Особо-опасное путешествие в Йемен. январь 2010
Дата 13 Март 2010

Учетная запись экстримала-любителя

Вы только взгляните на сайты безопасности стран, предоставленные любым цивилизованным государством! Йемен – настоящая катастрофа и бич нашего времени. Йемен – это страна, позорящая любые понятия о демократии  и веротерпимости. На карте мира этот Второй Афганистан выделен ярко красным цветом, как рассадник мирового терроризма, колыбель Аль-Каиды и, вдобавок к перечисленному, историческая родина Бен Ладена. Это страна, куда любому здравомыслящему человеку, особенно туристу, особенно американскому (почему же ему?) въезд категорически не рекомендуется. На каждом шагу вас могут украсть, убить и взять в заложники. Вся страна регулярно подвергается бомбардировкам с воздуха как совсем своими ВВС, так и близлежащими соседями и дальними наблюдателями.

И мы туда собрались ехать. Хорошо хоть, что мы не знали, что именно в день нашего отъезда была предпринята попытка подрыва американского самолета. Естественно, террорист был йеменского происхождения и на головы арабов посыпались угрозы в немедленной расправе. Посольства великих держав стали срочно закрываться. Мы об этом узнали случайно, находясь в неведомой нам доселе точке N. Но, было уже поздно.

Нас как-бы должно было насторожить нетипичное получение виз в посольстве Йемена в Москве. Вылетевший со спецзаданием наш представитель натолкнулся на массу вопросов, связанных с возможным экспортом мирового сионизма в Йемен. Многие фамилии  вызвали неподдельный интерес в посольстве. Саше долго пришлось объяснять, что банды Махно -  типично украинское явление и со времен темного царства проходят на Украине в категории Партии Левого толка. Представленные паспорта внимательно изучались. Вскоре вопрос прояснился – все мы люди и добавочная стоимость, определенная еще в позапрошлом столетии апологетами марксизма-ленинизма играет решающую роль в развитии любого предприятия. В том числе и туристического.

В ночь перед Рождеством мы покинули территорию многострадальной  предвыборной Родины.  Белый тигрюля доедал мясо. Аптеки набирали обороты, автобаза обещала всеобщее благоденствие,  свечи горели по стране. Мы все это покидали без особого сожаления. За нами в прямом смысле захлопнулись врата – снегопады прервали воздушное сообщение нашего пространства с остальным миром на три дня.  Нам повезло.

В Йемен трудно полететь очень разными путями. Наиболее приемлемый и недорогой способ Турецкими Авиалиниями. СТАМБУЛ  — прекрасное место, точка смешения Запада и Востока, город, полный вкусных запахов и звуков, котов и великолепных памятников архитектуры. Прогулки кривыми улицами древнего Стамбула  — ни с чем не сравнимое удовольствие. Кофе по-турецки, свежий гранатовый сок, золотая сардина на хлебе и пестрый ковер Восточных удовольствий – все это Стамбул. Мы прогулялись в садах знаменитого дворца Топкапи. Конечно, там можно было задержаться и подольше. Но нас гнал дух неведомого.

4,5 часа лета и мы приземлились в ночной Санаа.

В этой ужасной стране ЮНЕСКО нашло три объекта, которые объявило всемирным наследием.

Первый – древний город САНАА, столица Йемена.

Говорят, первое впечатление самое яркое. Санаа расположена в горах, на высоте 2200м. Йемен находится в северном полушарии и поэтому в декабре там зима. Санаа встретила нас прохладным  чистым воздухом. Сонные, мы сели в автобус и поехали неведомо куда, в гостиницу.

Минут через 20 наш автобус резко вильнул и мы въехали на дорогу, больше всего напоминающую выложенное камнем русло реки. Мы ехали ниже тротуаров, причудливые дома нависли над нами. Автобус иногда нырял под мосты. Терракотовые глинобитные дома с белым орнаментом проносились мимо. Все это напоминало какую-то компьютерную игру.

Как мы выяснили потом, это действительно русло реки. Просто дожди в Санаа так редки, что река по сути является основной центральной дорогой древнего города. Все же, когда дождь есть, на пару часов дорога превращается в бурлящий поток. Часа за 3 вода уходит и нормальная  жизнь в городе  восстанавливается.

Нас поселили на окраине города в совершенно нормальной уютной и чистой гостинице.

В 4.20 запел первый муэдзин.

В 5 утра заголосили все мечети. Красиво.

Утром из окна я наблюдала мясную лавку, куда заводили козочек. Наверное, на экскурсию….

Быстро закончив организационные вопросы (все уже забыли, когда платили такие малые суммы денег за  столь длинные путешествия), мы отправились в СТАРЫЙ ГОРОД.  Мы немного переживали – рассказы в интернете смущали холодящими кровь подробностями.

Старый город окружен древней крепостной стеной. На фотография начала прошлого века Санаа выглядит точно так же, как и сегодня. Мы прошли через ВРАТА ЙЕМЕНА ( последняя реконструкция в 19 веке) и сразу попали на большую площадь.  Первое, что поразило – это дома. Высокие глинобитные постройки разной высоты, торчали , как опенки на пне. Все окна разной формы – круглые, овальные, прямоугольные, венецианские.  Несмотря на разнообразие форм, собственно окно состоит из трех основных частей – окна,  камарильи (цветной витраж) и маленького вентиляционного отверстия.  До сих пор в некоторых домах сохранились  старые алебастровые стекла. Вечером они светятся очень красивым мягким цветом. Кирпич уложен так, что сам по себе создавал замысловатый узор на стенах. И везде белой краской нанесен орнамент.  Дома старые – многим по 600-700 лет. Йеменский дом по сути – родовое гнездо. Первые этажи отданы животным, потом живут на разных этажах разные поколения, один из этажей отдан любителям ката. Кухня всегда расположена на последнем этаже – запахи не должны смущать домочадцев. Крыша любого дома – открытая терраса.

Многие дома за последнее время были реконструированы средствами правительств Франции, Швейцарии и Германии.

Площадь заполнена людьми. Мужчины  с платками на головах, в длинных юбках из отрезов или  в длинных рубахах. Поверх накинуты пиджаки. Их, кстати,  продают ходячие торговцы – по десятку на плече. Есть мужчины просто в брюках. Но мало. Отличительная особенность – гордость каждого йеменца – кривой нож джамбия, заткнутый за пояс. Ножи продаются везде. Нет большего оскорбления, чем небрежное отношение к чьему-бы то ни было ножу. Нож – как автомобиль – у зажиточного человека с рукояткой из кости, у бедняка, с пластмассовой ручкой. Самые ценные рукоятки делают из рога носорога и жирафа. Верблюжья кость тоже ничего, лучше, чем пластик. Ну и по цене, нож имама, говорят, миллион долларов стоил.

Мы вошли в длинную рыночную улицу.  ЙЕМЕНСКИЙ РЫНОК  — один из древнейших на аравийском полуострове.  Через эти места в древности проходили караванные пути.  Совершающие хадж, всегда находили себе  здесь приют.  В общем, место известное и людное,

Отовсюду вопросы – вы откуда? Уже через 5 минут весь Старый Город знал, что группа из Украины движется по рынку. Рынок, как любой восточный рынок – латунные поделки, одежда, пряности, орехи, мед, ножи,  свадебные сундуки, просто какое-то барахло. Много продают ладана и миро – Йемен крупнейший поставщик этих благовоний. Стоит все недорого. Тут же резные двери, наличники, горшки и йогурт.  Торг уместен, но очень умеренный.

По-английски говорят мало. Гораздо чаще попадаются люди, получившие образование в бывшем Советском Союзе. Они сами подходят, завязывают разговор.

И КАТ. Пучки этой травы везде. И все мужское население жует кат. Его начинают есть сразу после обеда, аккуратно обрывая нежные зеленые листочки с купленного пучка и засовывая пережеванную кашицу за щеку. Через пару часов человек-хомяк тихо улетает в мыслях в неведомые дали президентства и султаната.  Жуют все. Кат отбивает аппетит, портит зубы, делает мужчину через пару лет полным импотентом, но возвеличивает его в собственных глазах до немыслимых высот. Почти все заработанные деньги уходят из семьи торговцам ката. В Йемене перестали выращивать кофе и пряности. Кат высасывает не только деньги из карманов, он убивает плодородие почв. Нож джамбия – прекрасный крючок для маленького пакета с катом. Съев кат, кулек выбрасывают. Вся страна просто засыпана кульками из-под ката.

Мы зашли в одну из немногочисленных галерей Старого Города.  Произведения местных мастеров ничем особенным не отличались – пару неплохих графических работ, Старый Город, написанный маслом. Попахивает лубком.

В каждом доме верхняя площадка открыта и представляет из себя прекрасную террасу для обзора, жевания ката и сушки белья.  Вот и в галерейном доме мы просто поднялись на верхний, наверное 6ой или 7ой этаж. Панорама Санаа, с резными минаретами, причудливыми домами в окружении гор была просто великолепна!  Муэдзин начинал петь суры.

В небе пронеслось пару истребителей – печальный отголосок военных действий на севере страны. Туристов туда не пускают. Да и зачем нам туда ехать – Йемен и так очень большая страна.

С первой минуты особое внимание уделялось двум нашим несовершеннолетним девицам. Учитывая, что негласно замуж выходят с 12 лет, наши две  белокожие  13летние дылды  пользовались бешеной популярностью. Это привело к полному приклеиванию нашей Анастасии к папочкиной ноге. Она даже в туалет просилась только в сопровождении взрослых. Туалетов для женщин, к слову, практически нет. Наверное, им Коран запрещает естественные надобности в общественных местах.

Женщины мелькают на улицах, как черные демоны. Иногда сверкают любопытные глаза. Фотографировать их, Боже избавь от таких мыслей и да простит нас Аллах! Можно и камнем получить. Я разговорилась с одной. Беженка из Сомали. Не замужем. Сестра замужем за Йеменцем. Есть и эфиопы и другие африканцы. Но лицо  женщины увидеть невозможно. Наши мужчины были страшно заинтригованы и возбуждены. Может, мы у нас дома как-то не так одеваемся? Похоже, черное не только вдовицам и итальянкам к лицу… Еще про перчатки не стоит забывать – чем меньше видно, тем лучше.

Мы откушали в местной таверне – суп-юшка из козлика, рис, чай и мясо. Мясо нежнейшее. Косточки тоненькие. Мы даже сперва подумали, что это курочка. Потом, наблюдая козочек и баранов в стране, поняли , что все просто очень миниатюрное.  Попробовали и рыбу. Метод приготовления по всей стране одинаковый – с чешуей и поджаренная.  Хорошо, хоть без кишок. Своеобразно. Чай подают в термосе или на подносе в простых стаканчиках. Сразу -  очень-очень сладкий.  Кофе – большая редкость. В основном пьют напиток из кофейных лушпаек. Тоже сладкий. А пища не острая и почти без соли. Зато, если попросить подливку, то она прямо огненная!  Вилки , ложки и ножи – большая роскошь. Уже на второй день мы весело ели руками. За обед на 11 человек плюс гид и водитель мы заплатили порядка 60 долларов. Так было у нас почти всегда. Редко, но иногда мы платили около 100 долларов, бывало и по 20. Чаевые в кафе и ресторанах давать категорически не принято. Везде выписывают счет, который тщательно проверяли либо наши водители, либо гиды. Но особых поползновений к обману не было нигде.

На рынке везде есть что-то вроде лотков с фаст-фудом – вареная картошка и  яйца , кукуруза. Реально, пища гораздо более здоровая, чем у нас. И везде можно попить чаю. 14-20 стаканов – 4-5 долларов.

Деньги мы поменяли прямо в аэропорту. Везде можно рассчитаться и долларами и евро. Просто, лучше иметь  мелкие купюры. Но реалами платить удобнее.

В одном месте мы видели, как делают масло из семян сезама – верблюд в шорах ходит по кругу и крутит колесо с жерновами.  Жернова перетирают семена сезама. Нехитрый процесс – и у вас есть очень полезное масло. Ходит  верблюд так часа два. Потом его сменяет напарник. Место это описано во всех путеводителях. Не удивлюсь, если бывая в этих местах, Марко Поло тоже видел такого же верблюда на том же месте.

По дороге к гостинице мы остановились возле огромной мечети.  Минареты,  как ракеты, окружали великолепное здание.  Мечеть новая, построена правительством год назад. Неверным вход  запрещен. Мы постояли за забором. На другой стороне дороги запарковались грузовики с гуманитарной помощью пострадавшим от бомбардировок.

Ночью у нас было небольшое приключение – молодой человек с ресепшина, истекая страстными желаниями, стал звонить нашей несовершеннолетней. Узнав, что ей 13, Султан, так представился ухажер, совсем обессилел. После четвертого звонка Анастасия заволновалась. Возмущенный отец, преисполненный приличествующими данному моменту чувствами, пошел за сатисфакцией. Он требовал всех – султана, полицию, менеджера и объяснений в письменном виде. Дочь оставили в покое. Утром был предложен письменный меморандум и выкинут белый флаг. Отец решил не усугублять конфликт.

Ровно в 8 утра, согласно договоренности, к гостинице подкатило три джипа Тойоты. Тойота не только японский народный автомобиль. Это еще и йеменский национальный транспорт. Других машин в стране нет. То, что вытворяют местные водители с этой машиной, достойно отдельного длительного рассказа.  Вкратце   — после таких дорог и такого обслуживания, любой автомобиль должен умереть. Кроме Тойоты.

Мы погрузили наш нехитрый скарб – кровати, люстры, одеяла, еду,  лекарства, одежду, сало, колбасу, водку и многочисленные крайне необходимые вещи в столь опасной стране  в багажники и выехали.

Путь наш лежал в горные западные регионы страны.

Первой была остановка возле летней резиденции имама DAR-AL-HAJAR ( построен в начале 20 века). Погода стояла чудесная. Дорога нормальная, не особо загруженная. Мы остановились на скале с чудным видом на дворец. Тут же, прямо на дороге, нам и был продемонстрирован первый танец с ножами. Йеменцы очень любят музыку. До обеда  — национальные мелодии из Ливана и Бахрейна, потом барабан, а в процессе жевания ката включают мелодии уды ( что-то типа мандолины). Танец с ножами не сильно быстрый, может исполняться в любом месте, любым количеством человек. Музыки из динамика вполне достаточно для ощущения полного счастья и чувства сопричастности с древней цивилизацией.

Дворец имама приютился на скале, как Ласточкино гнездо. В комнатах почти ничего не осталось. Но виды отовсюду просто чудесные. Все внутренние помещения тщательно выбелены. В резных окнах- камариях – вставлены цветные стекла. Разноцветные зайчики прыгают по стенам. В кактусе сидит кошка. Мы едем дальше.

Следующий город по плану ТHOULA. О нем много сказано в путеводителе, но нас туда не пускают. Закрыт полицией для туристов. На дорогах вообще много блокпостов. Везде мы предъявляем разрешение – сколько нас, откуда мы, куда едем. Все военные вооружены автоматами Калашникова, все жуют кат и не разрешают себя фотографировать. Возле блокпостов спрятаны какие-то военные машины и зенитки. Но вокруг все удивительно тихо и спокойно.

Дальше по дороге заехали в тихую деревню HABABA. Огромный пруд-цистерна  с зеленой водой отражал старинные дома.  Живописность  повышенная. Мы прошлись по улицам. Обнаружили кладбище – просто огороженное поле с разбросанными камнями. И никаких табличек, никаких надписей. Просто поле и камни.

Йемен в той части, где мы были – сплошные горы.  И есть в Йемене место, специально созданное, для рекламы Тойоты. Это BAUKOUR. Скала нависает над каньоном с террасами. Внизу плавают облака. И на огромном висящем камне гордо стоит  наш автомобиль Тойота!  И мы рядом. Очень красиво!

Потом мы приехали в SHIBAM. Это такое название, как Ивановка или Светлое.  Городок раньше был столичным и возник в 9м веке. С тех времен сохранилась мечеть. Гида у нас нет и мы взяли в проводники местного мальчугана. Кто-то рассказал ему, что самое вежливое обращение к иностранцам – Хелло! Так мы и шли – эй, хелло, хелло! Мальчик обвел нас вокруг небольшого центра. Денег не взял. Попросил купить ему мяч. Что и было с удовольствием проделано. Дальше мы совершили ошибку – пошли пешком в соседнюю деревню с местными детьми. Они стайкой облепили нас. Почему-то в Йемене многие ходят, взявшись за руки. Особенно это касается  мужчин. И не нужно ничего думать – за то, о чем подумали, вас без всякого Корана закидают камнями.  Дети хватались за руки, дрались, кто за какую руку нас возьмет. Малыши гундосили сзади. Пришлось и их подождать. Мы шли с целым выводком. Через полчаса вышли на дорогу. И тут выяснилось, что мы всем должны денег! Дать кому-то не представлялось возможным – у него все равно отберут и деньги разорвут.  Всем тоже не раздашь. Мы молча полезли в машины. От восторга до гнева местных детей одна секунда. Мальчик наклонился и поднял камень.  Он целился в боковое стекло. Наш водитель с воплем выскочил. С одной стороны держали мальчика, с другой – нашего Салеха. Мы молча уехали. На этом была поставлена точка в нежных отношениях  по типу бедный арабский мальчик – жирный турист из Украины.

Ночевали мы на плато в городке KAWKAW (3000м). Про живописность можно уже и не упоминать. В Йемене все живописно. Гостиница – памятник архитектуры, старинный дом, которому более 400 лет и  в котором раньше проживал имам.  Гостиницей он стал лет 30 назад.  Все окошки разные, причудливые карнизики да выступы украшают дом. Комнаты маленькие. Зато в каждой есть камария (витражное окошко), и даже санузел. Не у всех, правда были вода и душ, что породило море слез и заунывных воздыханий. Что же, Йемен не самая богатая в мире страна.

Утром, вкусив яиц и плавленого сыра, поехали дальше.

В горах Йемена погода странная. Как и во всех горах – вышло солнце — жара, солнце село – холод. Мы прибыли к городку AL-TASSWIN. Уже было жарко. Появились первые потерпевшие от горной болезни – подросток Даша тихо лежала на заднем сидении и периодически ездила, по словам, Анастасии, в Душанбееее. Мы полезли в гору. Йеменские деревни и поселки расположены не в долинах и вадях, а на вершинах гор. Хочешь увидеть город – лезь или едь на вершину. Мы лезли. По дороге теряли людей. Долезаешь до верха, а там дверь.  Красивая, деревянная, резная. И чаще всего она закрыта. Хорошо, если в городе кто-то есть, можно дернуть за веревочку и сложная система палочек и веревочек оповестит о вашем приходе. Тогда выйдет житель и вам откроет дверь.  Нет – нужно за ключом вниз бежать. Ну, или заранее позаботиться обо всем.  Нам дверь открыли. Насладились панорамой, нашли цветущее дерево.

К обеду мы почувствовали, что на нас надвигается цинга. Это ужасное заболевание, связанное с полным отсутствием витаминов. Вроде во всех лавках полно овощей и фруктов, а в ресторане ничего не подают.

В этот день на обед подавали свежайшую дичь с рисом.  Купленный лук, к ужасу местных жителей, грызли с куска. Вокруг помидоров наблюдался нездоровый ажиотаж. Счет традиционно порадовал.

Ночевали мы высоко в горах в городе MANAKHA. По приезду произошел очередной коллапс с недопониманием сущности соответствия наличия пресной воды в водоемах и в номерах Йемена. Все-таки, Йемен беднейшая страна арабского мира!  И с пресной водой в этой стране не так-то и хорошо! Не стоит об этом забывать!

Именно в Manakha  мы увидели много туристов, человек 10, с которыми в дальнейшем пересекались по всей стране. Больше туристов в Йемене не было.

Вечером в гостинице устроили концерт с танцами и показательную свадьбу.  Для большей оживленности, Ивана со Славой вырядили женихом и невестой. Они немного походили по комнате, потом их усадили и начались танцы с ножами и ружьями. Население вошло в раж, все плясали , стучали барабаны. Появился знакомый по Санаа итальянец. Он путешествовал один с гидом. При виде вина и сыра глаза у него алчно засверкали. Шутка. Он был крайне интеллигентным человеком и мышиную возню за сыр с плесенью не устраивал.

Ночь прошла удивительно спокойно.

Утром у нас был День рождения. Наконец-то  в Федин рюкзак перекочевал жирный тубус со снастями!

Потом по гребню мы переехали в деревушку HAJARA.  Городок –крепость 12 столетия с великолепными домами и дверями. Остатки синагоги. Из Йемена почти всех евреев переселили  в 1948 году в Израиль. На всей территории их осталось 370 человек. Занесены в Красную Книгу, как исчезающий насекомые, охраняются законом. В этой местности от них осталась только синагога, резные деревянные двери и красивые наличники. Нож, сделанный ушельцами, представляет из себя реальное произведение искусств, поэтому найти и купить его не представляется возможным. С уходом евреев из данного региона поделочно-туристический бизнес зиждется на товарах, завезенных из Индии.

В этот день у нас по плану еще был небольшой трекинг по террасам. Погоды стояли чудесные. Мы прогулялись, покушали и двинулись к месту ночевки в горах.

Эту ночь нам предстояло провести в кемпинге  JABAL  BURA. Наши автомобили долго взбирались по серпантину. Наконец мы прибыли на площадку, сильно смахивающую на гнездо кондора. Дорога убегала выше, а мы остались на ночлег. Воздух был чист и прохладен. Ничего ядовитого не наблюдалось в радиусе десятков километров.  Тем не менее, часть народонаселения разбила палатки. Ну а мы заночевали прямо так, на крыше кухни. Напротив свили гнездо Слава и Федя. Внизу калачиком скрутился Витя. Он занимал слишком мало места, чтобы его можно было потревожить.

Вечером Салех предложил поиграть в карты. Игра была очень простой – всем по 4 карты, масть, сверху кладется масть или номинал, валет на любую карту и заказывает масть, 7 пропуск и карта, туз пропуск и две карты. Проигравший выполняет желание.  Звезды и луна сияли с небес. На соседней вершине запускали салют. Лена брала по две карты и плакала. Салех был просто счастлив!

Ночью выпала обильная роса.  Спальники подмокли.  Но спать было не холодно. Раскаты грома-морфиуса из палаток распугали не только местных козлов, но и водителей. Утром вид у них был довольно поникший. В 4.15 по горам разнесся стон муэдзина. Через час заголосили все минареты окрестностей. Занималась заря. В целом, настроение было ровным.

Утром мы продолжили наш путь по серпантину вверх. Слава Аллаху, что йеменским строителям дорог был неведом снег и гололед! Под таким уклоном в нашей стране не проехал бы ни один автомобиль! Отбойники и ограждения, ясное дело, отсутствовали.

Потом мы спустились посмотреть на самый большой в Йемене лес. В общем, печальное зрелище редкокустья и малотравья. При входе в этот заповедник всех встречает жизнерадостная группа бабуинов.

В этот день мы еще чуть было не попали в местные горячие источники. Отпугнул нас легкий налет неубранности  в виде 5 см грязи и художественные руины старого здания. У нас еще ничего не болело и не чесалось. Пока.

Местное кафе опять порадовало печеной бараниной. Приборов не было. Да их никто уже и не ожидал. Баранина завернута в куски фольги и сложена в огромные печи, вкопанные в землю. Людей много, баранины печется тоже много. Подают к столу почти мгновенно.  Вкусно очень! И не дорого.

В этот день, 31 декабря, у нас было еще много-много разных дел. Приближение Нового года в Йемене совершенно незаметно. В стране нет никаких опознавательных знаков смены года. Впрочем, это и не удивительно, т. к. арабы живут по своему собственному летоисчислению, берущему начало от переселения пророка Мухаммеда в Медину. На дворе сейчас 1431 год хиджры.

Мы въехали в прославленный еще в 1970 году Пазоллини город ZABID. Город охраняется ЮНЕСКО. Прекрасно сохранилась крепостная стена. Внутри – мечеть и многочисленные постройки.  На сегодняшний день раскопки ведут какие-то канадские компании. Они же занимаются реставрацией.  Мы, к нашей несказанной радости, обнаружили несколько знакомых по фильму «Цветок 1001 ночи» мест. Нас повели узкими грязными улицами к дому, в котором жил прославленный режиссер. И дом этот оказался для нас настоящим открытием. Мы вдруг увидели, что деревянный потолок в нем очень похож на потолки эфиопских церквей! Впрочем, и тут удивляться нечему. В этой части всегда хватало выходцев из Африки, а Эфиопия для Йемена  — ближайший сосед.

По мере приближения к Красному морю стали появляться дюны и пальмовые оазисы. Тени удлинились.

Нужно признаться, что на крыше одного из наших джипов лежало настоящее сокровище – две пары лыж и два сноуборда. Предстояло катание на лыжах по песчаным дюнам. И этот момент  наступил. Снаряжение было распаковано, натерто мылом. Ботинки были какого-то одного размера, поэтому часть народа отпала по определению. Анастасия вгрузилась на борд, поджала ноги и с размаху въехала в твердый песок.  Ей было очень больно. Слава стала на лыжи, тихонько оттолкнулась. Ничего не произошло. Дальше, толкаясь и шатаясь, она кое-как сползла вниз. В конце мягко приземлилась в кучу песка. То ли лыжи не едут, то ли что-то не так… Витя, будучи мастером своего дела, выписал пирует и достаточно изящно скатился. Потом скорчил козью морду и сдал прокатное снаряжение. Все. Мы отправились бегом в кемпинг на ночевку. Хотелось по стариковски посидеть за новогодним столом. Кемпинг должен был быть на берегу. Только берег оказался очень широким , а море очень далеко и мы решили купаться пойти уже в новом году.

Как ни странно, но именно в этом месте мы встретили людей с типично нашими лицами. При ближайшем рассмотрении ими оказались работники российского посольства в Санаа. Особой радости от встречи не осталось ни у кого.

Легкая предновогодняя тусовка с номерами, душ и вот мы за столом. Символично отметили в 9 вечера  новый год и умерли в кроватях.

Рано утром  1 января 2010 года наши доблестные рыбаки вышли на охоту. Вдоль берега гуляли стаи фламинго. Ходили уточки и цапли. Мы пошли купаться. Берег был песчаным, водя теплая и немного мутная.  На  берегу валялись огромные рыбацкие лодки. Купались только мы. На шоу купающихся стало подтягиваться местное население. Мы поспешно потрусили в гостиницу и залегли с чашками кофе на топчанах. Вокруг заборчика тоскливо стояли местные молодые люди и неотрывно следили за нашими действиями. Мы чувствовали себя, как в зоопарке. Но вскоре пообвыклись и перестали  их замечать . Рыбалка не сложилась.

Мы поехали дальше на юг.

На Красном море есть еще одно историческое место. Это порт МОКХА, или Мока ( MOKHA). Именно из этого порта  англичанами и голландцами в Европу  в 17 веке впервые было привезено кофе.  Именно из этого место кофе победоносно прошествовало по всему миру. Не отсюда ли сорт кофе  под названием МОККО?  Зерна этого диковинного напитка продавались за баснословные деньги. Тогда Йемен еще не знал ката.

Место это много лет было процветающим портовым городом. Сюда приходили корабли, здесь из кармана в карман переходили целые состояния. Это все закончилось.  В 1911 году итальянцы бомбили Мокху. И нет в этом месте больше ничего. Город представляет из себя жалкие лачуги и унылые руины.  Сегодня из Мокхи в Сомали и Джибути ходят барки с разными незначительными товарами. На окраине сверкает белизной мечеть – последний свидетель былой славы и величия. На берегу Мокхи расположен рыбный базар. Когда мы приехали,  активно продавали каракатиц. Все вокруг было черным от их чернил. В углу лежало около десятка трупов акул. Тощая кошка пыталась украсть у торговца кусок рыбы.

Мы поехали дальше. Еще на одном базаре нам показали гигантских групперов и связки серебристых сардин.

До Таиза (TAIZ) мы ехали довольно долго. Город этот огромный, второй или третий по величине в Йемене. Как ни странно, он находится в долине и окружен вокруг высоченными горами. Мы поднялись на машине на гору SABR по длинному и крутому серпантину. Все склоны близлежащий гор превращены в террасы.  Количество человеко-часов представить себе просто невозможно!   Внизу плавали белые облака. Иногда сквозь них проступали верхушки гор с нанизанными на них домами.

Возле Таиза выращивают овощи. На базаре можно купить очень вкусный сыр с запахом копченостей.

Спускаясь вниз мы заехали к местной художнице для раскрашивания рук хной. Художницы на месте не оказалось. Нам пригласили ее заместительницу, которая с воплями и криками налепила нам на руках неизвестно что и гордо удалилась.

Мы поселились в гостинице. Там  были обнаружены наши старые знакомцы по предыдущим ночевкам. Появилось также  трио из России. Они сразу нам сказали, что от краски на руках мы должны мгновенно погибнуть, поинтересовались, как мы Йемене обходимся без многочисленных гидов и полицейской охраны.

В гостиницу также заехала удивительная пара – швейцарец и китаянка. Он, отработал 5 лет в Китае. Она продала свой дом. И вот уже 8 месяцев они едут на велосипедах из Китая в Швейцарию. Неблизкий путь! Дальше они собирались сесть на паром в Африку и ехать дальше в Европу. Просто удивительно!

Промелькнул наш знакомый итальянец.

Вечер мы закончили в великолепном панорамном кафе с чаем на углях и кальяном.

Перед приездом  нашу программу  слегка исправили.  Добавили день в Таизе. Он был явно нам лишним. Хотелось на Сокотру, к морю.

Утром наш караван потянулся в бывший королевский город JIBLA (11 век).  Город раскинулся на холмах. Несколько красивенных минаретов  являются просто жемчужинами йеменской архитектуры!  Одному из них 1000 лет, второму 500, а самому молодому – всего 200 лет. В королевском дворце когда-то было 365 комнат – каждый день года проводился в новой комнате.  В городе паслись козочки.  Пастушки были  все в черном со шляпами на головах, с сумочками через плечо и тросточками в руках. За городом высились тучи красных и голубых кульков из-под ката.

По возвращении в Таиз, мы попались на чисто арабский крючок. Мохамед, один из водителей, попросил разрешения завезти своей жене кат в подарок и пригласил нас зайти в гости.  Мы с радостью проследовали на женскую половину. Нас тепло встретили жена и дети Мохамеда. В машине меня буквально растерзал вопросами Салех. Его интересовало все – красота жены друга, как там было  и, особенно, как выглядит дочь. Салех хотел опять жениться, и нужно было, чтобы кто-то взглянул на его будущую невесту!  Мир Салеха моими глазами! Достаточно скромно!

Утром мы наконец-то поехали в АДЕН. Тленность начала съедать общество. Все жаждали перемен.

Аден – прекрасный порт, созданный англичанами во имя процветания Ост-Индийской Кампании. Многие годы англичане и их помощники индусы правили в Адене. Потихоньку они отгрызали все большие и большие территории вглубь страны. Так, конечно же, не могло продолжаться вечно. Аден был покинут англичанами около 40 лет тому, после того, как местное население решило избавиться чисто партизанскими методами от непрошеных гостей.  Гости задержались в стране слишком надолго. Очень за короткое время аборигены смогли добиться панического ужаса  у англичан при любом выходе из дома.  Взрывы в барах, теракты, снайперский отстрел военных и гражданских лиц, бойкотирование работ.  Улицы опустели. Потом короткое разбирательство в европейской комиссии и самолеты с  пожитками и их владельцами отправились  назад, в Туманный Альбион. Потом Адену, как и всему Йемену активно помогал Советский Союз. Чем мог. И врачей давал, и инженеров, и танки, и автоматы.

Месторасположение его «на углу» Аденского залива и Красного моря, рядом с Баб-эль-Мандебским проливом просто уникально. Ничего не помогло. Аден захирел.

Теперь это большой город, максимально похожий на то, что мы подразумеваем, говоря «город».

На склонах живописной бухты, как чайки, сидели аденцы и жевали кат. Море билось о скалы. Все чего-то хотели, но сформулировать чего, уже не могли. На местном рыбацком рынке валялись туши марлинов и акул. Мы потянулись в порт.

В порту уныло плавала разломанная на две части баржа. В закатном солнце сверкали нефтехранилища и краны. Все дышало желто-красным покоем. Было хорошо и тихо.

Утром самолет-автобус сделал остановку в Аль-Муккале и полетел на остров СОКОТРА. Наши водители, груженные лишними вещами и чаевыми, поехали назад в Сану.

Небо было синим-синим. Потом появились первые тучки. Они клубились и превратились в сизые облака. Из них на землю Сокотры полился дождь. Мы приземлялись под шквальным проливным дождем. Лично наши антидождевые вещи уехали  в Сану. По прогнозу дождей не должно было быть.

Нас встретил какой-то человек. Он жизнерадостно сообщил, что дождь лупит уже третий день, дороги в горах размыло, туристы сидят в палатках и мерзнут. Возможно, все вскоре пройдет. А возможно, и нет. Климат на планете меняется.  Человек был счастлив, что идет дождь. Последние осадки были в этом районе год назад. Мы приуныли.

Центр Сокотры – город HADIBO. Расположен  на северном побережье прямо под самым высоким горным массивом.

Нас ожидали три стареньких Ленд Крузера и три водителя, говорящих только на местном диалекте.  Остров, как и любой остров, вещь особенная. Язык общения за многие годы выработался свой собственный, островной. Традиции тоже на островах всегда отличаются от материковых.

До города ехать минут 20. Дорогу пересекали бурные потоки, несущиеся с гор. Море бушевало. На скалах торчали бутылочные и огуречные деревья. Пальмовые оазисы плавали в озерах мутной оранжевой воды. Это было настоящее наводнение. Такое до этого мы видели только в кино.

В гостинице сидела знакомая тройка россиян, какие-то испанцы, пара из Лондона. Вид у всех был, мягко выражаясь, кисленький. Учитывая, что гостиница на острове практически одна, места в ней были расписаны на несколько недель вперед.  Следующие ночи у нас  должны были быть исключительно в палатках и кемпингах. Предложение покинуть остров немедленно не нашло отклика у всех участников велопробега. Да и покидать его было не на чем – лишних билетиков на самолет не было.

Дождь продолжал весело барабанить по крышам.

Нам предложили проехаться на пляж. Делать было все равно нечего.

Отъехав пару км от гостиницы, мы уперлись в настоящую реку, пересекающую дорогу. Конечно же, в середине бурлящего потока заглох именно наш автомобиль. Я вылезла заснять эту красоту со стороны. Автомобиль живописно стоял посреди реки.  Шоу наблюдало еще человек 40 местного населения. А потом машина просто загорелась!

Пламя взлетело из-под капота!

А ведь в салоне дети и Иван!

Пока я вопила им покинуть машину, местные платками и руками затушили огонь. Потом автомобиль вытянули на берег.

Откуда-то появилась другая машина и мы поехали дальше. Внезапно дождь прекратился.

Пляж был пустынный и бесконечный. Везде валялись огромные ракушки. Мы, как настоящие цивилизованные люди, сразу понабирали полные кульки этих сокровищ. Вот потеха у местных таможенников – каждый день в аэропорту отбирать все это у иностранцев и развозить обратно на пляж! Но мы тогда еще этого не знали.

Утро было по прежнему пасмурным и дождливым. С опозданием в час появился наш транспорт. И гид! Говорящий на самом что ни есть английском языке. Ну появился он не сам по себе – был вызван в аварийном порядке через столичную йеменскую фирму.

Остров Сокотра невелик в размерах – 140 на 50 км. В центре – довольно большие горы, до 1500м. Весь остров окружен чистейшими белыми пляжами и лазурной водой. Ничего особо опасного на острове нет. Нет там даже собак и котов. Вместо них по острову бродят козы и козлята. Живут себе, где ни попадя. Навсегда осталось загадкой, как их находят и собирают хозяева.

Горы являются естественным водоразделом и делят остров на несколько климатических зон.  Появляться на острове в период май-август рекомендуется только специалистам в области ураганов и торнадо. В это время с островом прекращается пароходное сообщение, почти нет самолетного. Рыбаки не выходят в море, люди не ходят по улицам – их, как Мэри Поппинс, уносит ветром в океан.

Не успели мы выехать из-под грозной тени самого высокого горного массива, как дождь прекратился.

Дорога вела на плато, вглубь острова.

Появились первые  деревья драконовой крови. Драконово дерево- что-то среднее между гигантским папоротником и неизвестно чем.  Если поцарапать кору, то выступит красная жидкость. Ее используют и в медицине, и в косметике и как отличный краситель. Лично мне эти деревья формой напомнили графические деревья Одри Бердслея и знаменитый фонтан в Парке Вигелана в Осло.

Машины поехали вниз в каньон. Дорога была очень тоскливой. Вернее, это было что-то, выбитое между скалами и круто спускающееся вниз. На поворотах сильно хотелось покинуть автомобиль.

Машины остались внизу , а мы пошли изучать местную флору.

Остров набит эндемиками. Самые знаменитые – драконовы деревья, бутылочные и огуречные.

Прогулка по лесу с драконовыми деревьями  напоминает съемки фильма «Аватар», «Затерянный мир» Конан-Дойля и «Парк юрского периода». Ситуация усугублялась многочисленными хищными пернатыми, больше похожими на кур, но с признаками стервятников. Было очень жарко. Тень можно найти только в сени древних гигантов. Нас сопровождал тихий островитянин. Он не понимал абсолютно ничего ни на каком языке мира и все время улыбался.

Когда мы вернулись к машинам, нас ожидал сюрприз – купание в пресноводных ванночках. Вода там абсолютно комфортной 26 градусной температуры и проточная – бежит с гор.  Насладившись таким природным спа мы поехали гнездиться. Про подъем вверх лучше ничего не говорить – водитель похоже знал только четвертую передачу и трогаться вверх под горку на ручной коробке его не учили. Пробив два колеса, мы прибыли на красивое плато с видом на высочайший горный массив острова. Там по-прежнему клубились облака.

Ночь неожиданно оказалась очень холодной.

Утром нас повезли через весь остров на юг.

Перед нами раскинулись немыслимые пляжи. Горное плато почти вертикально обрывалось вниз.

Мы еще раз заехали на плато, но уже с другой стороны. И это было абсолютно правильно. Драконовы деревья в этих местах пропали, зато появился лес из бутылок. Мы вскарабкались на бутылочное плато. И чего только не придумала природа! Бутылки с красивыми розовыми цветами торчали из каменистой почвы повсюду. Их формам мог позавидовать любой скульптор-модернист. Даже самое маленькое деревце хищно и плотно вгрызалось в почву. О перенесении эндемика на Родину не могло быть и речи.  Мы шли в сплошной декорации. Я устала делать фотографии этих чудес. Казалось, ничто больше не может уже удивить!

Вдоволь нагулявшись, мы поехали в кемпинг.

Кемпинг расположен в ста метрах от воды на пляже. Кемпинг – такая группа одно и двухкомнатных построек по типу автобусной остановки из пальмовых листьев.   На пол-песок брошена циновка. Желающие могут построить себе дом-палатку. Мы предпочли спать просто в спальниках на циновке.

При этом в кемпинге есть туалет и даже душ!

У нас сразу появилась подружка – маленькая козочка, нареченная Бяшей. Для начала Бяша воткнулась в нашу кастрюлю с рисом, потом пошла допивать сладкий чай по стаканам. Она была абсолютно, сверхъестественно ручной – разрешала носить себя на руках и чесать за ушами. Весила она килограмм 6. Ночью она спала у меня под боком, а в туалет ходила в соседнюю комнату- палатку. Тоже вариант…

В кемпинге у моря можно заниматься множеством полезных и очень полезных дел – купаться в лазурной воде, бродить по белоснежному песку, поехать за 10 уе на рыбалку или просто таскать рыбку за рыбкой в прибойной волне, валяться, спать, есть, чесать Бяшу и читать. Мы делали все одновременно.

А еще мы с Иваном съездили на другую сторону острова, чтобы нырнуть. Дайвцентр там работает по требованию всегда. Инструктор поинтересовался, где наши дайверские карточки. Мы предложили проверить номера по интернету.  С таким же успехом можно было предложить проверить наши номера вахтеру  донецкой шахты. Инструктор вздохнул. Удивительно, но снаряжение было совершенно пристойным – нормальные BCD  и регуляторы Mares, ботиночки и ласты. Костюм, правда, тропик 2мм.Уже вечерело. Мы торопились. Выкинули нас метрах в 500 от берега с рыбацкой лодки. Видимость метров 10. Вода мутноватая, да и солнце уже почти спряталось.  Глубины – до 20 метров. Нам сразу повезло – серая рифовая акула почти наткнулась на нас, резко развернулась и скрылась за рифом.  А потом мы увидели огромных лобстеров. Они сидели под камнями небольшими группами и активно шевелили длиннющими усами. Нас они совершенно не боялись, ибо в этих местах лобстеры пребывают в неведении о том, что являются объектом гастрономического поклонения. Через 40 минут совсем стемнело, стало холодно. Мы вылезли. Переоделись. Рассчитались. В этом исключительном месте цена тоже была исключительной.

Спали мы просто на коврике в спальнике. Бяша грела бок. Утром она попыталась сожрать карту и кусок книги.

Следующий день мы по программе почему-то должны были провести в гостинице. Решение образовалось мгновенно – хотим  спать на пляже.

Итак, рано утром мы осмотрели гигантскую пещеру в скале возле пляжа. В пещеру просто заехало три джипа. Могло заехать и больше. Оказывается, в плохую погоду местное население сгоняет туда скот и само пережидает там непогоду.

А потом мы подъехали к прибрежным белоснежным дюнам. Как маленькие дети мы резвились, прыгали и кувыркались. Песок был мягкий и теплый. Вдали синел океан.

Остаток дня мы ловили рыбу и валялись на пляже.

Ужин был достаточно консервативным – рис и рыба.  Ну и традиционный чай с сахаром. Уровень сахара у меня в крови уже, наверное, начал превышать норму…

Ночь опять прошла в обществе Бяши.

На следующий день мы по программе должны были переехать на восточное побережье. Но наш гид сказал, что есть на Сокотре место. Есть. Там тоже кемпинг. Но – место это самое лучшее. И там можно покататься на лодочке.

Конечно, уговаривать долго нас не пришлось.

Мы переехали на западное побережье в небольшую рыбацкую деревню. На волнах покачивались узкие длинные лодки с высокими бортами. Не подозревая ни о чем, мы погрузились на них. Ребята приготовились рыбачить.

Дальше память не желает восстанавливать подробности этого ужасного перехода. Скалистый берег был тут, рядом. Об него с грохотом разбивались волны. Наша узкая лодочка резала огромные волны. Каждый раз , видя надвигающуюся громадину, я в ужасе думала, что это последнее, что я вижу. Рыбак , ловко управляющийся с 40 сильной Хондой, покачивал головой и показывал, что все просто отлично. Мне так совсем не казалось. А когда появлялся луч надежды, достаточно было взглянуть на друзей в соседней лодке, чтобы понять, как все в этом мире призрачно.

Через  час мы наконец-то повернули за мыс. Вода внезапно успокоилась. Вдоль побережья замелькали уютные пляжи, вокруг нас резвились стайки белоносых дельфинов, кормораны  провожали нас удивленными взглядами. Дальше мы беззаботно проплескались в лазурной воде около часа, а потом тихо залезли в лодки для преодоления обратного пути. Все молчали. Возле мыса наши лодки сгруппировались. Зачем-то нас попросили сесть на дно. Тоскливо засосало под ложечкой. На соседней лодке, осияв себя крестным знамением, прощались между собой друзья и любящие. Мы врезались в ревущий океан.  Опять провал.

Через час, совершенно неожиданно, обновившись душой, мы ступили на сушу.

Опять проснулся аппетит.

Наши машины быстро выехали из деревни и поднялись на холм.

Перед нами открылась картина первозданного рая. Огромный серп белоснежной бухты омывали ленивые бирюзовые волны. Пляж терялся в сверкающей дымке. Океан сливался с горизонтом. Все было абсолютно, сверхъестественно пустынно.

Гид махнул рукой и предложил нам пешком дойти до кемпинга.

Бухта была бело-песчанной. Сейчас был отлив. Мы медленно брели вдоль кромки океана. Потом из-за горы, в глубине показалось несколько небольших построек. Это и был, собственно кемпинг. Его устройство мало отличалось от предыдущего – пара автобусных остановок из листьев с циновками и матрасами и туалет с душем. Новшеством были палатки, заботливо расставленные по территории. Желающие могли разместиться в любой пустующей.

Мы быстро покушали и опять отправились к океану. Потихоньку начался прилив. Бухту стала заливать прозрачная вода. По песку бегали бесцветные крабы. Их, видно, никто никогда не пугал и не ловил. При нашем приближении они терялись, начинали убегать, и , не находя своей норки, останавливались в выжидающих позах. Потом в бухту стали заглядывать скаты-хвостоколы. Местное население, появившееся в небольшом количестве вместе с приливом, резво гонялось за скатами с острогой. Точный удар и скат  уже трепыхается в воздухе.

Мы долго купались в океане. За это время прилив затопил почти всю бухту, но высота воды редко где доходила до колен.

После традиционного ужина мы улеглись спать на матрасах под крышей остановки.

Ночью к нам пришли козы. Они и в обед приходили – сокотринские парнокопытные обожают бумажные салфетки. Особенно занимательно наблюдать, как коза тянет одну салфетку за другой из картонных коробок. Весь вид у нее при этом выражает высшую степень восторга!

Ночью коза покусилась на святое – последний рулон туалетной бумаги. Когда я открыла глаза, козлячья морда нависала сверху, к губе было прилеплено начало рулона. С воем я стала искать сам рулон. Коза стала улепетывать, за ней тянулся шлейф бумаги. Неуловимое движение и я схватила сокровище!

Утром во время завтрака очередная коза продемонстрировала незаурядные способности в гипнозе. Когда один из нас плотно устроился с банкой варенья и лепешкой, коза тоже устроилась рядом. Взгляд ее был тяжел и мрачен. Товарищ сопел  и вытаскивал из узкой баночки божественный нектар. Неловкое движение. Огромный кусок варенья шлепнулся прямо на циновку. Как снежный барс метнулась козочка к лакомству. О, если бы можно было взглядом испепелить это чудовище, то на завтрак у нас был бы козленок гриль!  Козел все подъел, тщательно вылизал циновку и пошел закусывать салфетками – благо этого добра везде хватало.

Ближе к обеду мы потянулись в сторону Хадибо. Вдоль северного пляжа стоят брошенные советские танки Т-34. Выглядят они так же эндемично, как и огуречные деревья.

В Хадибо было сыровато. Похоже, там все время шли дожди.

Утром мы посетили единственную сувенирную лавку (ничего) и поехали в аэропорт. Там у нас отобрали ракушки и посадили в самолет.

Прощай, Сокотра!

Всего час и мы уже в  АЛЬ- МУККАЛА. Когда самолет садится, метрах в 100 от полосы можно увидеть разбившийся при посадке самолет. Картина крайне оптимистичная.

В аэропорту, пока ждали багаж, прослушали сеанс пожарной тревоги. Потом нас встретили, посадили в джипы и повезли.

И тут выяснилась пикантная деталь. Теперь с нами будет всегда и везде ездить полицейская машина с вооруженными солдатами! Когда мы останавливались, военные выскакивали и окружали нас, беспрерывно оглядываясь по сторонам. Даже в туалет мы ходили под наблюдением. Это было интересно. Тревожило лишь особо пристальное внимание к нашим персонам. Иногда включали сирену и мигалку.

Вскоре мы к такому привыкли и стали реагировать на дорогу.

А реагировать опять было на что.

От Аль-Муккалы мы ехали по Вади Дуан к Вади Хадрамаут. Вади, как русло огромной широченной реки. По этому руслу действительно течет вода, но крайне редко и недолго. В остальное время- это плодороднейшая долина, затертая меж высоких гор с пальмовыми оазисами, сельскохозяйственными наделами и  великолепными городами. Города поднимаются из глины и самодельных кирпичей прямо из земли, Дома плотно прилеплены друг к другу. В этой провинции сильны индуистский влияния и , поэтому, дома раскрашены во всевозможные мыслимые и немыслимые цвета.

Под закат мы подъехали к самому известному  после Санаа городу в Йемене, находящемуся под охраной ЮНЕСКО, ШИБАМУ.

В широченной долине, окруженной со всех сторон горами, в золотых лучах заката плавал Манхеттен пустыни. Его дома 600-900 летней давности выстроились правильным каре. Поразительно, но многие из них имели до 8 этажей! Солнце уходило, тени удлинялись….

В старом Шибаме было темно. Мы бродили узкими улочками. Небоскребы зияли темными окнами. Увидев туристов, пооткрывались сувенирные лавки. Ассортимент в них был преимущественно из Индии. В одном месте местный умелец плел красивые мужские юбки-полотнища.  Такая вещица в моем понимании прекрасно могла служить у нас шалью!

Мы переночевали в городке Сеюн. Охрана, как в кино, обежала предварительно гостиницу, а потом разместилась при входе. По-моему, мы были единственными посетителями отеля. И вообще, в этой местности туристов не наблюдалось. Может потому, что этот регион плотно прилегал к району боевых действий Аль-Каиды (по информации всеведущего BBC).

Утро мы встретили с чашечкой кофе на террасе отеля.

Для начала нам показали местный кирпичный заводик. Все делается только руками и ногами. Кирпичи при этом получаются удивительно ровными и одинаковыми. Делают все по старому, как мир, рецепту – замес глины и сухой травы. Потом кирпичи сушат и складируют на продажу. Напротив, через дорогу, в больших чанах гасят известь. Перемешивают ее палкой и раскладывают в бочки. Вот и весь секрет глинобитных домов с белыми орнаментами.

Потом нас повезли в старый город Тарим. Когда-то в Тариме было 365 мечетей – на каждый день по мечети. Теперь здесь остался только королевский дворец с бело-синим фасадом и чудесными витражными окнами. На четвертом этаже мы обнаружили огромную ванную с большими цветными стеклами и видом на город.

В  центре города сохранилась мечеть с самым высоким в стране минаретом, А еще в этом городе есть библиотека со старинными рукописными Коранами. Один из служителей сносно говорил по-русски и с удовольствием показал нам их обширное собрание. При входе в библиотеку нужно обязательно снять обувь. Рядом приютилось крохотное кафе с жареными пирожками с капустой. Это блюдо настолько выделялось из нашей монотонной диеты, что мы съели практически все, что было в лавке! Еще мы поели йогуртов и конфет, напились воды и  чаю. Счет убил наповал – 6 долларов.

Перед вылетом мы еще побродили по Сеюну и его королевскому дворцу.

Самолет на Сана вылетел почти вовремя. Мы летели над местами наибольшей концентрации воинов Аль-Каиды. Увы, кроме бесплодной высокогорной пустыни, под нами ничего не было.

Уставшие и замученные, мы прилетели в Санаа, на прощание объелись мясом  и отправились назад, в нашу туманную и спокойную Украину.

Прокомментировать