С воплями разбежались бараны. Ими мы за два дня просто объелись и на ужин у нас была банальная Кура -гриль с салатами. И турецкими восхитительными сладостями.

Гекчеада — Троя.
Gokceada — Truva ( Troja)

Неспешно собрались с утра.  Попили кофе. Сегодня мой и Витин дни рождения. Завтрак у нас крайне разнообразен — поридж с сыром и повидлом, жареная стрючковая фасоль, сладости, айран….
В заливе учились кататься кайт-серферы. Машины из Румынии, Болгарии. Турки.
Уже к двум часам мы покинули Гекчеаду, Дарданеллы, Чанаккале ( Canakkale) и стремительно приближались к Трое. Появились туристические автобусы, сувенирные лавки.  На улице было жарко.
В Трое мы думали взглянуть только на знаменитого коня, но не тут то было. Обилечивание происходит задолго до входа на территорию парка. 7,5 евро с человека. Знаменитый конь стоит прямо возле входа. Он оказался меньше, чем я его себе представляла.  Дальше мы гуляли между руинами культурных слоев Трои 1- Трои 9. Между 3000 г до нашей эры до 500 года нашей эры. Сама Троя — культурный слой Троя 6 — стояла на холме и с останков стен и сейчас виднеется огромное поле, на котором Ахиллес победил Гектора.

Наш дальнейший путь пролегал между бесконечными оливковыми садами в поисках рыбного ресторана.
Наконец вожделенный ужин был съеден и , спасибо турецкому девелопменту, найден обширный пляж возле незаселенного поселка Dalyan.
Ночью Нешев притащил из бездны осьминога. Его засунули в кастрюлю и накрыли крышкой. Потом Сережа притащил второго и уснул.

Дальян — Ассос
Dalyan -Assos

Местечко, где мы ночевали, правильно называется Дальян.
Все утро было потрачено на поиски рецепта приготовления осьминога. В Киев летели смс.  И все таки его очищать нужно до, а не после варки. И варить долго!  Масло, лимон. Хорошо. И порридж.
Вечером, когда мы по страшной разбитой дороге крались к пляжу, мы проезжали мимо бесконечных античных руин.
Утром руины никуда не исчезли.
По прежнему между оливок стояли останки колонн, а бараны носились по каким то античным  стенам. Повсюду виднелись рукотворные холмы, покрытые зеленью. Их час открытия еще не пришел.
Буквально через пару км мы наткнулись на табличку Александрия Троянская ( Alexandria Troas).  Что ж, великие могут позволить называть своими именами все и всех.
Эта Александрия была большим древним городом. Руин много, но совершенно потрясают останки крупнейших бань — три великолепные огромные арки и куски колонн с контрфорсами, которые их поддерживают.

Дорога опять зазмеилась между оливок.
Мы еще купались в одной огромной бахте. Вода 21 гр.
Постепенно огибая полуостров, мы еще заглянули в храм Аполлона. Он раскинулся между холмами. Загадка установки колонн осталась нерешенной. Я предложила единственно верное решение — эмпирическое постижение мира на садово- огородном участке.
И вот мы подезжаем к городу крепости  Ассосу ( Assos). При этом мы попали в Эдрамитский залив (Edremit Korfezi). Напротив нас , палкой добросить, остров Лесбос ( Lesvos). Нам туда нельзя. Это уже Греция.
Ассос — красивейший город -крепость со святилищем богине Афине на высоченной  скале над проливом. Совершенно неприступный город. Идем к святилищу по узким кривым улочкам.  Подъем очень крутой. Первое, что видим — мечеть на скале. Потом уже появляются руины крепостных стен  и храма. Вид из храма просто великолепный!
Вечереет. Кузу мы не купили.
Под горой порт, гостиницы, ресторанчики. Место очень красивое. Никого нет. Вода кристально чистая. Садимся на набережной в ресторан и берем всего по чуть чуть.
Еще стоя в крепости, был обнаружен единствнный закрытый пляж без единого человека возле огромного недостроя. Найти к нему дорогу оказалось делом непростым. Ужасными дорогами мы ездили не менее часа, а когда добрались до недостроя, обнаружили, что проезд вниз к морю  и вовсе невозможен. Пришлось вернуться на городской пляж и там стать лагерем. Предварительно немного потолкали машину по песку.

Ассос — Эрдек
Assos — Erdek ( Kapudagi Yarimadasi)

Ночью приходила большая собака. Рылась в продуктах. Хе-хе!
Вода- это все таки Средиземное море- стала уже 25 градусов. Всего каких то 50 км на юг! Уезжая, потолкав предварительно автомобиль из за севшего аккумулятора,  как и положено в конце пляжа мы нашли изумительно красивый мотель. Жаль, что ночевка прошла не в нем. Здесь на побережье вообще странная ситуация. Если пляж ничейный, а таких много, то он просто грязный и неухоженный. Получается,что лучше ночевать в кемпингах.
Мы еще пару раз искупались и поехали на Север к Мраморному морю. Особой спешки не было и к 5 часам мы расположились в чудной роще на берегу залива Мраморного моря на полуострове Капудаги ( Kapudagi Yarimdasi).  Из машины было выгружено 3 кг нежнейшего мяса и еще через час мы приступили к неспешной трапезе. В кемпинге был душ(!) с горячей водой(!!)  и розетки(!!!).
Кузу было восхитительным. Весь ужин за нами наблюдали местные коты.

Полуостров  Капудаги — остров Мармар
Kapudagi Yarimdasi — Marmar Adasi

Ночью летали птицы, шуршали коты и лазили собаки. Украли пару кусочков хлеба и пытались съесть сыр. Не вышло.
Вода чистая и теплая.
Поплескались, съели суп из кузу и поехали дальше. Сперва немного потолкали авто. Это уже вошло в традицию.
Паром аж в 2 часа и мы поехали дальше купаться. Кстати, паром на Мраморный остров раз в день. 45 лир.
Вдоль моря сплошные отели и пансионы. Море синее. Хорошо.
Инжира и орехов нет.
На паром нас заталкивало уже человека четыре.
До острова мы шли часа полтора между больших и малых островков. Если учесть, что паром опоздал, то прибыли мы не рано. Где то к началу пятого. С корабля нас опять стянули. Аккумулятор, похоже, был на исходе….
Сразу в порту купили огромных креветок (10 евро кило) и камбалу. С голодухи не рассчитали. Пожадничали…
Стали объезжать остров. Сначала влево. Все дома отделаны мрамором, везде валяются плиты, крошка высыпана. Открылась тайна названия острова. Вообще, остров крайне живописный, с бухтами,  массой роскошных вилл, гостиниц и пансионов. Мы же искали место уединенное. И с наклоном дороги вниз. Что бы можно было завезти машину.
Дорога вскоре закончилась. Хотя на карте была.
В обратную сторону мы опять проехали пол острова и уперлись в тупиковую набержную. За столиками сидели древние бабушки в белых платках и вязали носки. Картина крайне мирная и спокойная.
С бабушками мы ночевать не захотели и расположились в оливковой роще в уединенной бухте. Кроме отсутсвия полосы разгона для нашей машины, все в этом месте было прекрасно. Искупавшись в тишайшей воде мы съели 6 кг еды  (2 кг креветок, 1 кг свежепросоленной хамсы, 1кг камбалы, 1 кг жареного красного перца и 1,5 кг салата+ инжир с дерева, недельной давности айран, хлеб, масло, водка и пиво) и ушли в палатки любоваться лунной дорожкой в море. Витя еще захотел сладенького и я ему нашла старые, но совершенно съедобные вафли.

Покидаем Мраморный остров.
Стамбул.

Во первых, мы все разжирели.
Во вторых, всю ночь в нашей бухте проходил Чесменский бой — рыбаки били рыбу, делая по 3-4 захода подряд возле наших палаток.
В 10-30 накупавшись, мы приехали в порт для отправки на Брльшую Землю. Причем, хотелось в Текирдаг. Машина завелась после длительного пинка и глушить ее особо никто не собирался.
В порту был обнаружен паром. Иван о чем то потер с мужиком, показал на нашего инвалида добло и попытался заехать на паром.
Следующие 30  мин были для нас очень тяжелыми….
Внезапно выяснилось, что паром «йок». И сегодня паромов с автомобилями с острова больше не будет. Никуда. До завтра. Только поздно вечером в  Стамбул без машины. Ха ха ха! Уши отказывались такое слышать. Все туповато смотрели на карту и тыкали в близлежащие материковые города. О! Прояснение! Будет паром с машинами на Бандирму. Нам нужен Текирдаг. Оттуда только 116 км до Стамбула. А от Бандирмы -более 450 км. Впрочем, нам уже все равно. Лишь бы поспеть к самолету.
Касса не работала. По английски никто не говорил. Цифры писались на капоте автомобиля. Надежда то появлялась, то исчезала.
Стали подьезжать еще автобили. Это было добрым знаком!
В общем, до Текирдага мы добрались.
С парома нас стаскивало уже человек пять. Машина упорно молчала и заводиться не собиралась. Нам нужно было еще два зажигания — на Стамбул и от гостиницы в аэропорт.
Ну, в общем, все почти получилось.
Еще один сюрприз -забронированная для нас Борисом гостиница, вернее хостелс возле аэропорта. Это чудо оказалось студенческим общежитием института керамики. Стильное дизайнерское здание с маленькими, почти тюремными номерами. Почему то нам оставили два одноместных номера. Так вот — кровати там железные, под потолком и узкие. Это была ужасная, страшная ночь — я все время боялась упасть и убиться. А у кого то от вечернего супа было несварение и он лазил по вертикальной лестнице всю ночь вверх и вниз…..
Короче, все хорошо, самолет перенесли на час раньше, мы об этом не знали и  по Турции путешествовать хорошо!