Начиналось все более, чем печально.

За неделю до нашего предполагаемого вылета с треском и грохотом взорвался вулкан Эяйфьяхляхукудль. Целую неделю он изыргал из себя пепел, камни пламя, повергнув всю Европу в пучину бесконечного хаоса. Новости боьше были похожи на фронтовые сводки. Все желающие уехать куда-дибо на майские праздники внимательно следили за ходом событий.

К концу недели стало понятно, что помимо авиакомпаний пострадали многочисленные пассажиры, производители свежайшего сыра моцарелла и кенийские поставщики свежесрезанных цветов.

По миру застряли наши друзья и товарищи. Подруга Анна на перекладных добиралась через Польшу на Родину, господин Рыжей совершал головокружительный перелет Кения-Эфиопия-Израиль (где был встречен ошалевшим Моссадом с распростертыми объятиями )-Украина, где-то в Нице застряли Борины подчиненные и счастливо тратили командировочные на Лазурном берегу.

Мир бился в коллапсе, а вулкан плевал пеплом. В Англии стали заканчиваться продукты.

Поддавшись всеобщему настроению мы немедленно поменяли билет с перелетом Киев-Амстердам-ЛА-Папаете на билет Киев-НЙ-ЛА-Папаете.

И на день раньше вылетели.

Для перелетов к этому моменту была выбрана удачная модель – четыре воздушных коридора через Европу и очередь он-лайн. На практике это означало, что за окном мы постоянно видели пролетающие самолеты. А один раз наш самолет просто подпрыгнул в воздухе – над головой пронеслось что-то огромное.

Такой перелет – настоящая ктострофа для организма. 10 часов в воздухе, 1,5 часовое опоздание, обморочное пропихивание через границу США, другой терминал, ожидание, еще один перелет длиною в 6 часов  и ужасной тряской по причине встречного ветра в 200км/час и вот, ура, постель гостиницы в ЛА.

24 апреля,  суббота.

Рано утром мы быстренько собрались, вкусили завтрак, причем американцы по традиции стояли в очереди за беконом и жареной картошкой, а мы с каким-то заезжим итальянцем наслаждались шикарными ломтями копченой холодной лососины в соусе терияки.

Перелет был просто 8,5 часов. Зато в полупустом самолете, где можно было лежать на многочисленных креслах. С опозданием в 2 часа мы прибыли на Таити.

Сразу из банкомата вытрусили денег –изумительно красивые разноцветные картинки. Даже не верится, что это настоящие деньги!

Вечерний воздух благоухал цветами. Вокруг пели птицы и чирикали цикады. На улице было божественно хорошо.

25 апреля. Воскресенье. Бора-Бора.

Мы уже третий день в пути. Изрядно надоело.

Маленький самолет доставил нас на Бора-Бора, архипелаг Сообщества. Все как в кино – Зеленая гора и рассыпаныый по кругу атолл.

На атолле немыслимое количество сетевых гостиниц. Все заполнены хонемуни. Все молодожены. Бред какой-то.

Кстати, на строве есть маленькая деревянно-стеклянная часовня. Архитектурно – строго выдержана в гостинечно-островном стиле.

Наша огромная гостиница просто ввергла нас в ужас. Вдоль понтонов тянулись бесконечные ряды бунгало. На маленьком инвалидном автомобильчике нам сделали экскурсию и привезли в номер.

Он был великолепен!  Терраса, комнаты со скромной островной мебелью, спальня со стеклянной стеной. Чувствуя, что Бобик в гостях у Барбоса, это точно про нас, мы ринулись в дайвцентр. Удивительно, но наши сертификаты особенно никого не интересовали. Мы дождались хонеймунных престарелых испанцев и отправились нырять. Здесь в Полинезии ни рано, ни поздно, никто не ныряет. Можно отправиться в персональный дайв. Вего за 1000 евро. Спасибо.

Молодожены – штука сложная. Они приезжают сюда на недельку и лежат возле бассейна с хлорированной водой или в номерах. В 5 метрах расстилается шикарная прозрачная синева с видом на зеленый зуб Бора-Бора. Увы! Мы еще заметили каное с двумя смельчаками в спасжилетах. Они плавали по мелководью и были совершенно счастливы. Температура воды и воздуха была одинаковой – 29С.

Не удивлюсь, если эти люди все  ужинают гамбургерами с картошкой!

Диалог в дайвцентре обнаружил цивилизационную пропасть между нами и дайвинструктором Винсентом.

-       Как Вас зовут?

-       Винсент.

-       А, как Ван Гога!

-       Простите, почему Уан Дог?

-       Да нет, Ван Гог!

-       ?

-       Это художник такой…

-       Ааа… Ну хорошо…. А я думал Вы меня с собакой сравнили.

Итак, несертифицированных испанцев весело совали под воду.

А мы просто болтались рядом.

Подводный мир удивил просто в одно мгновенье – ничего нового, но всего много и ничто дайверов не боится.

Как-то странно, как солдаты в атаку, по дну шевелили усами толпы рыб-козлов. Многие стайками валялись возде кораллов. Причем мы подплывали ну совсем близко, а рыбы и не думали уходить. Мы обнаружили осьминога, он покраснел и побледнел. Потом инструктор показал нам прыгающую рыбу-скорпиона. За ней по дну тянулся длинный след, а сама она лежала тихо на песке. Самое удивительное, что нам показал Эрик, была огромная раздутая пятиугольная морская звезда. На ней сверху жили две крохотные полупрозрачные  сиреневые креветки. Симбиоз.

А в это время наши счастливые молодожены фотографировались под установленной на дне аркой «Первая свадьба» или «Только что после свадьбы»….

26 апреля. Понедельник. Бора-Бора.

Спалось сегодня хорошо, но мало.

Утренний дайв собрал желающих со всех гостиниц острова. Их было 19 человек. В одной лодке. И туча инструкторов.

На острове возвышалась  окутанная облаками гора. Поразительно красивое зрелище.

Вначале мы плюхнулись прямо на головы белоперых и черноперых рифовых акул. К дайверам они привыкли и проявляли совершенно традиционное любопытство. Весь дайв они нас сопровождали. Гладкие серые шкуры, маленькте туповатые глазки и элегантные покачивания торсом. Красиво. Одна из них приоткрыла пасть и ловко сожрала рыбку. Не жевала.

Второй дайв был обещан с лимонными акулами.

Первый монстр проплыл совершенно рядом. Это была такая тугая желтовато-серая изящная туша в окружении прилипал и лоцманов. Она быстро скрылась в мутноватой воде. Нарезав круг, туша вернулась. Потом появились подруги. Нами они вроде бы и неинтересовались, но все время были где-то рядом. В какой-то момент маленькая прилипала потеряла хозяйку и заметалась среди дайверов. Смешно было наблюдать за этим плоскоголовым существом. Сверху казалось, что кто-то наступил ей на голову кроссовком и рисунок протектора навсегда остался . Акулы нервно сновали по рифу. Они действительно были огромными. Не менее 3-4 метров вдлину. Обхват торса – как бочонок. Один из монстров наткнулся на группу дайверов и резко повернул в сторону. К несчастью  прямо перед собой она увидела меня. К несчастью для меня. Ее огромное рыло стремительно приближалось. Я даже увидела рядок загнутых зубов! Инструктор говорил, что бояться не нужно. Я чувствовала себя совсем неуютно. Туша не тормозя, повернула в метре от меня  и грациозно удалилась, волоча шлейф прихлебателей. Кончик хвоста у нее был изрядно потрепан.

Появились черноперые рифовые акулы. Они были такими крохотными и резвились, как дети.

Проходя остановку безопасности мы наблюдали за  огромными красавицами. Они, как гостеприимные хозяева, провожали незваных гостей.  Тройка подружек вяло крутилась у нас под ногами.

А на поверхности уже стояла немыслимая жара. Лагуна была поразительно-лазурного цвета. И над ней опять возвышалась влажно-зеленая махровая гора.

27 апреля. Вторник. Бора-Бора.

Рассвет мы в гордом одиночестве встретили вместе с крабами на внешней стороне атола.

Потом заглянули в часовню, где проходят хонеймунные церемонии -  стеклянная стена с видом на гору и стеклянный пол с видом на рыб и ежей. Хотелось бы увидеть еще священника.

Завтракали мы в полном одиночестве.

Потом нас опять напоковали 25 человек в одну утлую лодченку. Хорошо хоть, американцы послушные и тихо сидят, пока их не позовут! Представляю наших такую толпу на кораблике в Египте!

Нас выбросили с внешней стороны Бора-Бора. Опять прямо на голову здоровенной лимонной аклы. Она здесь явно не голодает и от нас поспешила скрыться. Рифовые же акулы сновали взад-вперед и с любопытством заглядывали в карманы гидов. Им была припасены мороженая сардинка. На запах рыбы приплыл триггер-фиш. Огромный, но крайне медлительный. На трапезу он не успел и тоскливо стал долбать здоровенный коралл.  Акулы совсем потеряли стыд и страх и сопровождали нас до поднятия на корабль. Сверху все выглядело, как описываемая в литературе классика жанра – 6 или 7 акул наматывали вокруг нас круги. Кровавая развязка не последовала….

Потом нас выбросили в проход к острову. Место поразительно красивое – светлое песчаное дно, одиночные кораллы и над всем этим пролетают пугливые орляки.  Легкий дрифт. Иногда мелькают тригеры.

Мы расплатились за дайв. Пакет из 30 нырялок стоил очень приличных денег. Шутка о том, что мы покупаем нырялку, а не автомобиль, была весело подхвачена всеми работающими в дайвцентре. Чтобы мы не сильно огорчались, нам подарили шляпу.

Вторая половина дня была посвящена объезду острова.  Вкусив рыбных прелестей  у Святого Джеймса мы пошли в центр города. Велосипеды оказались разобраны и мы сели на бразильское чудо техники – веселый автомобиль, типа большой пластиковой игрушки синего цвета. Автомобиль ехал. При попытке загнать его в гору, оказалось, что для подобного рода перемещений он совершенно не пригоден – к нашему ужасу ручник под горку почти не держал, а вниз машина просто съехала при выжатом до упора тормозе.  Зато автомобиль был очень фотогеничен. Было невыносимо жарко и влажно. Туземные дома прятались в густой зелени. Возле них сидели Гогеновские персонажи. Никто не работал. Тощие псы валялись на пляжах и вдоль дороги. Дорога вокруг острова со всемозможными остановками заняла у нас целых два часа.

Когда мы добрались до отеля, хонимуни по прежнему валялись возле бассейна. Самые смелые пересели на пляж смотреть закат.

28 апреля. Среда. Бора-Бора.

Если не записывать дни, то можно крепко потеряться. Тем более, что мы просыпаеся в 3 ночи, звоним в середину дня, кушаем первыми, ныряем: звоним в будущий день и в 7 засыпаем на ходу.

Утром мы искали мант. Манта поинт. Манты с Бора-Бора давно ушли и только два года назад вернулись. Теперь к ним можно приблизиться только утром и очень редко. Свал недалеко от берега был сильно замутненным . Манта появилась внезапно. Мягко взмахивая огромными крыльями, она величественно проплыла и растворилась в белесой мгле планктона. Все. Потом мы встретили эту сумасшедшую рыбу-прилипалу. Она в обмороке металась между нами. Потом заветила вдалеке новые ласты и приняв их за своего хозяина тоже растворилась во мгле.

Дальше нас ожидало шоу.

Как выяснилось, в Полинезии нет крошечных морских созданий, которыми так богата морская флора Мальдив и Египта. Голожаберники, рачки, какие-то губки и интересная мелюзга тут отсутствуют. Даже мурены здесь, в общем, не часто встречаются.

Основная фишка – «большая океанская пятерка» – киты, манты, акулы, скаты и черепахи. Искать их не нужно. Всему свой сезон. И всего много.

Нас опять подкинули к дому большой лимонной. Заслышав шум двигателя, хозяйка поспешила встречать гостей. С подружкой. И нужно же мне было именно в этот раз взять с собой булочку покормить рыбок! Гид отплыла в сторонку, готовясь провести шоу по кормлению гигантов. В это время на меня просто налетела стая маленьких рыбок. Монстры повернулись в мою сторону. И медленно поплыли на меня. Стараясь слиться с окружающим пейзажем, я засовывала ненавистную булочку в камень. Рыбки жадно вытаскивали ее обратно. Ряды загнутых зубов и туповатые глазки приближались.  Одна акула проплыла  совсем рядом, зато вторая прошла у меня прямо над головой! 10 атмосфер вылетело из регулятора! Лимонные  подружки покружили между вжавшимися в коралы дайверами и отправились к гиду. Эти кусочки рыбы были просто смехотворно маленькими ! А потом Иван уколол палец, и из него потекла красивая зеленая кровь. И через 10 секунд рядом появились обе лимонные барышни и малютка рифовая. Палец пришлось зажать двумя руками и быстро слиться с группой дайверов.

Вечером мы в последний раз пронаблюдали закат  солнца на Бора-Бора. Все-таки вот эта мясисто-зеленая скала делает остров совершенно уникальным.

29 апреля. Четверг. Рангироа.

Мы летим на Рангироа!

Самолетик , видно посчитав, что все уже пришли, улетел на полчаса раньше.

Исполняя роль местного такси, закинул людей на Тахиоа, в архипелаге Туамоту, а потом и нас подбросил. Из самолета атолл Рангироа выглядел как большое лтшайное пятно с внутренними прыщами. Невероятно красивого цвета.

И вдруг все стало на свои места.

Исчез нахрапистый с нажимом говорок американцев, исчезли сетевые названия гостиниц, пропали умильно-дурноватые япинцы, идущие, держась за ручки. Все пропало. Остались только французы. Появились  групки друзей – 3-4 человека, одинокие путешественники, коими весь мир полон.

Почему-то нас встретили и привезли в отель, где, я просто совершенно уверена, нас не хотели видеть ни за какие деньги. Нет, все было крайне пристойно, но осталось ощущение, что мы приехали к кому-то на дачу, без приглашения, и теперь нами нужно заниматься, готовить кушать. Мы платим, и как-то неловко хозяйке сказать остальным гостям, что не она виновата, так получилось. И тут мы , без приглашения. А французы, как дома, сидят кучками, беседуют. Еда подается по домашнему, в уютном ресторане с террасой на океан. Никакого буфета! А-ля карт меню! Боже, избавь от гамбургеров и фри!

На пирсе стоит большой деревянный ящик. Из него торчат багеты. И надпись – только для рыбы! Ну и рыба внизу ждет только своего багета.

На побережье много пансионов. Думаю, цены там весьма демократичные. Все дайверы, а их оказалось много, были из пансионов. И все французы.

Нырялка с зодиаков. Нас пятеро и гид.

Вывезли нас за угол атола. Рядом резвятся дельфины. И выбросили.

Тут все и началось.

Я даже не успела ничего сделать, как вдруг увидела смеющуюся морду, вертикально падающую прямо на меня. Вот и я, держите! И огроменный дельфин мягко опустился прямо мне в руки! Я его обняла, погладила. А ему нравится! Повернул ко мне морду, смеется! И опять все туловище подставил для чесания! Колотушка вывела из ступора, когда было уже 33 метра. Рядом был совершенно счастливый француз. Иван мучительно продувал уши. Пришлось взять дельфина в охапку и принести Ивану. Ну и вид же у него был! Вокруг резвились еще дельфины, но «мой» закрывал собой абсолютно все.

Стая исчезла так же быстро, как и появилась. Мгновенно. Растворилась в океане.

Мы плыли вдоль атола.

Появились странные белые круглые пятна между кораллами. Над некоторыми стояли пятнистые тригерфиши. Парами. Они охраняли свои кладки с икрой! Один над гнездом, а второй агресивно гоняет рыбу, которая так и норовит все выесть из гнезда. Многие гнезда брошены. Ни родителей, ни рыбы. Было и гнездо, где пир уже подходил к концу, а горемычные родители ушли, чтобы не видеть этого разорения.

Стаи школ, скат орляк, небольшая рифовая, все это стояло во встречном потоке,  поджидая добычу.

После дайва, французы долго обсуждали увиденное, пили чай, просто тусовались. Нас не приглашали. К беседе, разумеется. Чаю, как вежливые люди, налили.

Потом мы еще раз постигли глубину цивилизационной пропасти, пытаясь найти на побережье хоть один ресторан, готовый прокормить голодных дайверов. Но нет. Месье вскидывает брови – кушать, о да, после семи вечера.

Вечер при свечах был хрош. Только спать хотелось.  Ужин, как и положено во французском ресторане, полтора часа. Буфеты и фастфуды остались на Бора-Бора.

30 апреля – 1 мая. Рангироа.

Дни можно больше особо не считать. От количества дайвов – каждый день по три и каждый по часу, все начало путаться.

Наполеоны появились в таких количествах, что мы столько за всю свою дайверскую историю не помнили. Акулы, скаты, манты, дельфины. Что-то постоянно приковывало внимание. Один раз промчалась пара тунцов невиданной красоты – словно сделанные из венецианского стекла с серебром. Групперы, умирающие от любопытства, заглядывали в маску и плыли за нами. Одному я протянула руку, он понюхал ее как собака и попытался укусить. За это я его погладила))

Но самое интересное начиналось перед закатом. То, что риф просто кишел живностью – ничего не сказать. Под вечер появлялись огромные стаи белопятнистых рыб хирургов. Вначале они просто водили над дном хороводы. Потом их танцы становились все более и долее быстрыми. Через какое-то время все рыбы вдруг начинали подниматься вверх, не на много, метра на 3. Потом, как по команде, судорожно и дружно неслись вниз к рифу и прижимались к нему. Так повторялось несколько раз. Затем танцы переросли в рыбные салюты – небольшими группами рыбы взмывали вверх и камнем неслись вниз, к рифу. Взлетая, они выстреливали из себя икру. Вода быстро стала мутнеть. Салюты участились. Вдруг, все рыбы судорожно прижались к дну. Над ними мелькнула тень огромного тунца. Тень улетела и салюты опять бешено затрещали. Именно затрещали. В воде все время стоял какой-то треск, как радиопомехи. Потом появилась акула. Она пулей пронеслась на хирургами. Рыбы опять испуганно бросились вниз. Вода стала совершенно мутной. Мы все лежали, прижавшись к коралам и боялись нарушить то, что можно увидеть только по телевизору.

Вечером мы с трудом добралтсь до кровати, вней и умерли.

2-3 мая. Рангироа.

В дайвцентр мы приезжаем и уезжаем на прокатных велосипедах.  Можно на машине из дайвцентра, но так интереснее. Едешь по единатвенной дороге, вокруг куры бегают, петухи кричат, море лазурное шумит. Вечером тоже хорошо – прохладно и пахнет цветами. Днем очень влажно и жарко.

За эти дни мы выучили многих обитателей рифа – две камбалы с цветочным рисунком, рыба-лезвие -  всегда таскает большие камни, групперы постоянно делят территорию, небольшой орляк дежурит на мысу, наполеоны патрулируют риф.

Самые забавные в здешних местах групперы. Они, как собаки. Людей вообще не боятся. Мы подплывали к ним совсем близко. Огромные каре-желтык глаза внимательно нас изучали. Потом группер может тихонько отплыть, но не далеко, а тк, чтобы увидеть дайвера целиком. Разрешается легонько потрогать спинку. Но не чесать!

За эти два дня мы видели и огромных мант, и орляков и наполеонов. Вечером, если течение уходит в лагуну, салюты хирургов слабенькие – икра должна уходить в океан, а не в лагуну.

Ушли с гнезд пятнистые тригерфиши – или дети уже вылупились или все съедено рыбами. Каждый день к мысу на прокорм приходят большие стаи гигантских баракуд. У них длинные изящные тела и огромные зубы.

Рано утром нам посчастливелось нырнуть с длиноносыми дельфинами. Это очень большая редкость – дайвинструктор Кати их не видела никогда, а Стефани увидела их впервые вместе с нами.

На островах Полинезии живет много французов. Всех их объединяет нежелание жить в Европе. Они держат небольшие пансионы, какие-то магазины с жемчугами, дайвцентры. Один, владелец плантаций апельсинов, лимонов и мандарин уже 35 лет живет возле Папаэтэ. Совершенно счастлив.

Стала, наконец-то понятна принципиальная разница между Таити, Бор-Бора и остальными островами. Гостинично-туристический сервис испортил всю экологию самых известных мест. Коралы погибли, рыбки, живущие на кораловых рифах ушли. Остались только огромные монстры-отели. Дайвцентры вынуждены прикармливать акул, иначе туристам будет просто нечего показать!

Совсем другое дело  на Рангироа. Сюда просто приезжают на пару дней отдохнуть и понырять. Цены в пансионах вполне умеренные. 60 у.е. с завтраком и ужином. Это в среднем.

Говорят, самое занимательное для дайверов, сделать сафари по Туамото в местах, где нет дайвцентров.

Но нам и на Ранжироа очень хорошо было.

4 мая. Факарава.

Почти по рассписанию, всего на 15 минут раньше, полетел наш самолетик на Факараву. Мы расселись в первых рядах и смотрим в окно. Проплывает атол Ранжироа, появляются еще 2 каких-то. Потом и наш Факарава.

В мире всего  около 400 атолов. В Полинезии их 138. А в архипелаге Туамото 74. Атол непонятно как образуется на вершине подводного вулкана и его поднимается с немыслимой глубины на поверхность. В середине его может быть небольшое мелководное плато, внутри которого образуются маленькие острова. На Мальдивах, например, есть Северный атол Аройя и Южный, внутри каждого из которых сотни небольших островов с гостиницами.

У нас Факарава – это сам по себе атол. Он довольно большой и неправильной формы. Аэропорт, как всегда, хижина Дяди Тома. Не увидев представителя гостиницы, я пошла искать такси. Хи-хи. Я могла поискать еще что-нибудь, например, паркинг, трамвай, светофор.

Через пару минут представитель нашелся.

Неожиданно, Факарава оказалась гораздо больше Ранжироа. Нас почти 30 минут везли к гостинице! А остров заканчиваться все не собирался.

У нас появился пляж, тихая лагуна, по-домашнему удобное бунгало.

На дайвинг мы не успели, зато насладились ужином а-ля карт меню в ресторане, как  и положено за 1,5 часа. Французы почти исчезли, появились японцы и американцы. Значит, что-то полинезийское уже осталось позади.

В номере цокал гекон.

5 -6 мая. Факарава.

На завтрак принесли что-то мало вразумительное.

Переход до пролива занял минут 25. Снаряжение нормальное. Приятно, что самому делать ничего не нужно.

Течение в проливе в сторону лагуны. Это хуже, чем  в сторону океана – меньше рыбы.

При погружении стало остро нехватать найтрокса – глубины достаточно большие,  дайв по времени меньше часа в Полинезии не бывает по определению, поэтому, чтобы не делать декомпресионной остановки, нужно быстро убираться наверх. А на глубине большие школы, наполеоны и манты. Манта, правда, совсем глубоко. Течение вообще какое-то ненормальное – на мысу резко повернуло и стало затягивать на глубину. Пришлось поработать ластами. Групперы крупнее, чем на Ранжироа, но менее любопытные и более пугливые. Акул много и они снуют где-то совсем рядом. Голожаберников почти нет. Но риф очень живой и плотно населенный.

Прошел сильный дождь и влажность резко упала.

Ну а послеобедденый дайв показал почему именно Факараву называют одним из лучших мест для дайвинга.

Течения было из лагуны. Нас выбросили за атолом. Очень далеко было видно дно. Под нами кружила стая акул. Мы медленно двинулись к рифу. Вокруг  везде стояли акулы. Рифовые. Очень много. Они плавно пошевеливали своими изящными телами,  явно наслыждаясь течением. Некоторые аккуратно подплывали к нам, заглядывали в маски и опять уходили в течение. Гид достал пустую пластиковую бутылку и стал ее мять в руках.  Звуком он пытался привлечь более крупного хищника. Через пару минут вдали показалась огромная туша тигровой акулы. Это был просто гигант! Она была такая большая, что даже не верилось! Туша подошла метров на 20 к нам, быстро развернулась и исчезла вдали. Рифовые просто гарцевали вокруг! Где-то мелькнул наполеон. Довольно крупные групперы опять стали проявлять любопытство. Двое активно бодались лбами – делили территорию. Появились канавы с небольшими пещерами. В некототрых отдыхали акулы. Синие сардинки огромными стаями носились взад-вперед.

Это был просто восхитительный дайв! Последние метров 300 мы пролетели вместе с течением, сами себе напоминая птиц.

В этот раз с нами ныряла интересная девушка из Ливана. Со своим молодым человеком они вышли 2 года назад с Корсики, пересекли Атлантику, прошли Панамский канал, пересекли Тихий океан и дошли до Французской Полинезии. Вдвоем. Дальше путь их был неясен, но домой они не собирались. Где-то в районе Маркизских островов они повстречали нашего земляка – Александра с женой с Украины. Эта пара совершала кругосветку на яхте.

Наш гид, узнав, что мы целых три дня пробыли на Бора-Бора, презрительно скривил губы. Увы! Похоже, здесь этот остров ассоциируется с дурным вкусом.

Ночью опять шел проливной дождь.

А в 8 утра мы уже загрузились в лодку и пошли в пролив. Идти на лодке минут 20-25. Пролив очень широкий и все дайвы привязаны к приливам и отливам.

Утром мы погрузились на мыс. Течение довольно сильное. Стаи акул, как селедки, стояли во встречном течении.

Потом мы полетели, иначе и не скажешь, над шикарным кораловым садом. Иногда в саду появлялись каньйоны, мы в них спускались. Там течение было слабее и отдыхали стаи солдатов. Странно, эта ночная рыба здесь прекрасно кучкуется в дневное время.

Псле обеда течение было из лагуны. На практике это означало просто несчетное количество акул, наполеонов и повылазивших из все щелей групперов. Иногда эти красавцы вяло обнюхивали друг друга и слегка угрожающе наступали. Но не активно. Мы плыли впрозрачной воде, а рядом текла Milky Way – белое непрозрачное лагунное течение, полное песка и живых организмов.

Последний дайв мы закончили бесконечным проплывом над коралловым садом.

Итак

1. В Полинезии, кроме, как нырять, делать нечего.
2. На Бора-Бора можно заехать, как в театр и посмотреть на прикромленных лимонных акул. Еще их прикармливают возле Моореа. Больше их нигде в Полинезии нет.
3. Дайвы не для начинающих.
4. Такого количества акул и наполеонов мы до сих пор не видели нигде.
5. Самые смешные в мире групперы на Рангироа.
6. Снаряжение в дайвцентрах нормальное.
7. Цены достаточно высокие.
8. Жить можно в пансионах со вполне удобоваримыми ценами. Дайвцентры собирают всех желающих и привозят к лодке. Потом развозят обратно.
9. Нырять в Полинезии очень здорово!