Путешествие по Югу Мадагаскара. июль — август 2010
Дата 13 Август 2010

Путешествие по южному Мадагаскару


Мадагаскар

Среда. 21 июля
Киев — Антананариву

Отвратительный по своей сути перелет в Антананариву. Самолет полон туристов. Прилетел с задержкой в полтора часа. Бесплатную визу выдают на границе всего два человека! У них несколько помощников, которые тщательно проверяют всю въездную информацию, записанную нами всеми на бумажках. Ужасно долго! Иностранцы тупо лезут без очереди.
Долго искали наши вещи. Увы.  Лидеры определились- Руслан и Лора- у них потерян багаж.

22 июля. Четверг. Антананариву-Андазиб.

Ночью поселились в отель. Перед этим долго  искали багаж, оформляли пропажу, меняли деньги, рассчитывались за машины и лодку.
Гостиница вся напичкана старинными инструментами, похоронными скульптурами, резными дверями и плакатами времен заката французского колониализма. Стены, как и положено, оранжевые. Все крайне занимательно.
Сияло солнце и было тепло.
Посещение аэропорта осчастливило Руслана и озадачило Лору. В воздухе мелькнуло новое имя -Леди Бомж. Мы сбросились кто чем  мог Лоре в помощь и поехали в Андазиб ( строго на восток). По дороге купили продукты в супермаркете.  Местные базарчики ломились от фруктов, овощей. Мясные лавки приятно грели воображение. Глядя на это изобилие, мы решили, что От голода тут сложно умереть.
При въезде в парк мы сытно и вкусно поели. Вкус и запах мяса  зебу преследуют меня теперь  по ночам.
Начался легкий дождик.
Мы поселились в небольшом отеле бунгального типа.  Трудно назвать его пределом совершенства, особенно, если домик не имеет  окон. Горячая вода была у всех.
На Мадагаскаре, как и во всей экваториальной зоне, солнечный свет исчезает в 6 вечера и опять появляется в 6 утра. Рассветы и закаты предельно лаконичны.
Было около семи вечера.
Под дождем и в кромешной темноте мы дождались ночного гида по заповеднику.
Гид повел нас просто по дороге. В джунгли было заходить совершенно бессмысленно.
Первый хамелеон, что то маленькое, висящее на высоте метров 6, не произвел особого впечатления. Мы даже не поверили, что это хамелеон.
Следующей была обнаружена древесная лягушка зеленого цвета с лапами присосками.
А потом гид стал показывать огромных, до 30 см в длину хамелеонов, спящих на ветках. Глаза их были прикрыты,  хвосты скручены в баранки, цвет- летаргически бледный. Я протянула руку потрогать одного из красавцев и он камнем упал в листву. Ни одного шевеления. Прикидывается мертвым. Актерское мастерство выше всяких похвал!
Лес постепенно наполнился вздохами, цоканьями и хрипами. Гид сказал, что это лемуры. 13 фонариков рыскали по деревьями. Бесполезно. В дождь лемуры не желают совершать ночные прогулки и мы  поплелись в наш отель.

23 июля. Пятница.
Андазиб-Маханоро.

Утром мы пошли еще раз в парк. Гид очень нас торопил.
Первое, что нам  Показали, был геккон на дереве. Описать его невозможно, тк увидеть его тоже невозможно. Скажем так — геккон , это небольшой нарост на ветке, с идеальной точностью повторяющий структуру данной ветки. Глаза геккона видны лишь людям , наделенным большим пространственным воображением. В общем, геккон существо мифическое и увидеть его можно либо мозгом, либо ткнув в него пальцем- ветка шевельнется. Слава геккона увидела, что позволяет предположить у нее наличие дополнительной объемной глазо- мозговой секции.
Над соседней дорожкой весело скакали лемуры- они переходили дорогу. Это нам реально крепко повезло.
Мы пошли искать индри. В принципе, искать его не нужно. Нужно просто прийти в парк рано. Индри, самый крупный лемур, спит на одном и том же дереве и имеет четко выраженный ареал обитания. Наш черно белый  гигант мирно спал в развилке высоченного дерева.
У лемуров существует три вида голосовых сигналов — опасность, коммуникации и любовные призывы.
Быстро освоив последние, я начала хрюкать. И лемур зашевелился! Он даже посмотрел вниз своими маленькими глазками бусинками. Потом лениво стал приводить себя в порядок.
В этом месте мы попрощались с друзьями из четвертой машины  и отправились на восточное побережье в город Маханоро,  где нас ожидала лодка.
Дорога петляла между холмами и рисовыми полями. Клубились сизые тучи и ярко светило солнце. Ядовито- зеленые рисовые паростки и пятнистые зебу постоянно вызывали приступы восторга.
До Маханоро мы ехали довольно долго. Пару раз срывался дождь. Наконец дорога пошла вдоль Канала де Пангаланес и океана. Появились заброшенные отели и закрытые рестораны.
Мы поели в небольшом отельчике возле океана. Еду здесь готовят долго- строго под заказ. Все очень вкусно и не дорого.
Ожидая пищу мы пошли к океану. Волны клубились, разбиваясь в соленую пыль. На берегу были живописно разбросаны местные лодки пироги. Такие лодки делают  из эвкалипта за две недели. Просто долбленки.  Не знаю, долго ли они служат по назначению,  но большая часть лодок уже были съедены морской солью. устойчивыми они не выглядят и далеко не все в нашей компании смогли бы в нее сесть.
В Манахоро мы увидели Туристов. Человека четыре.
Мы поселились в отеле. На втором этаже были номера с окнами без стекол и секционными удобствами без дверей прямо в спальне. Бунгало на первом этаже были с горячей водой и служили прекрасной иллюстрацией к сказке » три поросенка». Построены они были, конечно, нерадивой свиньей.
Тем не менее, мы сладко поспали и  даже искупались. За стеной (….) шумел океан. Шел дождь.
Перед сном мы долго искали нашу лодку для сплава по каналу.  В итоге  Это оказался огромный деревянный старый баркас, такая себе джонка, с экипажем из трех человек и двумя моторами!
Мы ушли спать в отель.

24 июля. Суббота.
Маханоро-
Канал де Пангаланес.

Рано утром мы прибыли для погрузки. Смотреть на цирк примчался весь город. Пока мы все тягали — еду и бесконечные вещи, жители молча следили за процессом.
Наконец мы попрощались ( прощай цивилизация!) с нашими водителями и автомобилями и водрузили свои тела на лодку. Она мягонько отошла от берега и заскользила по каналу. Мотор работал почти беззвучно. Мы плыли между бесконечными зарослями какой- то жирной ряски  с зелеными шариками и кустами папируса.  Иногда глаз радовала огромная веерная Пальма. Птиц почему то не было. Слегка заморосило. Мы перекидали в кучу наш багаж, расчистили настил и водрузили на него наши бренные тела. За бортом текла неспешная приканальная жизнь. Пару
раз нам на встречу прошли такие же как наша лодки.  Они здесь как речной трамвайчик — кому в соседнее село, а кому и подальше. В лодках сидели и лежали мальгаши, окруженные тюками и коробками. На крышах бесконечными рядами стояла победившая всех кола. Большие лодки нам встречались не часто. Зато вокруг постоянно сновали пироги с рыбаками, детьми, или даже целыми семьями. В таком случае, отец семейства, помахивая одним веслом, перевозил свою ненаглядную с детьми и пакунками. Женщины, проживающие на канале, особенно неравнодушны
к соломенным шляпкам с цветами. В них они делают абсолютно все- гуляют, стирают, торгуют, плывут в пироге. При виде нас, ситуация всегда становилась драматический одинаковой — местные жители открывали рот, бросали все свои дела и провожали  нас взглядами. Дети махали ручонками. Порой у меня закрадывалось подозрение, что местный телеграф сообщал о нашем скором проходе и в селах нас уже встречали толпы зевак.
Там, где почвы были пригодны для возделывания риса, крестьяне аккуратно понастроили полей. Именно построили. Разноцветные лоскутки  огорожены земляными валами. У кого- то рис уже собран, у кого- то идет посадка зеленых пучков, а кто- то, впрягши неизменного горбатого зебу, по колени в воде, вспахивает поле. Там, где рис уже взошел, поля сверкали нарядным зеленым цветом.
Происходящее далее лично с нами больше походило на
- переездной балаган
- сплав бродяг
- научно-популярное кино про аборигенов острова Мадагаскар.
На выбор.
Мы останавливались в  деревушках.   Маленькие домики из тонких прутиков, пришвартованные пироги, женщины, стирающие на берегу, толпы сопливых детишек. Иногда нам удавалось найти базар. На базаре было интересно- рыбу и креветок продавали жменьками ( не уточняю размеры морепродуктов). Еще можно было найти зелень и помидоры. Цены низкие. В одной деревушке нам предложили суп, но мы перед этим поели яичницу собственного приготовления и бездарно отказались от обеда. Мы только попили вкусный местный кофе с пончиками. В этой же
деревне мной был обнаружен феномен телефонной связи- конструкция типа сторожевой вышки с которой можно было установить связь с миром. Под конструкцией была очередь мальгашей с мобильниками,  как в былые времена перед телефоном автоматом.
Кушать нам пришлось готовить самим. Для этого были куплены вьюны и креветки. Все это Иван бросил в котел с кипящими овощами. Аборигены умирали от хохота и есть наше варево отказались. Ну и ладно!  Мы прекрасно сами съели целый котел шикарной ухи.  Готовил Иван все это на маленькой дровяной печке прямо на корабле. Там же Витя жарил яичницу и готовил кофе. К сожалению, жизнь котла оказалась очень короткой- после ухи ему суждено было утонуть из Ксюшиных рук прямо в Канал. А жаль…
Жизнь наша текла неспешно, как Канал де Пангаланес. Иногда рядом появлялся бушующий океан. Мы покидали нашу барку и наслаждались шикарными видами.
Ночевок у нас было всего две. Одна в местном отеле. Назвать эту конструкцию отелем мог только человек с огромным воображением. Мы расположились  все дружно под навесом. Пока местное население готовило нам жареную рыбку,  мы побежали купаться в канал. В начале было совершенно непонятно, почему все село сбежалось на нас смотреть. Потом ситуация прояснилась- в канале не купаются, там много кайманов и может случиться самое разное… Но мы уже вышли целыми и невредимыми на берег. Спали мы просто под навесом в спальниках и были
искусаны комарами.
Вторая ночевка была у нас прямо на берегу океана в палатках. Луна светила как фонарь. Мы опять  Искупались в канале, развели костер, выпили ром и выкурили сигару дружбы и взаимопонимания. Ночью обитатели всех палаток регулярно проверяли уровень воды в океане- бурчание последнего заставляло нас предполагать худшее.
В общем, так и протекала наша неспешная жизнь в канале среди пирог, рисовых полей и задумчивых зебу. В конце третьего дня мы прибыли в славный город Манаджара.  Заход в город был исполнен с чисто африканским изяществом — для прохода нашей лодки был специально разобран небольшой понтонный мостик.  Потом его очень быстро накидали обратно. Странно, но никто из нас особо не торопился покинуть наше утлое судно. Мы были готовы продолжить сплав. Увы.
За все время мы встретили не более десятка таких лодок, как наша с местным населением и в самом конце пути две небольшие моторки с бледнолицыми ( всего три человека).

26. Июля. Понедельник.
Мананджара. Те последний наш день на лодке.

Вот мы и сошли с лодки.
Необычайная радость увидеть живыми и невредимыми наших водителей и наши машины. Лорин багаж так и не нашелся. Мы опять сбросились кто чем мог. Потихоньку Лора стала обрастать кофтами, носками и прочей мелочью, типа крема для ног, необходимой в походной жизни. Постепенно, к концу пребывания на острове, ей придется купить большую сумку, или отобрать у кого то…
Пока мы кушали и радовались жизни, стало вечереть. Водители отказались ехать в Ранофаману по темной дороге.
Мы остановились в самом шикарном отеле на побережье. Реально, там были постели, горячая вода и прекрасный вид, как дополнение к завтраку. Ну и океан в 100 метрах. Вдоль берега сидели рыбаки. Пастушки гнали зебу. Песок был крупный и желтый. Небо в звездах. Мы ушли рано спать.

27 июня. Вторник.
Раномафана.
Горячая вода.

Юго восточное побережье Мадагаскара в августе дождливое. Мы ехали по узкой дороге, которая вилась и петляла между зелеными холмами. Вдали виднелись горы повыше. Сияло солнце, с горизонта подтягивались черные дождевые колбасы.
В маленьком городке наша машина остановилась подождать остальных. Вся жизнь поселка проходила тут же. Женщины жарили в масле кусочки курицы. Дети бегали и продавали ее. В данный момент все дети этого места пытались продать курицу нам. Но это было в очень ненавязчивой форме. Просто каждый имеющий блюдо с курицей подошел к нашему автомобилю.
Я купила бананов. Поштучно. Тут же мне были предложены необработанные бериллы, турмалины, все виды кварца и аметисты. Жменькой, как рыбу. Все вместе за 4 евро. Потом уже за 2. Население сидело возле хибар, что то продавало, сплетничало и с любопытством нас рассматривало.
Мы поехали дальше. Дорога потихоньку стала загребать в горы. Начали появляться гостиницы и бунгало.
При въезде на рынок Раномафаны Тасю стошнило от дороги прямо на базаре.  Местных жителей это совершенно не тронуло.
Мы проехали ко входу в парк. Тут же толпились гиды и носильщики.
Вход в парк с ночевкой обошелся нам достаточно дорого — 350000 ариариев или 130 евро. 9 ти мальгашам такой же вход в парк стоил бы 4-5 евро. На всех.
По внутренним правилам у нас должно было быть 2 гида. Они нашлись тут же, в прямом смысле, не отходя от кассы. Их мы оплачивали отдельно.
Было решено, пока мы покупаем на треккинг продукты и обедаем, гиды собираются.
После еды мы перепаковались.  носильщикам мы отдавали  только палатки и спальники. Их сложили в два больших армейских мешка. Посуду оставили в сумке. На базаре за 1,5 евро было куплено 3 кг помидоров, еще за 10 евро -куча сыра, лук, рис для гидов и хлеб. Мясо покупали живым- из корзины вытащили двух орущих кур. 7 евро за пару. Так их и понесли. Котла у нас уже не было. Пришлось бегать и искать большую кастрюлю. Где то гиды нашли кастрюлю напрокат. Ну и ладно.
Когда мы вернулись ко входу в парк, погода начала портиться.
Заповедник Раномафана находится в зоне влажных тропических лесов. Это типичный дождливый лес, где всегда 100% влажность.  Просто в сезон дождей, дождь вообще не прекращается.
Так вот. Начал накрапывать дождик.
Лоре была выдана антидождевая попона и она слилась с зеленым лесом.
Мы вступили в заповедник.  Дождь усиливался. Вероятность нахождения лемура стала ниже нуля. А их здесь вроде как 15 видов! Все же нам показали два рыжих пятна высоко в деревьях и сообщили, что это золотистые лемуры.
Треккинг был порядка трех часов по сильно пересеченной местности. Было парко. Шел дождь. Тася сняла с себя пиявку, но особо никто не насторожился.
В месте кемпинга стоял навес, стол, каменный очаг и было расчисчено пару мест под палатки. Кур уже ощипали и положили в кастрюлю. Кстати, для их переноса был нанят персональный носильщик….
Кроме нас, желающих осмотреть рэйнфорест пока не наблюдалось.
Мы поставили палатки и потянулись к очагу.
И тут все началось.
Таня взглянула на ногу и обнаружила бодро шагающую пиявку. Еще парочка уже успела присосаться. Таня сдавленно вскрикнула и стала отдирать кровопийц. Остальные завертелись на месте, пытаясь рассмотреть поясницы и спины. Пиявок было много. Только уничтожались они на ногах,  как тут же находились на шее. У Лоры обнаружилась даже настоящая кровосися.  Все бросились в палатки одеваться.
Трудно сказать, что каллондроидные костюмы нам помогли очень сильно. Кому как. Пиявок было слишком много. Они были тоненькие, как иголочки. Совсем оголодавшие в диком лесу. Всю ночь в палатке я судорожно искала пиявок. И не безуспешно. Сдавленные вопли в соседних палатках говорили, что и там идет борьба.
К утру дождь прекратился.
Мы пошли вниз, в деревню.
Стоило остановиться в лесу хотя бы на минуту, как по ботинкам просто начинали карабкаться толпы пиявок. Про туалет страшно было подумать. Это было, как в фильме ужасов.
Три часа мы бодро шагали по лесу вверх вниз без остановок. Наконец появился видимый склон горы, банановые рощи, домики и дети.
Спустились мы прямо в термальный источник, куда с удовольствием и погрузили наши тела. Причем гораздо больше удовольствия было у местных жителей при виде нас. Кстати, в источнике купались не все и некупавшиеся могут только позавидовать купавшимся.
В этот же день мы выехали на знаменитую дорогу R7 и добрались до города Амбалавало.
В гостинице, переполненной французами и англичанами, мы договорились с гидом о трехдневном треке на Боби пик (2654м) или гору Имарива
Часть продуктов у нас уже была куплена. Гид пообещал докупить остальное ( мясо, овощи). В этом месте мы упустили инициативу и были наказаны. Деньги просто испарились. Нас кормили весьма скромно, что бы не сказать скудно. В этой части Мадагаскара, в парке возле пика действует фади на свинину. Мы забыли про наш свиной балык в вакуумной упаковке и оставили его в корзине с провизией. Перед походом носильщики его изъяли и , думаю, с удовольствием съели.
Итак, расставшись с приличной суммой денег ( абсолютно за все, как нас уверовал местный гуру, который даже попал на страницы Лонели планет) мы ушли спать.

29 июля. Четверг.
Амбалавало.
Андрингитра.

Утром мы умчались в парк Анйа смотреть лемуркат.
Пейзаж за окном уже давно поменялся. Исчезли влажные леса, мягкие зеленые горы. Исчезли деревянные домики.
Вокруг простиралась сухие высокие горы с редкой растительностью. Вдоль дорог мелькали дома из красной глины под соломенными крышами с крохотными окошками без стекол. Рисовых полей не осталось и вовсе.
Начали появляться скопления огромных круглых камней. Пейзаж стал сильно напоминать увиденные ранее картинки про Африку. Горы представляют из себя отдельностоящие округлые плато с вертикальными рельефами. Похожие есть в Австралии и Южной Африке. Или большие столовые горы.
Жухлую зимнюю траву поедают зебу.
Мы подъехали к парку Анйа. Это частный парк. В принципе, только в частном парке почти всегда  можно близко увидеть лемуров.  В больших заповедниках лемуров мало, их нужно искать. Парку Анйа 11 лет. В нем живет три семьи лемуркат — лемуров с длинными полосатыми хвостами. Они живут на мадагаскарских фруктовых деревьях и никуда не убегают.
Утром мы застали их за прийомом солнечных ванн. Лемуры живописно раскинулись на деревьях, раскрыв лапы навстречу солнцу. Их белые брюшки сияли среди скудной листвы, а длинные хвосты свисали вниз. При нашем приближении они начали издавать хоровой предупреждающий лай. Гид сообщил, что спят лемуры в большой пещере, утром у них всегда солнечные ванны, потом еда и Сон. Умерших собратьев они хоронят.
Потом мы опять вернулись в гостиницу, еще раз провтыкали осмотр нашей провизии, попрощались с Лорой и отправились в путь.
Парк Андрингитра имеет два входа — восточный и западный, уникальный ландшафт, лемуров в нижних лесах и вторую по величине гору Мадагаскара — Боби Пик. Кстати, она была покорена раньше самой высокой горы. А Самая высокая гора находится на севере острова.
Подъезд к заповеднику долгий, по плохой дороге. Местные жители страдают от отсутствия всего, в том числе и общественного транспорта. Чем они там занимаются и что едят — известно только Богу. Мы видели небольшие огородики, рисовые наделы и неизменных зебу. Лошадь в этих краях не приживается, а ослика никто завезти не догадался.
Перед входом в парк мы расписались в книге посетителей. Из славянских имен за последние несколько лет были найдены только поляки.
Старт начался на 1550 м. Было жарко. Мы шли вверх через рощу  часа полтора. Появился лагерь — навес с очагами и места под палатки. Рядом текла река. Высота 1950 м. Нас окружали каменные гряды, похожие на спину лежащего ящура. Некоторые гряды состояли из набора толстых гранитных прямоугольников.
Вечерело.
Вначале стало прохладно, а потом просто очень холодно.
Носильщики разожгли костер, принесли что то типа гавайской гитары, бутылку Рома и начались песни с плясками.  Сразу стало теплее. Мы тоже решили попеть, но ничего радостного, кроме пары детских песен в нашем фольклоре не вспомнили. Небо рассыпало над нами все, что нашлось в этом полушарии, Луна отвратительно светила в глаз.
Тк котел у нас на всех был один, ужин слегка растянулся. Мы уже отчаялись получить второе, когда нам принесли мясо зебу с фасолью. Дети уже уснули к этому моменту. На десерт был горячий банан. Вкусно.

30 июля. Пятница
Парк Андрингитра
Боби пик

Ночью было холодно.
Палатка и трава вокруг покрылись инеем.
Я поднялась  в 5.00.  На небе были еще звезды. В 6 начал включаться свет. Завтрак был скуден. Хорошо, что в наших запасах был камембер, йогурт и кексик.
Ровно в 6.30 мы вышли на восхождение. Час дорога просто шла вдоль хребта, медленно приближаясь к проходу в горах. Потом появилась еще одна стоянка. Люди из нее уже ушли на восхождение и на поляне пустовало штук 8 палаток. Рядом бежала речка.
Мы медленно пошли вверх. Чьи то трудолюбивые руки выложили каменистую дорожку почти до самой вершины. Стало жарко. Наша гусеничка ползла и ползла вверх. Особо тяжело не было. Поразительной красоты горные хребты окружали нас. Вдали в дымке тонуло плато с холмами. Склон был покрыт удивительными растениями. В водопадах жил красный мелкий цветочек с ворсинками липучками. Этот цветочек с удовольствием поедает мелких насекомых. Огромные кусты гибискуса с засохшими коричневыми розами, ярко красные колокольчики, мхи и лишайники.
Часто попадались разные лекарственные растения. Скалы вокруг нас становились все более причудливой формы. Появились странные крабовидные и яйцеподобные формации. Облака стали плавать внизу. Мы не очень торопились с подъемом. Часто фотографировались. Наконец мы преодолели последний склон и встретились с группой англо французов. Они крайне удивились, узнав, что мы из Украины. Название горы они знали только английское — Боби Пик. Высота 2654 м. Солнечно и холодно. Под нами расстилается Мадагаскар.
Подъем занял у нас почти четыре часа. Вниз до стоянки мы сбежали за два часа, потеряв по высоте 600 метров.
Тут выяснилось, что нас, конечно, наши носильщики с поварами ждали, но по причине единственности котла, вместо чая и кофе приготовили нам фасоль. А пить хотелось!
Мы передохнули и отправились к следующему лагерю.
Информация об этой части  перехода поступала крайне противоречивая — этот переход гидами квалифицировался от 2 х часового до очень сложного, многочасового. Мы были несколько удивлены, что нам еще нужно пройти 15 км и перевалить через хребет. Было 13-30. Нестройно, мы потянулись вдоль хребта. Нужно признать, что люди в нашем коллективе оказались крайне здоровыми. Еще 15 км все отмаршировали достаточно бодро. Жаль, что после восхождения и уже пройденных при этом 10 км, к концу дня, на 20 х километрах, мы просто физически не могли
наслаждаться красотами. А наслаждаться было чем- пейзаж местные жители назвали лунным. Он и был таким- высокогорное плато с круглыми камнями и какими то странными кратерами. С запада подошла туча, ее подсвечивали лучи заходящего солнца. На спуске вдруг появилось множество пальм. Все стало напоминать декорации или мультик.
Когда мы доплелись до лагеря, то обнаружили свои палатки, уже установленные носильщиками. Это было приятно. Высота была — 1550 м. Ночью должно было быть явно теплее.
Быстро сполоснувшись в реке, мы притянулись на кухню. Чай, кексик и мы уже более благосклонно смотрели на возможные задержки с ужином.
Закат полыхал. Пели птицы. Было прохладно. Носильщики опять затянули песни с плясками.  Но сегодня мы хотели только спать.

31 июля. Суббота.
Андрингитра. Исало.

Ночью холодно не было.
Зато утром мы проснулись в огромной туче. Вокруг стояла морось. Пока мы умывались и ковырялись, посветлело.
Мы быстро поели, причем англо французам было непонятно происхождение камембера на нашем столе, и пошли к восточному выходу из парка.
Дорога была длинной. Мы спустились до 500 м. Утренние виды гор заставили любителей фотографий сильно страдать. Один раз мы увидели радугу. Она шла четким полукругом, причем ее концы были просто рядом с нами.
Туман окончательно рассеялся. Мы спускались вниз в деревню. Дорога по прежнему была вырублена огромными ступенями. Где то на 1200 м появились тугие маленькие кусты с Толстыми стволами и крохотными желтыми цветочками. Гид выдал непроизносимое название и сообщил, что это родственник баобаба.
Внизу мы пошли через терассы с рисовыми полями. Урожай собирается до трех раз в год. На склонах паслись зебу. Маленькая деревушка была полна свиней и кур. Фади на свинину кончилось и разноцветные жизнерадостные свиньи весело, как щенки, носились по селу. Домики были выстроены из прутиков и тонких стволов деревьев и обмазаны красной землей. Крыши соломенные. Стекла в окнах ни в одном селе мною замечено не было,  только крошечные деревянные ставни. Не больше двух.
Тут же гид показал нам небольшую дыру в земле — там жила змея. Возле ее норы муравьи разложили много разного корма — они откармливали змею, чтобы она растолстела и застряла в домике. Тогда они все придут и ее съедят.
В центре села нас ожидали наши машины и Лора. Альтиметр показывал 600 м.
Уставшие и довольные, надеюсь все, мы отправились дольше
Еще часа полтора машина трусилась по ухабам, а потом мы выехали опять на R7.
Через какое то время горы и холмы исчезли. Мы ехали по абсолютно ровному плато. Где то на горизонте появились горы. Мы приближались к Исало.
В этот роз мы проигнорировали предложение водителей остановиться в придорожном мотеле. Пусть даже совсем рядом с парком. В этих местах появился лодж и мы хотели в него  попасть. Время было предзакатное. Горы начали отбрасывать тени и светиться мягким желтым светом. Шикарный лодж спрятался в скалах и оказался полностью занят. Мы впали в легкое уныние — в мотеле сегодня жить совсем не хотелось. Вспомнился еще один указатель на дороге на » the rock lodge» . Просто, чтобы убедиться, что и там все занято, мы свернули к скалам.
На нас смотрели прямоугольные спины нескольких одноэтажных длинных корпусов, сливающихся с горой. Лодж был новым и абсолютно, ну совершенно пустым! Дедушка итальянец светился и прыгал от счастья. Менеджер отеля, француз Крейг не отходил от нас ни на шаг. Персонал метался по отелю. Ну а отель представлял из себя архитектурный шедевр в стиле Фрэнка Ллойда Райта — полностью вписанный в ландшафт комплекс с плоскими крышами, огромными стеклами и шикарным внутренним дизайнерским убранством. Ресторан с итальянской паукообразной
люстрой и огромным каминным зевом имел еще большую террасу для принятия кофе и полностью стеклянную стену, выходящую на горный массив.
В холле стояли удобные диваны и кресла, лежали шахматы и нарды.
Обед подавался в определенное время, был поразительно изысканным, но без особого права выбора блюд.
Отдых душой и телом!
К вечеру притянулись наши друзья. Они решили проверить качество всех автодорог Мадагаскара и написать об этом новую книжку.
Кстати, в этом путешествии совершенно не читается.

1 июля. Воскресенье.
Исало.

После пиявок и холодов из роскоши и неги мы уходить не собирались.
Лодж был продлен еще на один день. Горячий душ, туалет,  ванная  прямо перед стеной-стеклом …..
Не очень рано утром мы отправились в парк Исало.
Вначале эти был каньон Маки — длинный узкий проход в скалах с текущим ручейком и прохладой. Лору мы оставили контролировать вход.
Потом мы отправились к естественным водоемам. Дорожка пролегала мимо туристической стоянки. Там было десятка полтора палаток. Отвратительно. Единственный положительный момент такой стоянки — огромное количество жизнерадостных лемуров с задранными вверх хвостами. Они носятся по лагерю, роются в кульках. Их можно погладить, почесать и аккуратно,  чтобы не видел гид, покормить печеньем. Лемуры хватаются маленькими  холодными ручонками за руки и уморительно жуют печенье. Кусают они его почему то держа строго поперек. При
этом все лемурные носы предательски обсыпаны крошками.
Под закат нас привезли к Окну Исало — сложной горной формации, строго соответствующей понятию «окно». Рядом громоздились сказочные скалистые замки.
Ужин прошел в теплой и дружеской атмосфере. Итальянец отправил нам бутылку прекрасного белого вина со своего стола. Мы чинно откланялись.

2 июля. Понедельник.
Исало. Ифати.

Утром мы опять поехали в сторону западного побережья.
Через пару км на пути встал городок Илакака из рассказов Джека Лондона — карьер по добыче сапфиров и сопутствующая инфраструктура. Улицы просто кишат дельцами, из рук в руки передаются пакетики с камнями, тут же какие то подозрительные лавки с решетками на окнах.  В лавках сидят люди с лампами и лупами. На улицах девицы легкого поведения с камнями на шеях. В одну из лавок мы зашли. Араб, по видимому цейлонец, вывалил неограненный сапфир размером с фасолину и выжидательно посмотрел на нас. На вопрос, а есть ли камни с огранкой,
он, смахивая в стол свое сокровище, посоветовал нам сгонять на Цейлон.
Мы поехали дальше.
В город Толеара нам нужно было по двум причинам — поесть и забронировать себе лодку в Анокао на через пару дней.
Поели мы славно. Город вообще в этом плане поразил обилием стильных ресторанов и кафе. По улицам разъезжали яркие тележки, запряженные людьми.
А вот лодку что то не захотелось бронировать. Предложенный отель по фотографиям сильно напоминал дачный поселок на Десне 70 х годов. При этом цена у него была совсем не малой. Решено было воспользоваться предложением Крейга -  менеджера » The rock lodge» и отправиться  в «Анакао Океан Лодж».
Пока что мы прозванивали по телефону лодж, наши машины по отвратительной песчаной дороге выдвинулись в Ифати. 22 км мы ехали около часа. Вокруг был буш, вдоль океана тянулись отливные мангры, пляж не вызывал диких восторгов.
Лучший отель Ифати оказался полностью занятым.
Мы поехали туда, где вроде остановились наши многострадальные автопокорители дорог. В отеле «Наутилус» было много свободных мест, бассейн, несвежие хозяева — французы и огромный, метровый аммонит. Еще была горячая вода, почти никогда не было света и был обед с ужином по часам и по меню. Как выяснилось в дальнейшем, последний пункт в гостиницах обычно вообще не обсуждался — ешь, что дают.
Беглый осмотр побережья мгновенно изменил наши планы по поводу длительности пребывания в Ифати — мелко, мутно, холодно. Один день — вполне достаточно.
Перед ужином у нас была культурная программа — выступление джазбанды и местных красавиц- попотрусок. Как они трусят так задами — вечная загадка.
Местный бар порадовал поразительным разнообразием самогона — мандариновым, апельсиновым, ванильным, кофейным, папайным и еще минимум 4 х видов. Кофейный, в принципе, очень ничего.

3 июля. Вторник.
Ифати.

Завтрак не произвел впечатления. Кофе, булка и мед. Правда, баобабовый.
Автопробег Антананариву — Антананариву уже уехал.
Мы ушли нырять. Никто ничего у нас  не спрашивал. Костюмы — старые, драные, 2 мм. Я с трудом вырвала себе поверх короткую тройку. Как потом выяснилось, очень не зря. Запасного регулятора нет. Консоль только с манометром.
Старенький зодиак с немытым и небритым хозяином — французом повез нас за риф. Француз был одет в то же, что и накануне вечером, в этом же он нырял и потом в той же одежде я видела его и за ужином.
При погружении через 20 мин выяснилось, что у Ивана совершенно не работает манометр. Он по прежнему показывал 200 атм. Француз что то промычал, взял камень со дна и стукнул по манометру. Стрелка прыгнула на 150. При этом мы все время дышали воздухом с привкусом масла. На каких глубинах мы плавали — неизвестно. По ощущениям- до 30 метров. Видимость около 10 метров, красивые пейзажи. Рыбы не много. Один Наполеон проскользнул, я нашла осьминога и Иван видел картофельного группера. Температура воды все время была 24,5. Когда мы вылезли, дул
сильный ветер. После 48 минут мы очень замерзли и от второго двйва отказались.
В это же время наши друзья колесили в лодке по  Мозамбикскому проливу в поисках китов. Китов они видели и очень даже близко. Ход этих гигантов — июль и август.
В этот же день мы съездили в небольшой заповедник, насмотрелись на баобабы, черепах, игуан. Сбили с ветки хамелеона. Он больно искусал Ларису. Видели ползающих по дорогам змей и живущего в дупле таракана, оставляющего на песке многочисленные велосипедные следы.  Гид показал нам еще кучу полезных деревьев.
Французы целый день играют в карты за круглым столом. Их человек 5.
А еще За ужином они обидели Витю — принесли сильно разбавленный суп на десерт. Потом попытались еще раз обидеть на курсе евро — доллар, но Витя не дался.
Проживание в Ифате оказалось достаточно дорогим, с учетом полного несоответстаия цены и сервиса.

4 июля. Среда.
Ифати.  Анакао.

Мы рано убрались из Ифати в порт Тулеара.   Проверка документов, Контейнеры, полицейский и мы с нашими рюкзаками. Пока что то делали с пришедшей за нами лодкой, я нашла кофейню. Возле океана стояла перевёрнутая лодка, возле нее стол. Тетка с лицом, измазанным глиной, наливает в холщевый мешок кипяток. Из мешка все льется в ведро. Это — кофе. Очень вкусно!
Наша погрузка явно затягивается.
Через пару минут выяснилось , чего мы ожидаем и почему так поздно едем в Анакао- привозят полный автобус итальянцев.
Наконец мы едем в лодж.
Побережье мгновенно меняется — к берегу подступают высокие плоские горы, появляется золотисто- белый песок.
Если ехать в Анакао на машине- это 8 часов, а на лодке- меньше часа.
В океане много пирог. Все пироги с дополнительным океаническим поплавком для устойчивости, многие с парусом. Паруса квадратные, разных цветов,  иногда вообще лоскутные. От всего этого веет чем то древним, финикийским. Проехали сам город Анакао. Кучка прутиковых домов и много лодок на берегу. Живописно. Потом появились деревянные разноцветные крохотные домики какого тот отеля. Дальше потянулись кладбищенские склепы.
Наш лодж прямо на берегу. Все в лучших традициях — круглые бунгало вдоль берега с кондиционерами и стеклом, выдержанные в духе местной экзотики, горячая, холодная вода, персонал, встречающий на пляже, управляющий с неизменным да, сэр, да, мэм.  Как обычно, электричество пару часов вечером и еда по часам, что дадут. Давали вкусно.
Спасибо кризису и Крейгу,  менеджеру » The rock lodge»  и цена номеров спустилась для нас лично до 90 евро. Говорят, раньше номера стоили по 500 евро в сутки….
Вода в океане чистая и прозрачная. Не очень теплая. Дорожки на территории  обложены камнями,  растет немыслимое количество красивенных деревьев.
Весь лодж стоит в огромной бухте ( думаю, бухта длиной км 6-7).   С двух сторон еще есть маленькие острова — Нози Ве и Нози Сатрана. Они необитаемые. Там заповедники. Туда можно добраться на лодке.  Есть еще список, что можно сделать в Анакао. Можно многое, но все недешево.
Мы пошли гулять вдоль берега. Никого. Ракушек выбросило на берег огромное количество. Все разные. Много больших.
В конце бухты деревянный бар и смотровая вышка. Я на нее залезла. До горизонта тянется Буш, холмы. А в другую сторону океан. Деревень не видно. Если они и есть, то крохотные и спрятались в зелени.
Менеджер отеля Николя. Человек, который не ест, не пьет и все время что то делает. Вид у него немного безумный. За обедом и ужином он лично разносит напитки и помогает подавать еду, следит за поселением и развлечением гостей,  принимает деньги и паспорта. Он везде. Поэтому я ему тщательно выписала, куда и что мы хотим. По числам, датам и количеству человек. А хотим мы пока каждый день куда то. Я — точно)

5 июля. Четверг.
Анакао

Всю ночь где то в деревне играла музыка и пели.
В 6 утра ушли с Иваном и Геной на пироге на рыбалку.
Океан тихий. Прошли риф. Удочка с мультипликатором у нас одна на троих. Есть еще два наших спиннинга, но они слабенькие. Просто пошла еще одна пирога с итальянцами, они спиннинги и забрали. Хозяин отеля итальянец и своих жалует, ясное дело, больше.
Начали тролить. Рассвет красоты необычайной. Вокруг снуют рыбацкие лодки.
Вот у Гены удар. И давай разматывать шнур. Увы, спиннинг для речной рыбалки, Гена вообще  впервые в жизни в руках держит такую штуковину.  Прожужжав всю катушку, рыба блесну оборвала и ушла. Жаль!
Потом еще один удар минут через десять. И все. Тишина.
Часа через два нас подвезли к Нози Ве. Песок белый. Вода чистая. Наш лодочник повел нас к кустам, раздвинул их, а там на земле сидит огромный серый пухлый птенец чайки. Глазенки, как бусинки. И орет дурным голосом. Чуть в стороне на яйцах сидит огромная чайка с красным клювом. Под другим кустом мы нашли чайку с красным длинным пером в хвосте. Тоже сидит на яйцах. Рядом птенец размером со взрослую чайку.  Над головами кружили и вопили родители.  Остров — птичий заповедник.
После завтрака мы пошли в деревню. По дороге заглянули на кладбище. Есть что то общее с католическим — склепы с крестами стоят. Но тут же рядом уложены горшки, бутылки из под Рома и чемоданы! Рядом с могилами воткнуты весла и раскиданы сети — мужское население поголовно рыбаки.
В Анакао нас быстро  обступили детишки — давай конфеты. Нет конфет -  давай деньги. Кончились времена Канала де Пангаланес, когда местное население просто смотрело на нас.
Вокруг грязно. Мы пошли назад в наш лодж.
После обеда  Николя с трудом вспомнил, что мы хотим на Нози Ве.
В 15.30 уходим к острову. Ехать — просто 15 мин.
Остров небольшой. В середине много колючей сухой травы. Еще в середине острова небольшая роща каких то деревьев. На них разместились десятки цапель.  Минимум трех видов. Все они сидят на верхушках деревьев и с любопытством тянут в нашу сторону шеи. Когда мы подошли ближе — почти все цапли взлетели. А деревья странным образом пошевеливаются. Присмотрелись, а в  них сидят цапельные дети — подростки, голенастые взъерошенные, размером с небольшую курицу! Цапли сильно волновались и мы ушли к берегу. В прибрежных кустах сидели
пушистые толстяки с родителями- чайками.
Закат мы встретили на лодке.
Ужин подавали при свечах. Николя лично разносил воду и вино.
Как выяснилось, Всю предыдущую ночь в деревне отпевали покойника. Судя по всему, это проходит весело.
Наверное, потому что нас привезли сюда на лодке, не покидает ощущение, что мы на острове. А может все это из за того, что гостиница стоит в очень уединенном месте, ближайшее город- село и на деле являет  собой два десятка маленьких домиков, а пролегающая мимо трасса представляет из себя песчаную дорогу в буше. Между собой мы почему то все время говорим » на острове»,  » когда поедем на материк».

6 июля. Пятница.
Анакао.

Утром отправились на дайв. Здешний дайвцентр комплектовал явный умеха- туча дорогой хорошей снаряги и ни одного костюма с капюшоном. Даже ни одного капюшона просто так. Носочков и перчаток нет. Но это уже явный каприз….
За нами приехала лодка из Анакао , из тамошнего дайвцентра. Тоже загадка. Инструктор — бравый Франко- иранец, толстяк с гривой, лично проверил у каждого наличие и работоспособность снаряжения. Кроме нас в лодке были еще три француженки — одна с индийским уклоном нашего возраста и две совсем юные. Они все жили в деревне. Сказали, что хорошо, только туалет натюрель.
Нас повезли за риф и выбросили. Видимость отвратительная- максимум 10 метров, подводные течения и волна. Сразу увидели тунцов, гоняющихся за мелочью. Много голожаберников. Расцветки очень разные. Видели даже прозрачного и муарового. И одного варикоза см 15. Под камнем сидело много Лобстеров и шевелило усами. Я нашла большую рыбу камень. Мурены какие то агрессивные — щелкают зубами. Много мелочи. Красивые гроты и навесы. Под конец дайва встретили большую стаю бэтфишей. Температура 22 и мы замерзли.
Между дайвами нам были обещаны киты. Их не было. Инструктор сказал, что вода для китов еще теплая. Будут  позже.
Второй дайв  был тоже а открытом океане, возле рифа. Опять много голожаберников,  красивая длинная пещера с лобстерами и креветками. Нашли что то странное — огромная белая ракушка конус, обернутая в мантию с юбочкой. Нужно дома порыться в литературе.
Прибой проходили напрямую,  через волны. Круто.
После обеда отправились на квадроциклах.  Нас 8, с гидом 9. Лора сидит за гидом, Таня за Витей. Песчаная дорога тянется в Буше. Мелькают кладбища, пастбище зебу и козликов. Потом какие то деревни. В деревнях плохо пахнет туалетом.
Потом мы подъезжаем к рыбацкому поселку на берегу океана. Тут песчаные дюны и туча детей. Дальше мы, наверное, полчаса катали детей вдоль кромки океана. Я вся оказалась мокрая и в песке. Ребятишек набежало со всех сторон. Некоторые родители своим детям не разрешали кататься с нами. Одна мамаша стаскивала своего отпрыска как раз с моего квадроциала. Я наблюдала, как она бежала к сыну с палкой, а потом дубасила малютку по спине. Занимательный процесс. Возвращаться мы должны были вдоль океана, но из за высокой воды поехали опять
через Буш.
К вечеру произошел массовый падеж. Мужчин нашего общества скосили неведомые недуги. В животах бурчало.

7 июля. Суббота.
Анакао.

На рассвете мы ушли на рыбалку.
В 6.30 мощно клюнуло на Ивановскую удочку. Через 5 минут был вымотан и зацеплен багром огромный джекфиш. Килограммов на 7.
Потом мы ушли еще дальше в океан. На горизонте заметались фонтаны — через Мозамбикский пролив шли киты. Вроде их здесь четыре разновидности. Идут они с июля по ноябрь, но пик приходится на август месяц.
Наша пирога подошла метров на 50. Ближе киты не подпускали.
Мы дорожили еще пару часов. Океан был тихий, без ветра и волн. Мелькали киты и дельфины. Больше ничего изловлено не было.
Этого роскошного джекфиша нам приготовили на обед   В виде сашими, ухи и просто , как жареную рыбу. Было очень вкусно.
Пляжный отдых в бездействии прибивает. Все начали расползаться по номерам и бухте.  Наступило полное отупение от отдыха.  Океан плескал лазурную волну. Наступила великая лень.

8 июля. Воскресенье.
Анакао.

Утром всегда полный штиль. Ничто не шелохнется. К обеду появляются маленькие барашки, легкий ветерок. К вечеру все крепчает, а ночью ветер сносит шезлонги.
Сегодня с утра был опять полный штиль и сильный отлив. Мы поехали на дайвинг.
Ныряли возле Нози Ве. Видимость хорошая. Дно песчаное с красивыми коралловыми горками. Кораллы плоские и разноцветные  Много голожаберников.  Когда мы вынырнули  — рядом прошел кит. Рядом- это метрах в пятидесяти. Красиво помахал хвостом и ушел на глубину. Второй дайв был возле рифа. Мы плавали сами в проходах и полупещерах. Очень красиво.
Отупение  в Анакао достигло последней стадии. Дети перестали разговаривать вообще. Теперь им хватало всего трех слов и одного выражения » но», » ви», » грасиас» и » «дас ис фантастиш».  Усовершенствовав лексипон Элочки, они с радостными лицами носились по пляжу. Ви! Ви! Грасиас! Да и у нас прекрасно получалось выразить всю гамму чувств этими словами.
Случайно выяснилось, что в отель Анакао еще приезжают  страждущие побывать в очень уединенных и слабодоступных местах — Гена с Оксаной спугнули двух целующихся на пляже дам…
После обеда мы отправились на Нози Сатрану-  крохотный островок неподалеку от нас. Почему то Николя он показался интереснее, чем Нози Ве. Я же хотела увидеть деревянные надгробные скульптуры с фигурками зебу. Увы. И на этом кладбище над склепами покоились лишь  сети, чемоданы и весла. Фигурки бесследно исчезли. На острове мы не нашли гнездовий чаек и цапель. Зато в изобилии были следы крупного рогатого скота.  Откуда он тут взялся и куда исчез — большая загадка. Песок был мелкий и мягкий. Ракушек почти не было.
На ужин мы выклянчили мясо зебу. Вкусно.
Расчет сильно опустошил наши финансовые запасы — за две недели до этого мы потратили меньше, чем за 5 дней в Анакао.
При всей своей исключительности и красоте, » Океан лодж» достаточно традиционная гостиница, хотя и в совершенно уникальном месте. Ее ни в коем случае нельзя сравнивать с » The Rock Lodge»  в Исало, в Ранохиро. Последняя, однозначно, являться архитектурной жемчужиной во всех отношениях.

9 августа. Понедельник.
Анакао — Тулеара- Финарантсоа

Ранним утром скоростная лодка повезла нас в порт Тулеара. Океан был тих и спокоен. Наверное, все рыбаки побережья вышли на рыбалку- такого количества плавсрелств под парусами мы не видели даже в Средиземноморье. Паруса разные — белые, из простыней, с заплатками.
Наши водители нас уже встречали.
Мне по прежнему хотелось увидеть деревянные надгробные скульптуры и мы заехали в музей Тулеары при университете. Музей был закрыт. При этом на сообщили, что в нем есть только фотографии скульптур.
Мы опять поехали по дороге Р7.
Пейзаж стал очень быстро меняться- буйная зелень исчезла, появились холмы, потом горы и саванна.
На одном из холмов я заметила могилы с деревянными скульптурами. Мы остановились и побежали вверх. Действительно, большая прямоугольная могила была сложена из необработанных камней. Вверху торчали длинные деревянные панели. Они были старыми. Резьбы практически не сохранилась, но каждую такую скульптуру венчало изображение или зебу, или птицы, или группы людей. Снизу послышались вопли — нас звал наш водитель. Пришли местные и устроили скандал. Мы должны были получить разрешение на посещение кладбища. Таня успела сбегать к
еще одному склепу ( даже не знаю, как по другому назвать эту конструкцию). Этот склеп был сделан из бетона, побелен. По периметру красовались разные рисунки, в том числе и с какими то то- ли партизанами, то ли военными. Были рисунки с каратистами. По дороге я еще пару раз видела торчащий из могил деревянные скульптуры, но мы спешили и больше останавливаться не могли.
Как ни старайся, а скорость перемещения в среднем получается 50 км в час.
Мы проехали Исало с его дивными ландшафтами, бросили прощальный взгляд на наш лодж. В городе мы, пожалуй, впервые поели по настоящему невкусно. Очень много туристов. Хозяин заведения китаец. Отвратительно.
Чтобы успеть на завтра на фамадиану, решено было ехать до Финарантсоа.
В город мы въехали уже в полной темноте. Первые гостиницы оказались полными. Туристов масса. Потом нас все таки воткнули в какой то придорожный отель. Есть горячая вода. И хорошо.
Завтра выезд уже в 6 утра.
А счастливый взвод четвертого автомобиля уже догреб до города Антрисаб.

10 августа. Вторник.
Финарантсоа — Антрисаб

Ну вот, наконец то, и муэдзина дождались. Где то в 5-15 утра. Потом загрохотали колокола католического собора. Здесь церкви есть в каждом городке. Больше всего они  похожи на английские церкви — небольшая однонефная постройка из темного кирпича с  колокольней над входом.
Опять появились рисовые поля. Дорога замелькала поворотами. Лемурчики в машинах стали зеленеть.
Завтрак мы вкушали где то по дороге — кофе и чудный йогурт домашнего производства. Потом нас по обязательной программе завезли в лавочку с шарфиками. Мы не обманули надежд.
Время крепко поджимало — в городе Антрисаб должна была в 13.00 свершиться церемония фамадианы. Мы были туда торжественно приглашены  Кстати,  там же планировалась наша встреча со знаменитыми покорителями вершин и  великими картографами…
Наконец  мы прибыли в Антрисаб.
Центральный отель города был выдержан строго в духе  французского Hotel de Ville. Рядом были отстроены термальные источники. Все вместе представляло из себя курортный ансамбль в стиле » Баден — Баден».
Сразу началась полная неразбериха кто куда и когда должен ехать.
Церемония фамадиана должна была происходить в соседнем селе.
Коротко о фамадиане.
Древняя родоплеменная церемония,  связанная со смертью членов семьи. Фамадиана означает перемену, изменение. В данном случае места захоронения. Проходит только в центральной южной части Мадагаскара в период май- сентябрь. Церемония заключается в эксгумации останков усопшего, танцев, плясок, определенных ритуалов и перезахоронении останков в том же или другом месте.
Посторонние на церемонию без специального разрешения не допускаются.
Нам повезло- один из наших водителей был родом из здешних мест и узнав о церемонии договорился о нашем присутствии.
В его машине теперь сидела Патрисия, тетка вышеупомянутого, или наш официальный » пермишн».
Мы купили три бутылки Рома, потом четвёртую, приготовили конверт с деньгами.  Форма одежды произвольная, фото и видеосъемка разрешена.
Мы остановились ожидать родственников усопших в центре деревне. Никто не может явиться на место проведения фамадианы раньше родни.
Наконец приехало два микроавтобуса. На одном стояли два деревянных простеньких гробика, я бы даже сказала, просто два ящика с белыми тюками — привезли двух членов семьи, пару, извлеченную с кладбища Антананараву. Он умер в 2001, а она в 2008 году.
Вся процессия отъехала немного к церкви (!), где уже ожидал духовой оркестр(!).
Происходящее в дальнейшем более походило не действие фильмов Кустурицы. Причем оркестр играл именно такую музыку! Может Кустурица корнями из здешних мест?
Родственники ловко стащили трупы и приплясывая пошли по дорожке вверх в кладбищу. Потом заглянули в какой то дом, где жил покойный. Жену при этом оставили подождать на дорожке возле кукурузного поля — ей уже не к спеху. Потом мы пришли с трупами на погост. Именно в этот миг мы узнали, как нам повезло- сегодня много тел. Действительно, музыканты надрывались, часть людей плясала, а вокруг копошились гробокопатели — человек 10 вскрывало склеп, еще одна группа двигала могильные плиты и что то там активно выкапывало. Также шла работа
по  вскрытию еще двух могил. Ром нужно было отдавать, когда поднимут могильные плиты.
В склепе лежал глава семьи, умерший недавно. Его жена, мать семейства, целая и невредимая, в полном маникюре и педикюре, а так же в шляпе, сидела под деревом. Ей было 96 лет. Потом она пошла плясать с многочисленными своими детьми и их женами и мужьями. Замелькали бледнолицые. Начал раскрываться секрет, почему нас пустили.
В семье покойных, прапрадед был женат на белой. На сегодняшний день два брата также были женаты на европейских женщинах. Они еще и подружек привели. В общем, при всей закрытости мероприятия, коль уж вошли в семью белые, то и нам разрешили на все это поглядеть.
Склеп вскрыли.
Долго  Ковырялись возле могилы. Наконец и ее разворошили. Пожилой человек спрыгнул внутрь, произнес короткую речь,  плеснул водки внутрь. Потом извлекли тело из могилы. Оно было в белом саване. Все это завернули в циновку и понесли к склепу. Иван вихляющей походкой прошел к одному из членов. Семьи и вручил ром.
Нас в это время упорно учили чисто малагасийским танцам.
Наконец то из остальных могил  тела тоже перенесли к склепу.
Зажигательная музыка при этом не смолкала. Люди продолжали приплясывать.
Ну вот из склепа вытащили главу семейств.
Все саваны с трупами выложили на циновках. Всех переодели в чистое. Обильно окропили ромом и водкой.
Я тоже кропила трупы. Не страшно.
Федя все стоял в сторонке и пощипывал себя- может проснется? Сон не проходил.
Закладывание трупов мы пропустили, тк очень устали и хотели кушать. Мы распрощались со старшим, вручили ему конверт с деньгами ( очень на наш взгляд символическая сумма ) и отправились кушать и паковать вещи.
Ночью Ивана покусали клопы.

11 августа. Среда
Антпнанараву.

Вид из нашего «Термала» — чудный. Большая лужайка, высокие деревья, просторная терассы. В кадушках стоят цветы, заботливо украшенные щебенкой из розового кварца. Часть кварца была мгновенно растусована по сумкам.
После традиционного завтра нас вывезли в сторону Таны.
Пару базарчиков и магазинов, заключительная дискотека и все.

Было хорошо.

Прокомментировать